Кровать из ортопедического основания своими руками

Как сделать и установить своими руками ламели для ортопедической кровати

При необходимости купить или сделать своими руками новую кровать следует сформулировать для себя ряд главных требований, которым она должна соответствовать.

  • На первом месте всегда находятся ортопедические свойства. Ведь такая мебель должен предоставлять возможность полноценно отдохнуть, восстановить силы после тяжелого дня.
  • На втором месте – качество сборки изделия, использованные материалы. Потратив силы, время, деньги, вы должны быть уверены, что приобретение будет надежным, безопасным, прослужит долгое время.
  • И только на третьей, четвертой и т. д. позиции – внешний вид, оформление, пр.

Ортопедические качества кроватей определяет наличие в них специального основания под матрас. Благодаря его эластичности, возможности плавно прогибаться достигается физиологически правильное положение позвоночника во время сна, организм расслаблен и может полноценно восстановить силы.

Ламельное основание под матрас

На каркасе кровати устанавливаются специальные планки, ламели, которые в соединении с матрасом создают условия «качественного» сна. Причем эффективность планок сохраняется не только с ортопедическими, но и с обычными изделиями. Для чего применяют ламели:

  1. Они снижают нагрузку на матрас, усиливают его качества, продлевают срок службы.
  2. Имеют пружинящие качества и упругость, при которых нагрузка распределяется правильно.
  3. Позвоночник принимает правильное положение во время сна.
  4. В качестве крепежей используются специальные держатели, из-за чего при движении кровать не производит шума и скрипа.
  5. Их расположение обеспечивает естественную вентиляцию матраса.

Профессионально изготовленные ламели, или латофлекс, представляют собой деревянные эластичные планки из гнутоклеенной многослойной фанеры. Толщина каждой детали равна 0,8 см, а ширина может находиться в пределах от 5,3 до 6,8 см. Как правило, их форма немного изогнута. Устанавливают латофлекс поперек основания кровати на расстоянии от 2 до 6 см, но не большем, чем ширина используемой планки.

Для односпальной кровати требуется 15 ламелей, а двуспальной, соответственно, в 2 раза больше. Причем в последнем случае должна быть установлена дополнительная средняя поддерживающая планка, а ламели крепятся в два ряда. Таким образом, одна кровать предоставляет два ортопедических спальных места.

Из чего можно сделать ламели? Традиционно латофлекс производят из таких видов древесины:

К каркасу кровати ламели крепят с помощью латодержателей, которые могут быть сделаны из пластика, полипропилена или каучука, ленты или металлических подставок.

Для изготовления планок ортопедического основания своими руками можно использовать доски нужного размера после соответствующей обработки. Мастера, самостоятельно делающие кровати, предлагают разные способы их крепления к каркасу:

  • Общепринятый вариант – на саморезы.
  • Оригинальный амортизирующий метод крепления ламелей с помощью плотной кромочной ленты.

  • Установить ламели в пазы, созданные креплением к раме специально подготовленных брусков.

Самостоятельный ремонт спального места

При соблюдении всех правил сборки единственное, из-за чего спальное место может прийти в негодность, – поломка ламели или латодержателя. Починить кровать под силу своими руками даже неопытному мастеру.

Новые держатели низкого качества имеют вид и качество резиновых, но со временем они теряют эластичность, ломаются. Как результат – слышен скрип дна, ламели часто выпадают из креплений. В таком случае необходим ремонт. Замена поврежденных элементов основания даст недолгий эффект, так как следом за ними сломаются другие, такие же некачественные детали. Лучший выход – усовершенствование способа крепления ламелей своими руками.

Подготовительный этап

Вам понадобятся специальные инструменты и материалы. Позаботьтесь о наличии:

  • строительного степлера со скобами;
  • отвертки;
  • стамески;
  • рулетки;
  • электродрели со сверлами 4-5 мм;
  • болтов М4/М5, граверов, гаек – по 4 шт. каждого;
  • 4 мебельных футорок;
  • ножа;
  • 2 прочных кромочных лент, которые имеют ширину 20-40 мм, длину по 2 м.

Порядок выполнения ремонта

  1. Демонтируйте поврежденные наконечники, поддев стамеской пластиковые детали.

  1. Отрегулируйте отверткой расшатанные соединения каркаса спального места.
  2. На освобожденный каркас выложите ламели вниз изгибом, повторяя их предыдущее размещение.
  3. Конец кромочной ленты прикрепите двумя скрепками степлера к первой планке, отступив 5-7 см от ее края.
  4. Слегка натяните кромочную ленту и таким же образом прикрепите ее степлером к последующим планкам.
  5. Надо сделать то же самое с другой стороны ламелей, используя вторую ленту.
  6. По окончании работы сверните полученное полотно из планок, переверните его. Затем снова уложите на каркас лентой вниз.
  7. Отметьте места размещения первой ламели на каркасе. Высверлите электродрелью отверстия на двух сторонах рамы.
  8. Болтовым соединением скрепите футорки в подготовленных отверстиях. Они будут выполнять роль ограничителей, фиксирующих положение первой планки.
  9. Установите первую планку в фиксированном положении, слегка натяните ламельное полотно. Поставьте такие же отметки возле последней планки.
  10. Подготовьте отверстия, установите футорки.

Такой ремонт, сделанный своими руками, не займет много времени, не повлечет больших расходов. Зато от проблем некачественных креплений вы будете избавлены.

Обзаведитесь двуспальной кроватью

Двуспальная кровать – нужный и желанный предмет мебели для каждой семьи. Ее покупка всегда связана с длительным выбором, а также тратой немалых средств. А ведь можно сделать удобную мебель для сна своими руками, да еще останутся деньги на матрас и красивое белье.

Кровать, которую будем мастерить, не просто удобна. Она красива, имеет размеры спального места 1800х2000 см, оснащена подъемным механизмом и, соответственно, предоставляет объемное место для хранения.

Подготовьте все необходимое

В работе будут использованы материалы, инструменты:

  • листы отшлифованного ДСП 16х1750х3500 мм для каркаса;
  • лист 8 мм березовой фанеры ФК 1525х1525 мм, из которого нарежем ламели;
  • 2 листа ДВП 2,5х1220х1440 мм пойдут на нижний ящик;
  • 18 м бруса 50х40 мм усилит конструкцию кровати;
  • листы поролона 30х1000х3000 мм на отделку изголовья, 10х1000х3000 мм для отделки каркаса;
  • флизелин шириной 1,6 м – 5 м;
  • шенилл шириной 1,5 м – 5 м для лицевой отделки;
  • подъемный механизм, оснащенный газовыми амортизаторами;
  • электрическая дрель, сверла;
  • металлические уголки;
  • шлифовочная машинка с насадками или наждачная бумага;
  • клей;
  • саморезы;
  • 8 мм болты с шайбами, гайки, саморезы;
  • мебельный степлер со скрепками.

Размеры деталей в уменьшенном виде приведены на схеме ниже. В соответствии с ними сделайте раскрой своими руками или закажите в месте приобретения пиломатериалов.

Описание работы

  1. Предварительно примеряйте подготовленные детали. Сделайте перегородку из ДСП (высотой 20 см), которая будет установлена по центру конструкции. Прикрепите к ней брус, вырезанный по размеру.
  2. Бруски расположите на высоте 20 см от низа боковых щитов. Зафиксируйте с помощью саморезов. На них и средней перегородке будет расположено основание под матрас.
  3. Соберите на винты каркас кровати: брус, который располагается вдоль изголовья, брусья боковин, изножья. Проверяйте угол соединения деталей 90 градусов.
  4. Отмеряйте и отметьте середину брусов изголовья и изножья. Ориентируясь на отметки, установите брусок средней перегородки.
  5. Дополнительно скрепите внутри все угловые соединения с помощью металлических уголков.
  6. Посредине каждого из двух спальных мест саморезами установите по 1 дополнительному бруску. Они должны находится на одном уровне с боковыми.
  7. Уложите изголовье на поролон, обрисуйте контур. Вырежьте кусок на 15-20 см больше для подгиба по бокам и сверху. Смажьте поверхность клеем. Затем уложите поролон на заготовку изголовья, с помощью мебельного степлера закрепите поролон в нескольких местах лицевой части. Слегка натянув, надо сделать то же самое на изнаночной стороне детали.
  8. Выкройте и обшейте лицевую часть изголовья шениллом. Крепите ткань только на тыльной стороне.
  9. Аналогично оформите каркас кровати.
  10. Соберите внешний корпус на саморезы, укрепите соединения уголками.
  11. Установите дно ящика, аккуратно поставив конструкцию на бок.
  12. Чтобы поперечный брус каркаса при работе подъемного механизма не терся о перегородку, в ней нужно сделать выемку.
  13. Отрегулируйте положение деталей, затем прикрепите к раме и боковинам подъемный механизм.
  14. Сразу под ним установите на боковины с помощью саморезов горизонтальные поддерживающие и вертикальные опорные бруски.
  15. Подгоните фанерные ламели до нужной длины – они должны свободно лежать на брусках. Затем отшлифуйте места реза, чтобы острые края не повредили ткань матраса.
  16. Прикрутите ламели на бруски. Такой способ установки обеспечит долгий срок службы ламелей и надежную поддержку и вентиляцию матраса. Ламели должны быть надежно зафиксированы, так как спальное место будет подниматься/опускаться.
  17. Обейте флизелином тыльную сторону изголовья, скрыв места крепления декоративного материала, а также внутреннюю часть боковин.

Осталось поместить матрас и наслаждаться здоровым сном на новой кровати. Результатом вы можете по праву гордиться.

Как сделать кровать с ортопедическим основанием

В интерьере спальни кровать играет главную роль. Она должна быть удобной, функциональной, стильной. Несмотря на большой выбор в мебельных салонах, стоит все-таки сделать кровать своими руками. В магазине чаще всего цена кровати превышает ее качество.

Удобная кровать с деревянными ламелями в основании и встроенными выдвижными ящиками для хранения

Преимущества собственноручного создания

В самостоятельном изготовлении есть следующие выгоды:

Во-первых, это не так сложно, как кажется.

Во-вторых, при самостоятельном изготовлении под контролем подбор материала, точность подготовки деталей, сборки. Сделать можно такую кровать, как хочется, а не ту, что предложат. Выбор натуральных, безвредных для здоровья материалов очень важен, потому что на кровати во сне человек проводит третью часть всего времени.

В-третьих, кровать, сделанная собственноручно, обойдется, как минимум, в 2 раза дешевле купленной.

Простая деревянная кровать с ортопедическим основанием собственного изготовления

Выбор конструкции и дизайна

Приняв решение изготовить кровать самостоятельно, следует определиться с конструкцией и внешним видом. Не стоит планировать очень сложную конструкцию, если владение столярным инструментом не на высоком уровне. Двуспальные кровати имеют форму, приближенную к квадратной, односпальные – прямоугольную.

Выбирать придется один из следующих вариантов:

    обыкновенная кровать, используется только для отдыха;

Красивая и удобная двухспальная кровать для отдыха

Удобная кровать с выдвижными ящиками для хранения

Кровать-шкаф позволит разместить удобное спальное место даже в маленькой квартире

Кровать-шкаф отлично подходит для малометражных квартир, а также если спальня и гостиная совмещены. Но следует учесть, что изготовление такой кровати сложнее, чем обычной.

Для обычной кровати следует продумать размеры и вид ножек и изголовья. Они должны соответствовать по стилю общему интерьеру спальни. В зависимости от замысла дизайнера изголовье может не привлекать к себе внимание, а может стать главным акцентом в интерьере комнаты. Его декорируют кожей, обивочной тканью, резьбой, зеркальными и деревянными элементами.

Будет полезно:  Столик из брусков своими руками

Высоту ножек рассчитывают, чтобы было удобно вставать. От высоты ножек зависит высота кровати. Не стоит делать короткие ножки в случае, если спать будет пожилой человек, а также, если в комнате бывает сквозняк. Высокие кровати гармоничнее выглядят в просторных комнатах.

Изголовье выполняет практическую (защищает отделку стены, удерживает подушку) и декоративную функции.

Деревянная кровать с мягким изголовьем – практична и удобна

Планирование

К выбору матраса нужно подходить серьезно

Изготовление кровати начинают с выбора матраса, от его размеров зависят размеры основания и всей кровати. Затем подбирают материалы, составляют чертежи и смету расходов.

Наиболее прочным и долговечным получится основание из бука, ясеня или дуба. Древесина этих деревьев самая твердая, но дорогая. Дешевле обойдутся ель, лиственница, сосна.

Деревянная двуспальная кровать с ламелями из бука

К приобретению матраса следует относиться внимательно. Лучше отдать предпочтение ортопедическому. Плохой матрас вызывает нарушение кровообращения, заболевания позвоночника. Длина матраса должна быть, как минимум, на 15 см больше роста человека, спящего на нем.

Размеры основания зависят от параметров матраса. Если длина матраса 2 м, ширина 1,6 м, высота 0,2 м, то для основания с каждой стороны прибавляют 1,5 см.

Основание кровати изготавливают из ДСП, древесины или МДФ. Наиболее предпочтительна древесина.

Конструкция и отдельные узлы самодельной кровати

Необходимые материалы

При выборе материала следует учитывать безвредность для человека, ведь проводить на ней придется довольно много времени. Наилучшим материалом является натуральная древесина. Она прочная, долговечная, безвредная, но и самая дорогая.

  • сосновый брус 50Х50 2 шт. по 4,5 м;
  • ламинированная мебельная ДСП (древесно-стружечная плита);
  • МДФ (плита мелкодисперсной фракции);
  • фанера;
  • крепеж (саморезы, конфирматы, шканты, заглушки, эксцентриковый зажим);
  • клей;
  • кромочный материал.

Следует заготовить изголовье, царги, изножье. Их изготавливают после выбора дизайна и составления чертежей.

Инструменты

Для работы готовят следующие инструменты:

  • отвертка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • дрель, сверла;
  • лобзик, ножовка;
  • строительный степлер;
  • нож;
  • карандаш;
  • линейка;
  • лазерный уровень.

Инструменты для изготовления кровати своими руками

Основание для матраса

Опорой для основания служит конструкция из бруса 50 Х 50 мм. Приобретают 2 штуки по 4,5 м.

Брус для каркаса, подходящего размера

Следует обратить внимание на внешний вид бруса и условия хранения. Он должен храниться под навесом, опираясь на прокладки. Искривленный брус повышенной влажности будет деформировать кровать. Синие или черные пятна свидетельствуют о заражении древесины грибком. Ее нельзя использовать для изготовления кровати.

Его можно оставить неоструганным, поскольку в готовой кровати он не будет на виду.

Прямоугольный короб для каркаса кровати

Основание представляет собой прямоугольный короб. Чтобы готовое изделие выглядело привлекательно, до сборки каждую деталь следует обработать наждачной бумагой или машинкой для шлифовки.

    Элементы короба выкладывают в виде прямоугольника, проверяют перпендикулярность и крепят их друг к другу с помощью металлических уголков и саморезов.

С помощью саморезов крепим уголки

Подготовленный брус для крепления с внутренней стороны

Перегородка посредине для усиления каркаса

Подбираем ламели для основания по размеру

Отступ между ламелями должен быть одинаковым

На нее будут опираться ламели. Они располагаются поперек каркаса, с интервалом не более 15 см. Ламели изготавливают из реек или фанеры толщиной 2 см. Длина ламели замеряется по ширине короба.

Можно изготовить ламели из досок на всю ширину кровати

Следующий этап – изголовье. Его изготавливают из ДСП, волокна располагают вертикально, поперек заготовки. Нижний край обрабатывают фрезой, чтобы спинка выглядела внешне привлекательнее. Проход фрезой должен быть учтен при составлении чертежей.

Отступив от нижнего края изголовья, саморезами на клей крепят 3 держателя по краям и в центре. Держатель – это брусок длиной 20 см.

Каркас кровати из ДСП с ламелями для матраса и красивой спинкой

С боковых сторон плиты изголовья крепятся стойки, предварительно изготовленные из плиты. Стойки можно сделать точеными, резными, использовать разные приемы декора. Все зависит от предпочтений, навыков, финансовых возможностей.

Профиль крепится к изголовью шкантами, посаженными на клей.

Аналогично изголовью изготавливается и крепится изножье. Единственное отличие – оно ниже изголовья. К царгам оно крепится с использованием эксцентриковых стяжек.

Последовательность действий при сборке основания кровати

Монтаж кровати осуществляют на месте, где она будет стоять.

  1. Опоры крепят к основному брусу.
  2. Укладывают опору для матраса, закрепляют.
  3. К спинкам крепят держатели, к ним – брус.
  4. Устанавливают основу под матрас: фанера или плита ДСП.

Качество сборки оценивают по следующим признакам:

  • отсутствуют люфты;
  • кровать устойчива;
  • крепеж расположен ровно;
  • в местах склеивания нет подтеков.

Кровать-подиум

Конструкция кровати-подиума с выдвижными ящиками

Основание кровати-подиума изготавливают из бруса и доски толщиной 22 мм.

Вся конструкция состоит из трех блоков, которые изготавливаются отдельно. Боковой блок крепится к изголовью строго перпендикулярно с использованием барашковых гаек. Это облегчит сборку-разборку конструкции. Блоки собираются с помощью штифтов диаметром 8 мм. Центральный блок разделяет всю конструкцию на две части, в каждой – выдвижной ящик. Для стенок ящиков нужна доска толщиной 16 мм, для днищ – фанера толщиной 10 мм. К боковым стенкам изготовленных ящиков прикрепляются полозья, которые скользят по соответствующим деталям, закрепленным на перегородках каркаса. Ящики не стоит делать очень глубокими, иначе невозможно будет выдвигать полностью.

Блоки скрепляются опорными брусьями, которые крепятся шурупами или саморезами. В конце работы устанавливают лицевую панель. Каркас грунтуют, красят в соответствующий интерьеру цвет. Все стыки, швы, дефекты материала должны быть тщательно выровнены до нанесения покрытия.

Если кровать-подиум расположена рядом с отопительной батареей, необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Вентиляционные отверстия для выхода тепла возле кровати-подиум, установленной возле батареи

Не следует располагать такую кровать возле окна, если в семье есть дети. Риск выпасть ребенку в окно очень велик. Если другого места для кровати нет, то окно приоткрывают только для вентилирования.

Декорирование

Готовую кровать покрывают морилкой, лаком, краской. Все зависит от дизайнерского замысла.

Покрываем готовую кровать морилкой, лаком или краской

Сосновые доски, покрытые морилкой, из-за содержащейся смолы не дают ровного тона, покрываются пятнами.

Кровать, сделанная своими руками, это авторский продукт благодаря уникальным способам декорирования.

Подчеркнут важную роль кровати в интерьере спальни следующие приемы.

  1. Поместить кровать на подиум. Подойдет для просторного помещения с высокими потолками. В противном случае комната будет выглядеть перегруженной.
  2. Соорудить балдахин. Он крепится на карнизах, врезанных в потолок. Спальня станет более романтичной.
  3. Подбор цветового решения. Спальную комнату рекомендуют выполнять в спокойных тонах. Она будет выглядеть интереснее, если кровать станет ярким акцентом.

Изголовье можно украсить следующим образом.

  1. Акриловыми красками нанести интересное изображение.
  2. Использовать виниловые наклейки.

Виниловая наклейка придала законченный вид спальне

Мягкое изголовье кровати – как элемент декора своими руками

Декоративная мозаика у изголовья кровати выглядит очень необычно

Оригинальное изголовье самодельной кровати из подручных материалов

Предметы декора можно не только сделать самому, но и заказать у специалистов или купить в салоне. Например, резные ножки, изголовье, украшенное резьбой по дереву, придает кровати солидности.

Кровать, изготовленная своими руками, стоит дешевле аналогичной конструкции в мебельном салоне. При этом материалы будут более качественные. В процессе изготовления совершенствуются полезные навыки, открываются творческие возможности.

Видео: Бюджетный вариант деревянной кровати / Affordable wooden bed

Двуспальная кровать своими руками

Традиционно кровать остаётся одним из наиболее дорогих элементов убранства спальни. Хороший матрас для неё сделать самому нереально, а вот корпус основания и изголовье — вполне. Давайте же разберёмся, как своими руками соорудить двуспальную кровать, и какие материалы для этого потребуются.

Разбираем устройство спального места

В обычной двуспальной кровати нет сложных деталей и узлов, но для еще большей простоты разобьём конструкцию на ряд ещё более простых модулей. Договоримся, что кровать будет собираться под конкретный размер имеющегося ортопедического матраса.

Последние, к слову, по ширине можно условно разделить на три типоразмерные группы:

  • полуторные — 150 или 160 см;
  • полноценные двуспальные — 180 мм;
  • двуспальные «Евро» — 200 см.

Длина так же у всех унифицирована. Двуспальные и евро-матрасы, как правило, отпускаются двухметровыми, а те, что уже, имеют длину в 190 см. Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы предусмотреть заранее длину матраса, но это, напомним, имеет определяющее значение при вычислении размеров большинства деталей.

В основу кровати входит ортопедическая решетка. Её задача — обеспечить матрасу достаточно жесткую, но упругую основу. Для изготовления подставки понадобится:

  • профильная труба 25х25х4 мм;
  • кленовая фанера толщиной 7–9 мм полосами по 40–100 мм шириной или готовые ламели для кровати;
  • фабричные мебельные ножки с винтовыми регулируемыми втулками.

Профильная труба — идеальный конструктивный элемент

Лучше всего использовать готовые ламели для кровати. Они уже имеют необходимый изогнутый профиль, прочны и упруги

Ножки для кровати лучше выбрать регулируемые

Конечно, все технические детали конструкции весьма неприглядны, поэтому они скрываются с виду глухим кожухом по периметру рамки, который имеет исключительно декоративное значение. На изготовление может идти решительно любой материал — от вагонки и фанеры до пластиковых листов. Как частный случай мы рассмотрим ЛДСП: материал этот не только общедоступен, он поддерживает сам себя, а значит, не потребуется сооружать какой-либо каркас.

Среди ламинированных ДСП предоставлен огромный выбор расцветок и текстур

Основа — наиболее устойчивая и прочная конструкция, поэтому тяжелые изголовья желательно крепить именно к ней. Особенно, если декоративный пояс выполнен легкой тонкой обшивкой. Но, как и везде, есть исключения. К примеру, если видимая псевдонесущая конструкция выполнена массивной доской 50х200 мм, высокое кованое изголовье может крепиться напрямую к ней. Также не исключено, что вы захотите объединить все элементы в один корпус, избежав металлических частей. Это вполне допустимо, но кровать будет трудно транспортировать, если не собирать её из нескольких более мелких и легких модулей.

Варианты изготовления корпуса

Собрать на конфирматах прямоугольный короб не представляется особой проблемой. Дощечки для этого должны быть такой высоты, чтобы над сеткой образовывался 50–70 мм бортик, ограждающий матрас от соскальзывания. При стандартной высоте мебельных ножек в 250 мм высота декоративного короба составит около 300–350 мм. Длина боковых стенок должна позволять вынести стенки короба назад для более плотного примыкания к стене и скрытия деталей крепления изголовья. Ширина фронтальной стенки, в общем, равна ширине сетки (матраса), хотя рекомендуется сделать небольшой припуск около 5 мм.

w, d, h — ширина, длина и высота основных корпусных элементов; w1 — длина боковой стенки, подбирается равной ширине матраса; d2, h1 — размеры ниши для выдвижного ящика

Возможно, вы заинтересуетесь изготовлением боковых выдвижных ящиков для постельного белья — в этом также нет ничего сложного. Стенки обвеса для этого нужно соединить двумя параллельными перекладинами не выше днища решетки. В пространстве между ними не должно быть ножек, на которых установлена сетка.

h — высота лицевой панели ящика, оптимальный размер 200 мм; w — ширина ящика, до 700 мм; d — длина (глубина) ящика; h1 — высота основного профиля ящика, лучше принять равной 150 мм

В боковых стенках с нижнего края выполняются прямоугольные вырезы, полученные фрагменты используют как фасад ящика. По конструкции ящик самый обычный, дно подбито тонкой фанерой на саморезах.

Для соединения корпусных элементов из ДСП используется конфирматы с декоративными заглушками. 1. Конфирмат. 2. Декоративная заглушка

Проблема в устройстве скрытого хранения всего одна: боковые стенки не могут образовать упорного бортика для фасадной дощечки. Поэтому закрытый ящик нужно выровнять по фасаду, а затем конфирматами прикрутить сзади него упорную планку. Интересного эффекта можно добиться, если сделать на внутренних поперечинах прямоугольные выступы в 50–60 мм с отступом по 300 мм от краёв. На них будет опираться весь обвес, таким образом, кровать станет «парить» над полом.

Кованые и сплошные изголовья

Самые простые варианты для изголовья — подрезанные фигурно мебельный щит под лаком или плита ЛДСП. В первом случае возможна даже внутренняя фрезеровка на заказ, что визуально облегчит изголовье и позволит поиграть с общим стилем кровати. Простота варианта из листовых материалов в том, что не требуется никакого дополнительного крепления, деталь просто вставляется и крепится конфирматами как задняя стенка обвеса. Если кровать «парящая», смещайте ящики к задней её части для сохранения балансировки.

Кованые элементы обеспечивают дополнительную вариативность стиля, но такое изголовье получается тяжелым, и крепить его нужно к раме ортопедической решетки. При этом не нужно забывать, чтобы ковка повторялась и в прочем декоративном обрамлении. Касательно самой решетки важно, чтобы ее ножки (2 или 3) имели квадратное сечение, то есть нижнюю часть рамки, скрытую под матрасом, лучше выполнить из квадратного прутка или профильной трубы. Как подготовить каркас решетки, рассмотрим спустя пару абзацев.

Ортопедическая решетка своими руками

Основа решетки, как и другие детали кровати, предельно проста: прямоугольная рамка из профтрубы, сваренная с подрезкой под 45° на углах и выверенная по диагоналям. Снизу под углы также подкладываются треугольные косынки из 2 мм листовой стали с катетами около 150 мм. Сварочный шов лучше располагать с внутренней стороны.

1.2. Ширина и длина рамы кровати под матрас, принимаются равными габаритам матраса с небольшим запасом не более 5 мм. 3. Половина ширины рамы — место установки продольной перемычки для усиления каркаса

Раму из профильной трубы следует усилить треугольными косынками под каждым углом

Рамка опирается на ножки, снизу к плоскости косынок. Здесь очень важный момент: даже недорогие ножки вполне устойчивы и выдержат хоть дюжину прыгающих детей, если только не будут наклоняться. Поэтому для жесткого крепления к раме их нужно также укрепить косынками по 80–100 мм, которые упреждают наклон опор в двух перпендикулярных направлениях.

1. Ножка кровати. 2. Косынка для усиления угла. 3. Боковые упоры ножек

С задними ножками всё немного сложнее. Косынки крепятся к низу рамы по внешнему её краю. Они сходятся катетами на углу, придавая ему высокую прочность. С задней стороны к раме и косынке приваривается две или три гильзы по 150 мм из квадратной трубы, внутренний просвет которой максимально близок к толщине ножек изголовья. Если при вставке образуется зазор более 1,5–2 мм, просверлите в боковой части гильзы два отверстия и нарежьте в стенках резьбу под прижимные винты.

Задние ножки привариваются изнутри укреплённого угла. На этом этапе сборки можно подрезать стальные трубы болгаркой, занижая таким образом кровать вплоть до уровня подиума с общей высотой в 250–300 мм. После установки четырёх боковых ножек в рамку нужно добавить еще одну продольную трубу. На ней с отступом по 300 мм от краёв устанавливаются две ножки для разгрузки средней части кровати, их тоже нужно укрепить косынками хотя бы в продольном направлении.

В завершение монтажа поверх рамки в два ряда раскладываются фанерные планки с отступом в 20–30 мм между ними. Метод их крепления выбирайте сами: саморезы, лемешные болты на 6 мм, заклёпки с шайбами и, наконец, крепления из магазина мебельной фурнитуры.

В заключение кратко опишем процесс сборки кровати:

  1. Скручиваем фронтальную и боковую стенки обвеса.
  2. Добавляем поперечные перекладины с выступами снизу.
  3. Крепим направляющие и упорные планки вставляем ящики.
  4. Сверху вставляем рамку решетки с ножками, крепим гибкие рейки.
  5. Вставляем изголовье на место.
  6. В образованную нишу укладываем матрац.

Двуспальная кровать своими руками

Традиционно кровать остаётся одним из наиболее дорогих элементов убранства спальни. Хороший матрас для неё сделать самому нереально, а вот корпус основания и изголовье — вполне. Давайте же разберёмся, как своими руками соорудить двуспальную кровать, и какие материалы для этого потребуются.

Разбираем устройство спального места

В обычной двуспальной кровати нет сложных деталей и узлов, но для еще большей простоты разобьём конструкцию на ряд ещё более простых модулей. Договоримся, что кровать будет собираться под конкретный размер имеющегося ортопедического матраса.

Последние, к слову, по ширине можно условно разделить на три типоразмерные группы:

  • полуторные — 150 или 160 см;
  • полноценные двуспальные — 180 мм;
  • двуспальные «Евро» — 200 см.

Длина так же у всех унифицирована. Двуспальные и евро-матрасы, как правило, отпускаются двухметровыми, а те, что уже, имеют длину в 190 см. Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы предусмотреть заранее длину матраса, но это, напомним, имеет определяющее значение при вычислении размеров большинства деталей.

В основу кровати входит ортопедическая решетка. Её задача — обеспечить матрасу достаточно жесткую, но упругую основу. Для изготовления подставки понадобится:

  • профильная труба 25х25х4 мм;
  • кленовая фанера толщиной 7–9 мм полосами по 40–100 мм шириной или готовые ламели для кровати;
  • фабричные мебельные ножки с винтовыми регулируемыми втулками.

Профильная труба — идеальный конструктивный элемент

Лучше всего использовать готовые ламели для кровати. Они уже имеют необходимый изогнутый профиль, прочны и упруги

Ножки для кровати лучше выбрать регулируемые

Конечно, все технические детали конструкции весьма неприглядны, поэтому они скрываются с виду глухим кожухом по периметру рамки, который имеет исключительно декоративное значение. На изготовление может идти решительно любой материал — от вагонки и фанеры до пластиковых листов. Как частный случай мы рассмотрим ЛДСП: материал этот не только общедоступен, он поддерживает сам себя, а значит, не потребуется сооружать какой-либо каркас.

Среди ламинированных ДСП предоставлен огромный выбор расцветок и текстур

Основа — наиболее устойчивая и прочная конструкция, поэтому тяжелые изголовья желательно крепить именно к ней. Особенно, если декоративный пояс выполнен легкой тонкой обшивкой. Но, как и везде, есть исключения. К примеру, если видимая псевдонесущая конструкция выполнена массивной доской 50х200 мм, высокое кованое изголовье может крепиться напрямую к ней. Также не исключено, что вы захотите объединить все элементы в один корпус, избежав металлических частей. Это вполне допустимо, но кровать будет трудно транспортировать, если не собирать её из нескольких более мелких и легких модулей.

Варианты изготовления корпуса

Собрать на конфирматах прямоугольный короб не представляется особой проблемой. Дощечки для этого должны быть такой высоты, чтобы над сеткой образовывался 50–70 мм бортик, ограждающий матрас от соскальзывания. При стандартной высоте мебельных ножек в 250 мм высота декоративного короба составит около 300–350 мм. Длина боковых стенок должна позволять вынести стенки короба назад для более плотного примыкания к стене и скрытия деталей крепления изголовья. Ширина фронтальной стенки, в общем, равна ширине сетки (матраса), хотя рекомендуется сделать небольшой припуск около 5 мм.

w, d, h — ширина, длина и высота основных корпусных элементов; w1 — длина боковой стенки, подбирается равной ширине матраса; d2, h1 — размеры ниши для выдвижного ящика

Возможно, вы заинтересуетесь изготовлением боковых выдвижных ящиков для постельного белья — в этом также нет ничего сложного. Стенки обвеса для этого нужно соединить двумя параллельными перекладинами не выше днища решетки. В пространстве между ними не должно быть ножек, на которых установлена сетка.

h — высота лицевой панели ящика, оптимальный размер 200 мм; w — ширина ящика, до 700 мм; d — длина (глубина) ящика; h1 — высота основного профиля ящика, лучше принять равной 150 мм

В боковых стенках с нижнего края выполняются прямоугольные вырезы, полученные фрагменты используют как фасад ящика. По конструкции ящик самый обычный, дно подбито тонкой фанерой на саморезах.

Для соединения корпусных элементов из ДСП используется конфирматы с декоративными заглушками. 1. Конфирмат. 2. Декоративная заглушка

Проблема в устройстве скрытого хранения всего одна: боковые стенки не могут образовать упорного бортика для фасадной дощечки. Поэтому закрытый ящик нужно выровнять по фасаду, а затем конфирматами прикрутить сзади него упорную планку. Интересного эффекта можно добиться, если сделать на внутренних поперечинах прямоугольные выступы в 50–60 мм с отступом по 300 мм от краёв. На них будет опираться весь обвес, таким образом, кровать станет «парить» над полом.

Кованые и сплошные изголовья

Самые простые варианты для изголовья — подрезанные фигурно мебельный щит под лаком или плита ЛДСП. В первом случае возможна даже внутренняя фрезеровка на заказ, что визуально облегчит изголовье и позволит поиграть с общим стилем кровати. Простота варианта из листовых материалов в том, что не требуется никакого дополнительного крепления, деталь просто вставляется и крепится конфирматами как задняя стенка обвеса. Если кровать «парящая», смещайте ящики к задней её части для сохранения балансировки.

Кованые элементы обеспечивают дополнительную вариативность стиля, но такое изголовье получается тяжелым, и крепить его нужно к раме ортопедической решетки. При этом не нужно забывать, чтобы ковка повторялась и в прочем декоративном обрамлении. Касательно самой решетки важно, чтобы ее ножки (2 или 3) имели квадратное сечение, то есть нижнюю часть рамки, скрытую под матрасом, лучше выполнить из квадратного прутка или профильной трубы. Как подготовить каркас решетки, рассмотрим спустя пару абзацев.

Ортопедическая решетка своими руками

Основа решетки, как и другие детали кровати, предельно проста: прямоугольная рамка из профтрубы, сваренная с подрезкой под 45° на углах и выверенная по диагоналям. Снизу под углы также подкладываются треугольные косынки из 2 мм листовой стали с катетами около 150 мм. Сварочный шов лучше располагать с внутренней стороны.

1.2. Ширина и длина рамы кровати под матрас, принимаются равными габаритам матраса с небольшим запасом не более 5 мм. 3. Половина ширины рамы — место установки продольной перемычки для усиления каркаса

Раму из профильной трубы следует усилить треугольными косынками под каждым углом

Рамка опирается на ножки, снизу к плоскости косынок. Здесь очень важный момент: даже недорогие ножки вполне устойчивы и выдержат хоть дюжину прыгающих детей, если только не будут наклоняться. Поэтому для жесткого крепления к раме их нужно также укрепить косынками по 80–100 мм, которые упреждают наклон опор в двух перпендикулярных направлениях.

1. Ножка кровати. 2. Косынка для усиления угла. 3. Боковые упоры ножек

С задними ножками всё немного сложнее. Косынки крепятся к низу рамы по внешнему её краю. Они сходятся катетами на углу, придавая ему высокую прочность. С задней стороны к раме и косынке приваривается две или три гильзы по 150 мм из квадратной трубы, внутренний просвет которой максимально близок к толщине ножек изголовья. Если при вставке образуется зазор более 1,5–2 мм, просверлите в боковой части гильзы два отверстия и нарежьте в стенках резьбу под прижимные винты.

Задние ножки привариваются изнутри укреплённого угла. На этом этапе сборки можно подрезать стальные трубы болгаркой, занижая таким образом кровать вплоть до уровня подиума с общей высотой в 250–300 мм. После установки четырёх боковых ножек в рамку нужно добавить еще одну продольную трубу. На ней с отступом по 300 мм от краёв устанавливаются две ножки для разгрузки средней части кровати, их тоже нужно укрепить косынками хотя бы в продольном направлении.

В завершение монтажа поверх рамки в два ряда раскладываются фанерные планки с отступом в 20–30 мм между ними. Метод их крепления выбирайте сами: саморезы, лемешные болты на 6 мм, заклёпки с шайбами и, наконец, крепления из магазина мебельной фурнитуры.

В заключение кратко опишем процесс сборки кровати:

  1. Скручиваем фронтальную и боковую стенки обвеса.
  2. Добавляем поперечные перекладины с выступами снизу.
  3. Крепим направляющие и упорные планки вставляем ящики.
  4. Сверху вставляем рамку решетки с ножками, крепим гибкие рейки.
  5. Вставляем изголовье на место.
  6. В образованную нишу укладываем матрац.

Идея для дома – самодельная кровать с подъёмным механизмом

Суть концепции в том, чтобы сделать кровать с подъёмным механизмом занедорого. Прежде всего поясню, зачем нам вообще подъёмный механизм.

Для меня кровати с выкатными ящиками – пройденный этап, т.к. они имеют ряд значительных недостатков:

– полезный объём дробится между отдельными ящиками;

– у двуспалок эти отдельные ящики находятся с двух сторон кровати (поди вспомни в какой именно ящик положил нужную вещь);

– в ящики попадает пыль, грязь (когда убираешь в комнате она забивается под ящик, а когда в последствии выдвигаешь/задвигаешь ящик – пыль и грязь залетает внутрь);

– теряется полезная высота (необходим технологический зазор между дном ящика и полом и верхним краем ящика и нижним краем основания кровати);

– доверху ящик наполнять опасно: если вещь приподнимется – ящик окажется заблокирован под кроватью;

– сбоку от кровати должно быть достаточно места для выдвижения ящика (у двуспалок – с обеих сторон);

– если есть прикроватный коврик – скорее всего его придётся убирать при выдвижении ящиков.

У кровати же с подъёмным механизмом недостатка только два:

– немного выше стоимость;

– чтобы открыть её – нужно сначала слезть с кровати.

Второй пункт весьма логичен, и вместе с тем очень серьёзен: если место для хранения в кровати предполагается для часто используемых вещей, лучше эту конструкцию не использовать. Иначе постоянно нужно будет достать что-то из кровати когда на ней кто-то ещё (или уже) отдыхает.

А вот если “быстрая” кладовка в квартире есть, а в кровати предполагается место для редко и предсказуемо извлекаемых вещей (сезонный спортивный инвентарь, ёлочные игрушки, что-то хранящееся на всякий случай или на память) – тогда кровать с подъёмным механизмом отлично подойдёт.

Теперь переходим к тому, как сделать её самому, недорого и по-моему несложно. По сути было сделано две кровати, с почти одинаковым основанием: двуспальная для нас с женой и односпальная для ребёнка. Двуспальная открывается “повдоль”, а односпальная – поперёк.

Механизмы для открывания куплены в конторе, которая торгует мебельными тканями. Стоили они каких-то смешных денег, тысячи по полторы буквально. Сразу скажу, что для двуспальной кровати купленный механизм слабоват пружинами – он хорошо помогает поднять матрас, но не удерживает его в верхней точке, приходится подставлять подпорку. Так что здесь имеет смысл выбирать помощней. На мой механизм можно поставить дополнительную пару пружин, но мне лень за ними ехать 🙂

Рассчитать установку несложно, зазоры там можно делать по 2-3 сантиметра между днищем и боковинами, а ставить механизм по месту.

Основания кроватей собраны из половой рейки. Взял широкую половую рейку, срезал у ней шип с одной стороны, и собрал “рамку”. Потом вставил в эту рамку ещё один “слой” досок: получил нижнее основание.

Днище под матрас, которое собственно и будет подниматься – очень важная деталь. Первым делал для двуспальной и получилось, я считаю, не совсем замечательно. На односпальной я учёл негативный опыт и сделал его более прочным. В сложенном состоянии кровати они оба ведут себя отлично, а вот в разложенном – двуспальное проявляет некоторую излишнюю гибкость в диагональной плоскости.

С этой затеей было много негативного опыта. Во-первых фанера 8мм для основания жидковата. Всё это гнётся во все стороны при переноске с места на место (а делать такую грязную работу в комнате затруднительно). Пока до шпатлёвки не дошло дело – всё это можно терпеть. Но как только шпатлёвка высохла, да ещё зачищена болгаркой – малейший “сгиб” щита приводит к её растрескиванию. А гнётся он на восьмой фанере весьма прилично. Кроме того, будь основание попрочней, можно было бы спилы бруса крепить только на эпоксидку, без саморезов. Саморезы предсказуемо раскалывают спилы.

Во вторых, у меня оказалась туповата цепь, когда я взялся нарезать спилы. Дело было в деревне, ехать за новой цепью было неохота, точить некогда, нечем и не умею. Ох и намучился я тогда с этой элементарной операцией.

В-третьих, вот эта история что “сейчас я ка-ак найду на даче дофига красивых старых досок” – это вообще очень смело. Это только кажется, что вокруг валяется много отличных досок из которых можно сделать деревянный щит. А на самом деле они оказываются гнилыми, кривыми, узкими, толстыми, короткими, с дырками и т.д. Готовиться к этой затее надо заранее и понимать, что на щит приличной площади и досок уйдёт немало.

Порядок операций тогда будет немного другой: сначала шлифуем – потом замазываем щели – потом срезаем лишний клей лезвием. Зато это можно делать на месте, дома, уже когда щит установлен – а шлифовать шпатлёвку приходится на улице, от болгарки очень много пыли.

Шлифовать такую затею шлифмашиной я бы не советовал: чтобы зачистить вровень торцевые спилы – это будет очень медленно.

Изголовье крепится не к кровати, а к стене. Кровать к нему просто придвинута.

Спинка детской кровати сделана немножко иначе, из остатков половой рейки и фанеры. Рамка собрана из обрезков половой рейки, распиленных повдоль, а вставки – из фанеры, на которую приклеена какая-то прокладка для одежды (белая такая, толщиной мм в 3-4, не знаю как назыается) и поверх натянута плащёвка весёленькой расцветки. Плащёвка с обратной стороны прибита мебельным степплером.

Здесь на фото видна складная загородка – шикарная вещь для маленького ребёнка, чтобы ночью не сваливался с кровати. Сделана давно, для другой кровати, там ещё помучался как сделать её съёмной и в то же время не вкручивать шурупы в красивую фабричную кровать. С этими самодельными кроватями такой проблемы нет: и загородка на односпальной, и крючки чтобы пристегнуть кроватку для самого младшего на двуспальной кровати – всё прикручено прямо в доски и их почему-то не жаль. 🙂

Ссылка на основную публикацию