Кухонный лифт своими руками

Свой «подъемник». Лифты пользователей портала

В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.

Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:

1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости.
2. Привод (лебедка).
3. Кабина:

  • каркас кабины;
  • балка верхняя;
  • балка нижняя;
  • стояк;
  • ловитель;
  • купе кабины;
  • пол (подвижный или неподвижный);
  • привод дверей кабины.

4. Противовес.
5. Установка направляющих.
6. Дверь шахты.
7. Ограничитель скорости.

Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).

. Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».

Тем не менее, свои функции оно выполняет исправно. «Пользуюсь подъемником три года, очень доволен», – писал Дедуш в 2014 году.

Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.

По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.

Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.

Вкупе с кнопочным управлением такая скорость обеспечивают безопасность использования конструкции, считает форумчанин. Если в доме пропадет электричество, то можно будет спуститься или подняться по складной убирающейся лестнице. Систематически Дедуш проводит осмотр каната, однако за все время эксплуатации признаков износа он не обнаружил.

Какие советы начинающим «лифтостроителям» дает умелец? По его словам, место крепления каната надо определять в зависимости от конкретной высоты кабины, высоты потолка мансарды и мест установки блоков для прохождения каната. Что касается длины каната, то ее нужно выбирать так, чтобы на барабан тельфера он укладывался в один ряд.

Похожий подъемник установил у себя более 10 лет назад и пользователь Дибор. В качестве подъемника также использовался китайский тельфер силой подъема 250 кг. Кабина у него, правда, открыта с трех сторон, катается по направляющим из «тридцатого» уголка на четырех роликах из подшипников. При проходе лифта люк на втором этаже поднимается крышей кабины и на ней же остается. При спуске — ложится на свое место на полу. Всего Дибор изготовил уже три подобных подъемника на лебедках (один из них — для погреба), плюс один гидравлический. «Кое-какой опыт уже имеется», – с удовлетворением замечает форумчанин. И делится наблюдениями с другими.

Лебедки я использую китайские, цена-качество оптимальные. Редуктор у них шестереночный, с электромагнитным тормозом, который «отпускается» только при подаче 220 Вт. В случае отсутствия электричества, поломки, сгорания катушки и пр. лебедка тормозится. Единственный значительный недостаток — сильный шум. Дополнительная смазка не помогает. Самое слабое место — это трос, желательно заменить сразу на более прочный с запасом в 2-3 раза. Эти лебедки при перегрузе просто «не едут», нужно отдать им должное, и не горят.

Как утверждает форумчанин, в монтаже лебедки есть важная особенность: крепить ее нужно строго горизонтально. В противном случае будут проблемы с намоткой троса. Сам трос пользователь смазывает «литолом» и тщательно следит за целостностью каната. Если вылезает хоть одна нитка — следует немедленная замена.

Что касается направляющих, то обычно Дибор применяет швеллера, к которым приварены кусочки уголка с отверстием. Сам швеллер, 60-ка, крепится к стене сквозными шпильками, дюбелями, либо приваривается к закладным. Самое главное — это параллельность направляющих между собой.

Мебельный газовый лифт

Применение газлифта в мебели для кухни – один из самых современных способов благоустройства. Этот простой механизм можно устанавливать самому в любые шкафчики, чтобы фасады открывались хорошо, закрывались плавно. Данная статья о том, какие бывают подъемные механизмы, об их установке и какой газовый лифт мебельный лучше.

Газлифт — важная составляющая часть любой кухонной фурнитуры

Газовый лифт мебельный – это определенная конструкция, которая открывает и удерживает дверцы шкафа. Она изготавливается из стали. Главное предназначение – открывание навесных шкафов вверх.

Использование механизма газлифт для верхних кухонных ящиков

Как работает газлифт? Принцип очень простой, основывающийся на действии гидравлических амортизаторов и газовых пружин. При открытии двери вручную на десять градусов, ее последующее движение до 90 градусов происходит автоматически.

Верхний конец газлифта укрепляется на боковой стенке внутренней стороны шкафа

Устройство состоит из:

  • кнопки;
  • внешнего цилиндрического корпуса;
  • втулки из пластика;
  • канала перезапуска газа;
  • подшипников скольжения;
  • газового клапана;
  • подъемного штока;
  • внешней и внутренней полости;
  • пыльника и сальника;
  • уплотнителя и поршня.

Конструкция газлифта с отдельными элементами

Подробный чертеж газового лифта

Конструкция полностью герметична, цилиндр в условиях завода заполняют инертным газом – азотом, который создает требуемое давление при сжатии. Механизм не разбирается и не ремонтируется.

Газлифт гарантирует надежную работу вашей мебели

    прочное удерживание открытых фасадов в верхнем положении – можно открывать сразу несколько шкафчиков;

Использование газлифта для верхних шкафчиков удобно и практично

Удобное открывание и закрывание мебели на функциональной кухне

Дверцы шкафчиков открываются легко, плавно и безопасно

О качестве устройства говорит материал изготовления и сила, которую необходимо приложить для закрывания механизма

Специалисты помогут выбрать газлифт из разных моделей для вашего случая

Подъемные механизмы, используемые для открывания дверей

Кухонный газлифт – это конструкция для подъема, относящаяся к кронштейнам. Она эксплуатируется в шкафчиках, у которых двери открываются вверх. Это не единственный способ открывания фасадов, но большинство производителей предпочитают именно его.

Кронштейн, служащий для поднимания или опускания дверцы ящика и фиксации ее в таком положении называется газлифтом

Подъемные механизмы – один из самых популярных видов фурнитуры для мебели.

Главным преимуществом такой фурнитуры является ее надежность долговечность и эстетичность

Они бывают разных видов, различных в применении:

    складные подъемные механизмы – для многоуровневых фасадов;

Складной подъемный механизм для верхнего яруса с большими фасадами

Складной подъемник для высоких верхних шкафов с фасадами из двух частей

Механизм для параллельного подъема вверх

Малый поворотный подъемник имеет небольшой установочный размер и подходит для малых корпусов, например, над холодильником или над шкафом для хранения

Механический подъемник является доступным механизмом для открывания фасадов мебели вверх/вниз

Основное предназначение газовых лифтов – правильное, свободное, бесшумное и легкое открывание верхних ящиков гарнитура вверх

Выбор газлифта для кухонных шкафов

Выбирают газлифты для мебели по трем параметрам.

  • Сила сжатия. Вначале следует определить вес фасада – чем он больше, тем «сильнее» должен быть газлифт. Модели от производителей имеют номинал 60-140 Ньютон. Чтобы точно определить нужную силу сжатия, требуется умножить вес двери с фурнитурой на десять. Это можно сделать с помощью специальных калькуляторов нагрузки на газлифт из интернета. Для поднятия одного кг фасада нужно 10 Ньютон.
  • Габариты. Длина подъемной конструкции напрямую зависит от размера открываемой двери.
  • Структура. Она бывает пошаговая или автоматическая. Пошаговая – это дверца с ручкой. Автоматическая открывается от минимального воздействия рукой, а после сама закрывается через какое-то время, ручка для нее не нужна.

Любой лифт может продаваться с комплектом петель или без него. Конструкции некоторых производителей можно устанавливать и снимать без использования каких-либо инструментов, потому, что они имеют особую форму стопорной скобы.

Самостоятельная установка газлифта на кухонный шкаф

Подъемный механизм газлифт для кухни крепится при помощи пружинной скобы

Нынешние газовые лифты создают удобство, комфортные условия на кухне. Сроки эксплуатации устройства зависят непосредственно от правильности установки. Процесс монтажа не отличается сложностью и легко производится самостоятельно.

Основные правила установки:

  • на одну дверцу лучше устанавливать два газлифта, чтобы со временем она не перекосилась;
  • механизмы с усилием более 100 Ньютон применяют не часто, только для больших и тяжелых фасадов, а такие встречаются редко;
  • дверца с механизмом подъема регулируется петлями, которыми она приделана к коробу. Петли могут быть накладные или полунакладные;
  • до того, как собрать короб, на его бока следует установить крепления для фурнитуры – на уже собранном коробе это сделать сложнее;
  • крепеж газлифта к фасаду производится, когда вся отделка выполнена, а прочая фурнитура уже закреплена;
  • автоматический подъемник устанавливается согласно инструкции.

Схема монтажа газового лифта

Для установки газового лифта потребуется дрель, шуруповерт, отвертка, рулетка, линейка, молоток, плоскогубцы, карандаш. Вначале проводятся замеры и разметка отверстий. Располагать механизм на стенках шкафчика можно как угодно. До начала установки следует определить угол открытия створок: чем ближе точка монтажа креплений к переднему краю боковины, тем угол открытия двери больше.

Будет полезно:  Подсветка для кухни под шкафы какая лучше?

Газовые лифты различаются по размерам, техническим характеристикам и др.

Конструкция и устройство автоматического и фрикционного лифта

По методу крепления.

  • С использованием скобы-пружины. Простой способ, при котором устройство монтируется на головку крепежных элементов. Это делается с помощью одного нажатия, специальные знания, инструменты не нужны.
  • С применением пластины. Крепление тоже не сложное, выполняется на шурупах.

Используйте секреты установки лифта

Процесс занимает буквально пару минут. Газлифт применяют обычно для верхних модулей, что облегчает открывание. На нижних частях мебели, он играет роль фиксатора, при открытии двери вниз. Чтобы постоянно не регулировать фасад, желательно крепить газовые лифты с двух сторон.

Таблица подбора усилия лифтов для фасадов с углом открытия 90°

Верхняя часть устройства обычно крепится на боковине короба изнутри в 29 мм от низа верхней полки, 37 мм от края стенки сбоку. Длина его зависит от размера мебели. Нижняя часть монтируется к фасаду на расстоянии от торца внутри, которое зависит от внутренней высоты шкафа:

  • если высота 190 мм, то расстояние 50 мм;
  • при высоте 264 мм – расстояние 84 мм;
  • если высота 365 мм – расстояние 128 мм.

Получается, что кронштейн по длине в открытом виде будет составлять 164, 244 и 355 мм соответственно.

Установка кухонного газлифта в зависимости от размеров

Процесс крепления газлифта к кровати тоже не отличается сложностью, давая множество преимуществ:

  • экономит место;
  • амортизация при закрывании;
  • оберегает основу от преждевременного разрушения;
  • обладает достаточной долговечностью;
  • дает безопасность, легкость эксплуатации;
  • лифт рассчитан приблизительно на 20000 складываний-раскладываний.

Газлифты для кровати могут иметь маркировку 600-1200 Ньютон, в зависимости от веса этого предмета мебели. После установки газового лифта на кровать, следует проверить, нормально ли работает подъемное устройство. Если нет, то подкорректировать.

Если обнаружилось, что устройство не держит дверцу, значит, нарушилась герметичность корпуса и газ вышел наружу

Заключение

Удобное крепление дверок к шкафу – важнейший элемент их нормального использования. Газлифт на кухонных фасадах сильно упрощает эксплуатацию, давая возможность забыть о самопроизвольном открывании дверей, перекошенных дверцах. Данное изделие может работать при любых температурных условиях.

Видео: Как установить Газ лифт мебельный

Как сделать лифт своими руками

Принципы работы различных лифтовых систем

Лифтовые подъёмники подразделяются на следующие основные виды:

1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический.
3) Пневматический (аэролифт).

Направляющие лифта своими руками

Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передаётся тросам, перемещающим кабину.

1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.

2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.

3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.

Пневматический лифт своими руками

Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?

Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.

Гидравлический лифт своими руками

Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.

Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.

Как сделать электромеханический лифт своими руками

Общие параметры лифта

В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).

К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами. При устройстве лифта потребуется применять сварочный аппарат, здесь рассказано как варить электросваркой подробно.

Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.

Схема направляющих электромеханического лифта своими руками

Монтаж направляющих

Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.

Швеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.

Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120 и шурупы саморезы, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).

Швеллеры — направляющие для электромеханического лифта с приваренными планками

Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.

Подъёмный механизм

Решая вопрос как сделать лифт своими руками, особое внимание нужно уделить выбору силовой установки. Подойдет электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Такой механизм недорогой, надёжный и к тому же малошумящий.

В зависимости от места установки, поместить тельфер можно либо сверху, прикрепив к несущей металлической балке, либо снизу, в подвале или приямке, пропустив трос через закреплённый сверху ролик.

Наш домашний лифт рассчитан на одного человека, поэтому применять противовес нецелесообразно. Он лишь усложнит конструкцию и займёт дополнительное место.

Безопасность

Обязательно периодически осматриваем детали лифта. Особое внимание уделяем тросу, проверяя:

наличие смазки;
равномерность укладки на барабан;
отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;
исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.

Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой

Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.

В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.

Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.

Мы не упомянули об отделке кабины лифта. Это может быть либо окраска металлических деталей (по ссылке рассказано о том, как правильно красить металл) лифта, либо зашивка листовыми материалами, типа ОСП с последующей облицовкой. Думается, решив конструктивную часть вопроса как сделать лифт своими руками, работы по отделке не составят для вас особого труда.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Лифт в частном доме своими руками: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Лифт в частном доме – это не всегда роскошь, потому что иногда требуется передвигаться между этажами и даже спускаться в погреб за продуктами. А когда в коттедже проживают пожилые люди, то для них это необходимость. По мнению специалистов, приобретать заводскую конструкцию – это слишком дорого, и не каждый себе может это позволить. А вот заняться разработкой и возведением такой конструкции самостоятельно – это вполне реально. Причем такие конструкции служат на протяжении многих лет.

И важно, чтобы сделанный своими руками лифт в частном доме был максимально безопасным для всех жильцов. Нужно подготовить весь необходимый материал, а также инструменты. Придется постараться разработать схему, по которой потом и вести работы. Предварительные расчеты позволят понять, какая сумма потребуется на разработку такой конструкции. Есть несколько вариантов лифтов для частного дома. Нужно перед установкой принять решение, что больше всего подходит.

Будет полезно:  Консольный столик своими руками из балясин

Какой лифт выбрать? Разновидности

Чтобы возвести конструкцию в загородном частном доме, нужно выбрать из нескольких вариантов. Это грубое разделение, которое позволяет понять, что больше подходит. Сюда относят электрические, гидравлические и пневматические. Каждый из них отличается от другого своими характеристиками и принципом работы. Благодаря этому можно легко сделать выбор и понять, что подходит.

Использование электрического лифта

Это громоздкая конструкция, которая при помощи редуктора начинает свое движение, на основе тяговых тросов. Но предварительно на них монтируется кабина, а движение происходит по специальным рельсам. Этот изготовленный своими руками лифт в частном доме может развивать определенную скорость, и она не маленькая. Нужно при этом найти подходящее место под силовой агрегат.

Есть один важный момент: если располагается вся система на чердаке, то придется несущие балки усиливать, так как нагрузка становится значительной. Так как тащит всю конструкцию лебедка, то и звуки будут сильные. Бывают и такие ситуации, когда она обрывается (редко, но не стоит это исключать). Также и электроэнергия считается важной составляющей. Такой лифт в частном доме сделать будет не слишком дорого, по в сравнении с другими приспособлениями.

Применение гидравлической системы

Такая установка имеет свой принцип работы – это емкость с маслом и гидронасос, который создает давление. Чтобы происходило движение, есть поршень. Если вести сравнение с первой конструкцией, то она более упрощенная. Потому что сама система работы располагается даже на удаленном расстоянии. Хотя лучше смонтировать ее вблизи. Иногда именно такой изготовленный своими руками лифт в частном доме удобный и легкий в монтаже.

Что такое пневматика?

Каждый желает в своем жилье иметь что-то новое и современное. Это реально. Яркий пример — пневматический лифт. Его система работы упрощена. Это так называемые вакуумные лифты — у них нет ни тросов, ни шкивов. Визуально это капсула из поликарбоната. Движение осуществляется из-за разницы давления. Насос выкачивает воздух из верхней секции и начинается движение самой установки.

После происходит возврат воздуха и направление в обратную сторону. Именно такой лифт для частного дома считается самым актуальным. Потому что не нужно никаких дополнительных установок, а уровень безопасности высокий. Если в процессе работы отключается свет или же капсула разгерметизируется, то ничего не произойдет. Лифт аккуратно спустится вниз, потому что выйдет воздух. Стоит отметить один важный момент — стоимость такой установки высокая. Даже выбирая самый простой лифт с такой системой работы, нужно приготовить как минимум 500 тысяч рублей.

Так как конструкцию многие желают создать своими руками, то стоит прислушаться к мнению специалистов. Они утверждают, что самый лучший и доступный вариант – это электромеханический. Такой проект доступный и не слишком дорогой по материалам. Перед началом стоит разобраться, как монтировать лифт своими руками.

О чем не стоит забывать?

Каждый человек задается вопросом о том, безопасно ли возводить самодельный лифт в частном доме? Мнение у каждого свое, но опасение заключается в том, что если такое устройство рухнет или что-то выйдет из строя, то могут быть жертвы. Поэтому лучше иногда взять и заказать конструкцию у профессионалов. Хотя некоторые люди делают сами, при этом конструкция служит на протяжении многих лет и не подводит.

Когда появляется лифт в частном доме, своими руками установленный, то стоит периодически делать его проверку. Каждый член семьи должен отдавать себе отчет в том, что лифт — сложная конструкция, и с ней нужно обращаться с особенной осторожностью. Помимо этого, стоит знать, что лифт для людей отличается от простого грузоподъемного. Первый должен монтироваться с соблюдением всех правил и порядков. Дом должен быть максимально безопасным для всех его жителей. Нужно позаботиться о том, чтобы защита была на:

  • Случайное проникновение к блоку движения.
  • Открытие двери в процессе передвижения.
  • Защиту от несанкционированного движения (если еще люди не внутри, а движение началось).

Найти информацию и подробные инструкции всегда можно в документации. Она разработана со всеми условиями и методами. Монтируя даже маленький лифт для частного дома, не стоит забывать о ГОСТах и стандартах.

Правила и инструкции

Как ни странно, но существует много внештатных и опасных ситуаций, которые уже происходили и не раз. Иногда застревают в щелях двери руки или ноги, падает с высоты кабина. А детские игры с лифтом никогда не приносят положительных историй. Все это берется за основу в процессе монтажных работ и установок. Такой агрегат не должен приносить хозяину проблем.

Многие не соглашаются на готовые установки по причине того, что нужно создать нестандартную кабину. Но не стоит эти размеры делать слишком завышенными. Переделать готовую конструкцию куда проще, чем создать полноценный новый лифт, который будет полностью справляться со своим назначением. Безусловно, лифт на второй этаж в частном доме — это реальность, но и о безопасности не стоит забывать.

Безусловно, каждый человек считает, что комфортные условия для жизни должны быть в любом частном доме. Сегодня создать подъемное устройство не так сложно, но с условием соблюдение всех правил.

Лифт или подъемник?

Перед началом монтажных работ нужно ответить себе на несколько вопросов, один из которых: требуется ли такая установка лифта в частном доме? Когда дом большой, и в нем проживает инвалид, то тогда точно нужно будет создать лифт для улучшения условий существования. При этом некоторые считают, что вполне со своей задачей справляется подъемник, который облегчит условия жизни. Стоит понять, в чем разница между двумя этими устройствами.

Часто подъемник называют маленьким лифтом. По своей конструкции он более упрощенный и часто устанавливается не только внутри, но и снаружи.

Виды подъемников

Выделяют несколько видов таких устройств:

  • Строительные. Они встречаются в больших магазинах, чтобы с высоких полок вытаскивать продукцию и доставлять ее в нужном направлении.
  • Для инвалидов, чтобы они смогли без проблем оказаться в нужном месте.
  • Пищевые, для домов.

Это основные, хотя есть и другие варианты (например, лестница с лифтом в частном доме). Самый большой плюс такого агрегата — это возможность в любой момент установить такую конструкцию. С лифтом так не получится, потому что он сложный в своей конструкции. Про виды их указанно выше. Нужно отметить, что если дом деревянный, то в нем соорудить полноценный лифт сложно. Единственный вариант – это конструкция для перемещения вещей, пищи (иногда и домашнего животного, но не больше).

Как начать монтаж?

Самая простая модель лифта на 2 этаж в частном доме – это электрическая. Для создания не потребуется приобретать или брать напрокат специальное оборудование. Но не стоит думать, что все так просто и легко — ручной работы в этом процессе больше всего. Помимо этого, потребуется соблюдать правила и рекомендации ГОСТа. Правда, при создании такой установки своими руками в итоге получается качественная конструкция, даже не хуже, чем заводская установка.

Нужно принять решение, где именно монтировать агрегат. Так как потребуется фиксировать рельсы для передвижения кабины, то сами стены должны быть надежными. Иногда их даже улучшают или укрепляют для создания безопасного передвижения. Чтобы безопасно двигался домашний лифт в частном доме, стоит учесть несколько моментов:

  • Если трос рвется, то должна быть специальная система, позволяющая автоматически остановить лифт.
  • Внутри должна быть любая система связи на случай, если происходит остановка агрегата в ненужный момент или между этажами.
  • Напряжение не должно превышать 24 Вольт, в противном случае это несет опасность.

Специалисты советуют разработку плана доверить профессионалу, который имеет опыт в этой работе, а уже реализовывать готовый проект можно и своими руками. Сегодня настоящих мастеров не так много, при этом за такие услуги придется заплатить. Но не стоит экономить в поисках мастера. Иначе конструкция получится ненадежной и может нести опасность для жильцов.

Какие нюансы берутся во внимание?

Часто возникает вопрос, какую дверь подобрать. На данный момент есть два типа конструкций. Это распашные и телескопические. Но решение принимается не только на личное усмотрение. Учитываются места в зоне остановок и посадки. Для первого варианта нужно иметь больше свободного пространства. Телескопические – это возможность не занимать много места в холле. Если проблем с ограничением пространства нет, то можно выбирать любые.

Ролет – это один из упрощенных вариантов по монтажу и стоимости. Чтобы такая конструкция приходила в движение, монтируется лебедка с запасом мощности. Помимо этого, приобретаются надежные комплектующие:

  • Электромеханизмы.
  • Станция управления.
  • Узлы безопасности.

Помимо этого, заранее готовится каркас кабины. Для этого применяется металлический профиль (выбирается самый прочный), после чего он обшивается выбранным материалом (деревом, пластиком и т. п.).

Инструменты

Вот что готовится из инструментов:

  • Машинки для сверления и выполнения шлифовки.
  • Дюбельные строительно-монтажные установки и пиротехнические оправки.

Внутри потребуется организовать освещение, поэтому также приобретаются лампочки и все составляющие электропроводку элементы.

Последовательность работ

Условно все проходит в несколько основных этапов, которые должны быть полностью правильными:

  • Формирование шахты. Это самый длительный и трудоемкий процесс.
  • Фиксация редуктора, который будет отвечать за движение всего устройства.
  • Монтаж рельсов в стены шахты.
  • Монтаж вентиляционных укосов, без них нельзя обходиться даже при создании небольшого лифта.
  • Расчет и крепление тросов.
  • Фиксация тормозной системы, а также ловителей на случай, если оторвется трос.
  • Закрепление противовеса.
  • Крепление кабины и проверка работы всей системы.

    Как уже отмечалось, силовой механизм может расположиться в любом доступном для дома месте. Чтобы безопасность пассажиров была максимальной, нужно ответственно подойти к фиксации лебедки. Так как электрический лифт считается самым шумным из всех вариантов, то стоит систему старта заключить в одну комнату и постараться сделать помещение звуконепроницаемым.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, каких видов может быть лифтовая система и каким образом она возводится. Данные конструкции не считаются простыми в создании, поэтому каждый шаг должен выполняться строго по инструкции и правилам. Необходимо осуществить правильные расчеты и использовать крепкие качественные материалы.

    Как сделать лифт на крышу своими руками

    Почему я не сделал обычную лестницу? Это неудобно. Она займёт слишком много полезной площади на земле, а также для ее изготовления потребуется огромное количество металла и сварочных работ. Гораздо дешевле, быстрее и эффективнее сделать электрический лифт. Основательно подготовившись я взялся за работу.

    Исходные данные у нас следующие: дом с плоской зелёной кровлей, габаритные размеры которого составляют 8,5х10,5 метров. Высота парапета над уровнем отмостки — 4 метра 15 сантиметров. На кровле расположен газон (который нужно регулярно косить и поливвать) и две солнечные панели, о которых я недавно писал.

    После нескольких начальных эксизов получаем вот такую конструкцию. Придумывалась она неспешно и была тщательно просчитана на нагрузки. Использую в основном недорогой металлопрокат с толщиной стенок 1,5-2 мм. Это профильные трубы 40х60х2, 40х40х2 и 40х20х1,5. Основой конструкции является моё изобретение в виде швеллера 6,5П. Именно внутри него будут двигаться основные ролики, удерживающие подвижную платформу. На чертеже по цвету разделены трубы одного типа. Если кто-то захочет повторить конструкцию, то по этой ссылке можно скачать чертёж лифта в формате SketchUp.

    Параллельно покупаю необходимые детали. Когда у меня возник вопрос «где взять ролики?» я открыл Авито и я нашёл какое-то объявление от лифтёра, продающего б/у ролики от дверей лифтов по 50 рублей. С трудом выловив его для встречи я купил у него 10 роликов, которые доработал путём того, что срезал на токарном станке направляющие. Чуть позже, когда мне понадобилось ещё 4 ролика я узнал, что их можно купить и новыми в специализированной компании, торгующей запчастями для лифта. Удивительно, что новые ролики стоили всего 60 рублей за штуку. Также я купил электроталь мощностью 900 ватт, рассчитанную на подъём грузов весом 250 килограмм (500 кг при использовании полиспаста) со скоростью 12 (6) метров в минуту. Её также пришлось доработать — удлинить провод пульта управления со штатных 2 до 6 метров с помощью специального кабеля марки КГ. Кстати, сама таль весит 30 килограмм!

    После этого заказал машину с металлом из Москвы (это дешевле, чем на ближайших металлобазах в 1,5 раза). Общий бюджет на металл всего 30 тысяч рублей, но в эту сумму входят и другие металлоконструкции для сада (о них расскажу отдельно).

    Дальше начинается самое сложное. Металл нужно нарезать и сварить в отдельные элементы. Параллельно ломая голову каким образом осуществлять сборку: собрать всю конструкцию на земле или вести сварочные работы по месту на высоте. Выбираю промежуточный вариант. Основной каркас собираю целиком, а отдельные элементы приварю по месту. Слева на фотографии площадка для выхода на кровлю и упоры в стену. Справа подвижная платформа с усилениями — если вы учили в институте сопромат, то знаете, что металл лучше всего «работает» на растяжение.

    А здесь я уже начал собирать несущие направляющие. Много времени уходило на то, чтобы точно состыковать все элементы. Основание в виде поддонов было выровнено точно по горизонтали, чтобы не допустить ошибок при сварке. Вспоминая опыт с покраской перголы, принял решение сразу же на земле обрабатывать металл грунтовкой.

    Техника безопасности превыше всего. Прикинув количесто разрезов, которые мне нужно сделать с помощью болгарки осознал, что ушам это точно не понравится. Окей, используем надежную защиту глаз и ушей. А во время сварочных работ обязательно носим кофту с длинным рукавом, чтобы не обгореть.

    Четыре дня сварочных работ реально утомили, уже хочется побыстрее всё собрать и испытать. Вес самой большой части конструкции, без площадки на кровлю и швеллеров получился около 150-200 килограмм. Я аккуратно смог её передвинуть к месту установки, а для того, чтобы поставить её вертикально попросил помочь соседей. Вшестером мы это сделали очень легко и непринуждённо. Теперь нужно закрепить конструкцию в 8 точках (2 точки на отмостке, 4 точки на стене и 2 точки на парапете). Быстро вкидываю швеллеры (каждый весит 45 килограмм), прикручиваю ролики на платформу, подвешиваю электроталь на вершину. Не терпится запустить и испытать конструкцию. Фиксирую швеллеры с помощью скотча (смотрите на верхнюю часть на левой фотографии) и включаю таль. Работает!

    То, что вся конструкция заработала даже в таком виде, зафиксированная всего лишь на скотч говорит о том, что при расчётах не было допущено ошибок и вся нагрузка распределяется равномерно. Теперь надо приварить направляющие, установить заглушки на концы труб и окончательно покрасить.

    Первый подъём груза на крышу. Газонокосилка идеально помещается на платформу вместе с оператором.

    Но это ещё не все! Ведь мы не забываем, что безопасность превыше всего. А значит надо, чтобы наш лифт был оборудован системой автоматического торможения в случае обрыва троса или поломки электродвигателя. Вдохновляемся конструкцией, которую придумал Элиша Отис в 1853 году. Первые эскизы выглядели вот так:

    На велорынке в Сокольниках покупаю две пружины от велосипедной вилки, в Комболифте докупаю еще несколько роликов, переходные втулки с 15 на 10 мм покупаю в магазине радиоуправляемых игрушек, такелажную мелочёвку беру в Электромонтаже (как оказалось, она там стоит копейки). Ну и конечно же вытачиваю штыри под пружины из упоров гаражных ворот — нельзя использовать закалённую сталь, т.к. штыри в случае перегрузки должны гнуться, а не ломаться.

    Паралелльно делаю ответную планку для тормозного механизма. Моя задача просверлить 80 (!) отверстий диаметром 20 мм в стальном уголке толщиной 3 мм. Здесь на помощь приходит конусное сверло и аккумуляторная дрель. И вот так восемьдесят раз.

    https://www.youtube.com/watch?v=ndeuUgJ66Iw

    Дрель не насиловал, рассверливал постепенно, управился за день, параллельно с другой работой. Шаг отверстий — 10 сантиметров, это максимальная высота свободного падения в самом неудачном случае при обрыве троса.

    Самое интересное — испытания тормозного механизма. Я проводил их в прямом эфире на Фейсбуке и в Инстаграм. Вот эта прямая трансляция в записи (не забудьте включить звук). Если лень смотреть всю трансляцию, смело мотайте на 2:40.

    Вот теперь лифт полностью готов к эксплуатации.

    Со стороны дом с лифтом на крышу теперь выглядит вот так.

    При создании лифта было важно сохранить сквозной проход по бетонной дорожке вдоль дома. В основании сделана горизонтальная бетонная площадка с плавными заездами — можно комфортно ездить на велосипеде насквозь.

    Платформа с пультом управления. Лифт находится в движении только пока оператор держит кнопку нажатой — это правила безопасности. При достижении верхней точки подъёма лифт автоматически останавливается.

    Тормозной механизм крупным планом. Стальные штыри диаметром 14 мм в случае обрыва троса выстреливают с помощью пружин и тормозят платформу. Чистая механика, которая всегда сработает.

    Два ролика для стального троса, который убирает штыри в штатном режиме эксплуатации. Конструкция тормозного механизма гениально проста: если тормозной механизм сломается — лифт просто не сдвинется с места.

    Крюк тали и подвижный болт, который обеспечивает сначала натягивание пружин тормозного механизма и лишь затем подъём самой платформы. Пульт управления имеет 3 кнопки: аварийный стоп, движение вверх, движение вниз. В будущем можно установить отдельные кнопки для управления лифтом.

    Слева и справа установил две ручки, за которые удобно держаться. Это, кстати, ручки от какого-то электрошкафа, купил их за 60 рублей. Сбоку видны дополнительные направляющие ролики. С их помощью платформа полностью защищена от перекосов в двух плоскостях. Всего на платформе установлено 12 роликов (8 находятся внутри швеллера и 4 снаружи)

    Ответная планка тормозного механизма. Обеспечивает надежное торможение платформы на любой высоте.

    Общий вес всей конструкции примерно 350-400 кг. Нагрузка от поднимаемой платформы с грузом равномерно распределяется на стены и основание.

    Конструкция травмобезопасна, но правила пользования лифтом нужно соблюдать. На лифте может одновременно подниматься два взрослых человека.

    Платформа на крыше.

    Для освещения установлено два светодиодных прожектора на 50 и 30 ватт. Один освещает кровлю, другой — шахту лифта. В сеть лебедка и прожекторы подключены через Wi-Fi реле Sonoff и могут управляться дистанционно из любой точки планеты. В перспективе сюда можно добавить датчик перегрузки, сигнализирующий о том, что превышена максимально допустимая масса поднимаемого груза.

    Теперь можно полноценно использовать эту площадь для отдыха и игр.

    Участок почти благоустроен, но в следующем году нужно убирать бытовку, которая совершенно не вписывается здесь по дизайну.

    Над шахтой лифта надо будет сделать козырёк, который также будет и частью навеса для самой кровли (т.к. на ней очень жарко на солнце). Есть идея сделать на крыше оранжерею, но это достаточно большой объём работ, на который у меня пока нет свободного времени.

    Пользоваться лифтом легко и просто! Включайте максимальное качество 4K.

    https://www.youtube.com/watch?v=7ujMAvwQKWM

    Общие затраты на материалы и оборудование для лифта составили всего 40 тысяч рублей. Все работы выполнялись своими руками и, следовательно, бесценны. Но если заказывать такой лифт «под ключ» с установкой, то его стоимость составит не менее 200 тысяч рублей.

    Более подробно со всеми статьями, посвящёнными строительству современного энергоэффективного дома своими руками, можно ознакомиться здесь. Дом построен пять лет назад, в 2012 году.

    Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

    Добавляйте мой блог в друзья, чтобы не пропустить новые статьи!

  • Ссылка на основную публикацию