Столик из брусков своими руками

Простые рекомендации, как сделать стол из бруса своими руками

Самодельный стол можно изготовить из разнообразных материалов: МДФ или ДСП, мебельного щита. Основательный, долговечный стол получается из досок и бруса. Обычно из бруса делают только ножки стола или еще и раму, на которую опирается крышка. Для самой крышки стола используют обрезную доску или щит из массива. Но можно все изделие целиком смастерить из бруса, получится массивная конструкция, которая прослужит много лет, выдерживая значительные нагрузки. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать стол из бруса своими руками.

Стол из бруса и досок

Для изготовления стола с прочными устойчивыми ножками понадобится:

  • брус 100х100 для 2 вертикальных опор;
  • брус 100х50 для горизонтальных и диагональных элементов ножек, ребра жесткости;
  • обрезная строганая доска 40 для столешницы (крышки).

Длина досок должна равняться желаемой длине стола, берем такое количество, чтоб получилась крышка нужной ширины. Все грани тщательно шлифуются, когда доски вплотную придвинуты друг к другу боковыми гранями, между ними не должно образовываться щелей. Длина горизонтальных опор должна в итоге равняться ширине столешницы, но можно сначала нарезать брус на фрагменты большей длины, а лишнее убрать уже после крепления ножек к крышке. Длина вертикальных стоек равна высоте стола минус 18 см. Длина диагональных элементов (откосов) определяется после того, как собрана Н-образная основа ножки из горизонтальных и вертикальных элементов.

Чтоб доски, образующие столешницу, не смещались в процессе работы, можно срастить их, используя шканты и клей. Очень важно высверлить отверстия во всех досках на одинаковом расстоянии от краев. Это удобнее делать, когда есть присадочный фрезерный станок.

  1. Прикрепить к обоим торцам вертикальной стойки горизонтальные опоры ножек, чтоб стойка располагалась на одинаковом расстоянии от их краев. Для крепления использовать по 4 самореза, предварительно высверлить под них отверстия чуть большего диаметра. Изготовить 2 детали Н-образной формы.
  2. Полученную конструкцию поставить на сдвинутые или срощенные доски на расстоянии около 10 см от короткого края будущей крышки. Примерить, убедиться, что вертикальная стойка находится на одинаковом расстоянии от длинных краев, высверлить отверстия, прикрутить брус саморезами к столешнице (можно использовать по 2 самореза на доску). Аналогичную конструкцию прикрепить на другом краю. Если брус брался с запасом длины, отрезать излишки и отшлифовать торцы.
  3. Наметить середину вертикальной стойки, промерять расстояние от нее до краев горизонтальных опор, вырезать по 4 откоса на каждую ножку, срезать торцы под углом 45°.
  4. Прикрепить откосы к стойке и опорам с помощью саморезов или гвоздей.
  5. По краям нижних горизонтальных опор прикрутить обрезки доски, из которой сделана крышка, получится что-то вроде подпятников.
  6. От бруса 100х50 отрезать кусок, равный по длине расстоянию между опорами (продольное ребро жесткости), закрепить под крышкой, между вертикальными стойками.

После завершения сборки мебель можно обработать грунтовкой и покрыть краской или лаком.

Стол на 4 ножках

Для стола высотой 1,1 м, с размерами столешницы 1,5х0,9 понадобятся такие материалы:

  • брус 100х100, 4 шт. по 105 см для ножек, 2 по 75 см и 2 по 135 см для поперечин;
  • доска обрезная толщиной 50 мм, шириной 150 мм для крышки, 6 деталей длиной 135 см и 1 – 90 см;
  • рейки 10х40 для сборки крышки, 2 шт. длиной 85 см;
  • саморезы, уголки.

Размеры стола можно менять. Для реализации своего проекта достаточно изменить длину заготовок. Чтоб мебель получилась шире, можно взять доски большей ширины или увеличить их количество.

Отшлифовав и обработав антисептиком все детали, можно приступать к сборке:

  1. Распилить короткую доску вдоль на 2 половинки шириной 7,5 см, выложить на рабочей поверхности 6 длинных досок, а по краям, перпендикулярно им, эти 2 половинки.
  2. Положить на стык продольных и поперечных элементов рейки, наметить и высверлить отверстия (по 1 в каждой длинной доске и 5 в короткой, чтоб они расположились в 2 ряда в шахматном порядке). Скрепить детали крышки между собой, прикрутив к ним рейки.
  3. Соединить по 2 ножки короткими поперечинами. Для этого высверлить в торцах поперечин и нижней части ножек отверстия под шканты, собрать насухую. Если нет перекосов, промазать клеем отверстия и шканты и снова соединить детали.
  4. Соединить получившиеся боковые опоры длинными поперечинами-проножками.
  5. Полученную конструкцию из ножек и проножек поставить на лежащую кверху дном крышку, закрепить уголками.


Остается финишная отделка.

Еще один вариант – соединить ножки не проножками, которые располагаются на небольшой высоте, а царгами, которые находятся непосредственно под крышкой стола и образуют раму, на которую та опирается. Для повышения жесткости по углам между царгами устанавливаются укосины. Царга крепится к крышке уголками. Короткие края стола можно оформить по-другому: прикрутить к торцам досок бруски 50х50 или рейки меньшей толщины. Их нужно располагать широкой гранью к торцам досок столешницы, а узкой – к земле.

Стол со столешницей из бруса

Для столешницы брус используют довольно редко, доска толщиной от 30 мм вполне способна выдержать нагрузку, и обходится она значительно дешевле. Если же использовать для столешницы бруски небольшого сечения (40х40, 50х50), стыков, где могут образоваться щели, получится значительно больше, чем при использовании досок шириной 150-200 мм. Из такого бруска можно самостоятельно изготовить мебельный щит для столешницы, склеив элементы и зажав в тисках полученное полотно. Но это довольно кропотливая работа.

Стол, целиком выполненный из бруса толщиной 100 мм, получается массивным, основательным и выглядит внушительно. Но не во всякий интерьер такая мебель впишется, и сдвинуть ее с места будет проблематично. Возможные варианты конструкций:

  • приземистый журнальный столик (подойдет также для чаепитий в восточном стиле);
  • модель на 2 ножках;
  • модель на 4 ножках.

Для сборки столешницы можно использовать профилированный брус, чтоб соединить элементы друг с другом в один щит. В этом случае шипы и пазы на крайних элементах придется обрезать, чтоб торцы крышки были гладкими.

Для столешницы лучше использовать брус прямоугольного сечения, 100х150 или 100х200. Его же можно пустить на опоры, если их будет 2. Для низкого столика достаточно ножек из одного куска бруса, для высокого сращивается несколько фрагментов, чтоб получились ножки нужной высоты или ширины. Брус можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Если будет 4 ножки, лучше использовать пиломатериалы квадратного сечения (100х100, 150х150).

Столешница собирается по аналогии с крышкой из досок. Брусья укладываются рядом на ровную поверхность, скрепляются с помощью поперечных брусков, реек небольшого сечения. Ножки (опоры) и столешница соединяются с помощью уголков. В столах, изготовленных из таких массивных материалов, не делают царги, ребра жесткости.

Вариантов конструкции стола из пиломатериалов значительно больше, можно сделать столешницу сложной формы, использовать оцилиндрованный брус (для столешницы его придется распиливать пополам). Главное – работать с тщательно просушенной древесиной, чтоб впоследствии ее не повело. Не стоит забывать и об обработке антисептиками, особенно если мебель будет стоять под открытым небом.

Стол из деревянного бруса

Друзья попросили меня сделать столик, который можно поставить в беседку на даче. Для изготовления своими руками стола из бруса особого варианта проекта не выбирал, а предложил простую схему сборки мебели из стандартного древесного пиломатериала: бруса и доски. Основная идея состояла в том, чтобы столик был невысокий и мог служить одновременно скамейкой. В мастерской у меня имелись все инструменты и приспособления. Оставалось всё проверить и подготовить рабочее место, чтобы сделать своими руками стол из бруса.

Будет полезно:  Чем пилить столешницу для кухни?

Инструменты

Так как конструкция должна быть изготовлена из дерева, то инструмент в основном был нужен для деревообработки. Вот что, я использовал при изготовлении своими руками стола из бруса:

  • электролобзик;
  • пила;
  • газовая горелка;
  • дрель-шуруповёрт;
  • вороток с торцевой гаечной головкой;
  • стамески;
  • сверло-развёртка ø 2 см;
  • молоток;
  • ножовка;
  • струбцины – 2 шт.;
  • плашка для нарезки наружной резьбы ø 6 мм;
  • шлифмашинка;
  • рулетка;
  • кисти.

Материалы

Совершил поход в строительный супермаркет, и приобрёл следующее:

  • брус 10 х 15 х 600 см – 1 шт;
  • брус 10 х 20 х 200 см – 1 шт;
  • брус 30 х 30 х 2000 мм – 1 шт;
  • доска 20 х 150 х 740 мм;
  • абразивные круги для шлифмашинки Р 180 и р 220;
  • арматура диаметром ø 6 мм длиной 2 м;
  • гайки и шайбы по 4шт;
  • наждачная бумага;
  • морилка – 0,5 л.;

  • лак ПФ 170 – 0,5 л.;
  • столярный клей;

  • шурупы 7 см, 50 см, шайбы и гайки, пластиковые заглушки.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками деревянный стол из бруса

Первоначально хотел делать своим и руками стол из брусков 50 х 50 мм. Но от этой идеи пришлось отказаться. Друзья просили сделать массивную мебель в стиле лофт. Поэтому использовал пиломатериал более крупного размера. Изготавливать стол решил в два этапа: сборка опорной конструкции и формирование столешницы.

Изготовление столешницы

  1. Древесину 10 х 15 х 600 см разделил пилой на 6 отрезков.
  2. Верхние углы по периметру каждого элемента зачистил абразивным кругом под углом 45 0 шириной 0,5 см.
  3. Чтобы сделать 2 сквозных отверстия ø 6 мм сквозь столешницу, зажимал по 3 отрезка струбцинами и сверлил дрелью. Затем оставлял 2 отрезка и добавлял новый элемент и снова сверлил. Это делал потому, что не было длинного сверла.
  4. Снаружи отверстия расширил развёрткой ø 2 см на глубину 1 см.
  5. Арматуру ø 6 мм распилил на 2 куска длиной 0,9 м.
  6. На концах шпилек плашкой нарезал резьбу.
  7. Боковые смежные стороны деревянных элементов промазал столярным клеем.
  8. В отверстия продел 2 шпильки. На концы стержней одел шайбы, и завинтил гайки.
  9. Гайки закрыл пластиковыми заглушками.

  1. Все боковые и горизонтальную поверхность отшлифовал мелким абразивным кругом, установленным на шлифмашинке.

  1. Газовой горелкой обжёг слегка поверхность столешницы. Это придало благородный вид дереву, подчёркивая структурный узор среза дерева.
  2. Всю столешницу обработал морилкой с помощью кисти.
  3. Свойство этого средства характерно тем, что оно глубоко проникает в структуру древесины, укрепляя и дезинфицируя её. Но мелкие волокна создают ворсистость поверхности мебели. Поэтому повторно всё отшлифовал.
  4. Поверхность столешницы покрыл лаком ПФ 170 за 2 раза.

Сборка опорной конструкции

Перед тем, как сделать стол из бруса нарисовал чертежи опорной части и столешницы будущей мебели. Согласно размерам и габаритам, заданным в чертежах, приступил к изготовлению своими руками опорной конструкции стола.

  1. Ножки для мебели сделал, распилив дерево 10 х 20 см на 2 части длиной 86 см. + отход.
  2. Вверху опор снаружи закрепил на шурупах бруски 30 х 30 мм.
  3. Поперечину сделал из доски 20 х 150 х 660 см, закрепив её шурупами к центрам боковых сторон опор.

  1. Всю наружную поверхность обжёг газовой горелкой, покрыл морилкой, отшлифовал.
  2. Опоры покрыл лаком ПФ 170 в два слоя раза.
  3. Столешницу установил на опорный каркас.
  4. Через рейки 30 х30 мм шурупами закрепил столешницу.

Стоимость материалов

  • брус 100 х 150 х 6000 мм = 1500 руб.;
  • брус 100 х 200 х 2000 мм = 440 руб.;
  • брус 30 х 30 х 2000 мм = 50 руб.;
  • доска 20 х 150 х 740 мм = 20 руб.;
  • абразивные круги для шлифмашинки = 50 руб.;
  • арматура диаметром ø 6 мм длиной 2 м. = 20 руб.;
  • гайки и шайбы по 4шт. в наличии;
  • наждачная бумага = 10 руб.;
  • морилка – 0,5 л. = 100 руб.;
  • лак ПФ 170 – 0,5 л. = 50 руб.;
  • столярный клей 250 г. = 160 руб.;
  • шурупы 70 мм, 50 мм в наличии.

Всего затраты составили: 2400 руб.

Трудозатраты

Время, затраченное на изготовление своими руками стола из бруса по чертежам, объединил в следующей таблице.

Этап работы Кол-во часов
1 Сборка опорного каркаса 4
2 Изготовление столешницы 4
3 Покрытие лаком 2
4 Всего 10

Учитывая технологические перерывы в работе, сделать стол удалось за 3 рабочих дня. Дачный стол из бруса, сделанный мной по чертежам, может исполнять роль не только как плоскость для расстановки предметов, но быть удобной мебелью для сидения. Такая модель привлекает простотой изготовления, небольшим объёмом трудозатрат и практичностью. Во время выполнения работ по сборке мебели нужно выполнять все требования техники безопасности и применять средства индивидуальной защиты.

Обеденный стол из бруса

В прежние времена мебельных дел мастера в совершенстве владели приемами, которые позволяли им собирать мебель без единого гвоздя. Как правило, они использовали в процессе работы клей. Да и варили его тут же, в стенах своей мастерской.

Такая мебель, вопреки современным представлениям, была весьма крепкой и служила людям десятилетиями. В крайнем случае, если случалась поломка, тот же мастер разбирал изделие, зачищал старый клей и обновлял клеевое соединение, после чего мебель продолжала радовать своего владельца.

Даже в наше время, все незатейливые секреты о том, как своими руками сделать мебель без единого гвоздя, все еще не утрачены, но доступны каждому. Вот, правда, детальных проектов по теме в сети маловато.

Автор этого мастер-класса расскажет, как собрать обеденный стол из бруса с помощью одного лишь клея по дереву. По привычке на некоторых участках он все же использовал саморезы, но обойтись без них несложно. А сделав это, вы получите ценный, уж давно позабытый опыт наших предков.

Автор также подробно расскажет, как он тонирует и структурирует натуральное дерево в домашних условиях. Этот обеденный стол стал для него своего рода испытательным полигоном. Вот почему он решил поделиться своим интересным опытом.

Для того, чтобы собрать стол без применения гвоздей и шурупов, вам понадобится:

– натуральный брус любой породы древесины, с которой вы привыкли работать, сечением 50-60 мм;
– проверенный клей для работ по дереву;
– защитно-декоративные масла-тонеры подходящих оттенков (можно заменить морилкой на основе спирта);
– полиуретановый лак по дереву;
– шурупы, гвозди или деревянные шипы для фиксации пазов под ножки стола.

– орбитальная шлифмашинка с проволочной, шлифовальной лепестковой и плоской насадкой для шлифовки натурального дерева;
– шуруповерт или крестовая отвертка. если вы используете шурупы;
– столярный молоток, если вы используете гвозди в процессе работы;
– долото;
– сверлильный станок, фрезер или ручное сверло для изготовления пазов;
– торцовочная пила, циркурярка или ножовка по дереву;
– наждачная бумага: крупно- и мелкозернистая;
– струбцины;
– малярная кисть для морилки или мягкая ткань без ворса для защитно-декоративного масла, а также кисть для лака;
– малярный скотч.

Будет полезно:  Скрипят лаги на кровати что делать?

Шаг первый: выбор материалов и инструментов

Для начала определитесь, какие инструменты вы будете использовать в процессе работы. Если что, то этот проект позволяет тренировать навыки по работе с ручными инструментами, такими как рубанок, фуганок, долото, ручная дрель и рядом других.

То же самое касается и защитно-декоративной обработки древесины. Вы можете использовать покупные фирменные масла для тонирования древесины или морилки на основе спирта. И то и другое позволит вам получить замечательные результаты, и вы точно останетесь довольны.

Но можно поступить и иначе – приготовить масла своими руками из натуральных ингредиентов. Водные и спиртовые морилки также можно сделать самостоятельно. Процесс этот очень и очень интересен.

Если вы планируете использовать ручные инструменты, выбирайте древесину более податливых для обработки пород, например, сосну. Если в вашем распоряжении современная столярная мастерская – смело используйте износостойкий ясень, акацию, клен или дуб. Твердые породы дерева можно компоновать для того, чтобы получить более богатую текстуру на выходе.

И наконец, клей. На рынке представлен широкий выбор современных клеевых составов, и подобрать подходящий не составит труда. Но даже клей вы можете приготовить самостоятельно. Не забывайте об этом.

Шаг второй: определите размеры, проведите разметку и нарежьте брус

Хорошенько рассчитайте размеры вашего будущего обеденного стола и каждой его детали в отдельности. Для изготовления столешницы вы можете использовать бруски по длине самой столешницы, а также коротки отрезки. После склеивания использование мелких деталей никак не отразится на ее прочности, если вы уверенны в качестве вашего клея.

Стол собран из бруса, подогнанного под один размер, поэтому работать с таким материалом удобно. Вам нужно убедиться, что брус поструган на рейсмусе и имеет одинаковое сечение. В противном случае, проведите строгание с помощью рейсмуса или таких ручных инструментов, как рубанок и фуганок.

Разметьте детали и распилите брус по заранее определенным размерам. Вы можете использовать обычную ручную ножовку по дереву или, к примеру, торцовочную пилу – разница лишь во времени, что понадобится вам на обработку деталей.

Если вы не планируете использовать металлические расходники для соединения деталей, заранее подготовьте и опробуйте деревянные штифты. Их можно изготовить, используя острый нож. Главное, чтобы все они имели один и тот же размер – под диаметр вашего сверла. В процессе соединения деталей штифты, равномерно обмазанные клеем, помещаются в подогнанное отверстие, напоминая при этом соединение посредствам гвоздей.

Подготовьте нижнюю перемычку стола. Вам необходимо снять лишнее для того, чтобы она свободно заходила в отверстие, проделанное в ножках, и фиксировалась там деревянным замком. Вам также понадобится сам деревянные замок в количестве пары штук.

В двух центральных брусках ножек проделайте отверстия для нижней перемычки так, как показано на фото. Вы можете использовать любой привычный для вас инструмент для пропиливания сегментов, а после – удалить лишнее с помощью долота и молотка. Стенки отверстия прошлифуйте и подгоните таким образом, чтобы перемычка свободно, но плотно помещалась в пазу.







Шаг третий: сборка стола

Для начала склейте столешницу. Нанесите клей равномерно на грани деталей, соберите из в задуманном порядке и поместите в струбцины, пока клей не затвердеет. Излишки его удалите. Так, вам будет проще шлифовать заготовку под столешницу.

Таким же образом склейте панели ножек с центральным пазом под нижнюю перемычку. Обязательно используйте струбцины. Они позволят вам сделать клеевой шов уже, а заготовка превратится в прочный монолит и будет гораздо меньше подвержена растрескиванию.

После того, как склеенные панели как следует высохнут, выровняйте их края, используя циркулярку или ножовку. Во втором случае особенно внимательно отнеситесь к разметке. Используйте угольник для того, чтобы начертить строго перпендикулярную линию, а также строительный уровень.

На нижней перемычке стола проделайте отверстие под деревянный замок. Автор использовал для этого сверлильный станок и фрезу по дереву. Стенки паза выровняйте долотом и тщательно прошлифуйте их, подгоняя под форму замка.

Наконец, зафиксируйте рейки, которые играют роль пазов под ножки стола, на обратной стороне столешницы. Автор использовал для этого саморезы, вы же можете воспользоваться деревянными штифтами, гвоздями или последовать его примеру.

Установите панели ножек вертикально, поместите нижнюю перемычку в пазы и зафиксируйте их с помощью деревянных замков. Установите сверху столешницу. Как вы уже догадались, она лежит на ножках под собственным весом, частично зафиксированная на месте благодаря пазам из реек. Сам автор от этой идее просто в восторге.















Шаг четвертый: структурирование и обработка древесины

Автор провел крупномасштабный эксперимент для того, чтобы научиться структурировать натуральное дерево в домашних условиях. Помимо лепестковой насадки и обычного плоского шлифовального круга, он весьма удачно испробовал проволочную насадку для своей шлифмашинки.

Суть обработки заключалась в том, что он предварительно тонировал древесину с помощью защитно-декоративного масла, а после – проводил художественную шлифовку. Часть древесины с тонером, таким образом, удалялась, что позволило ему получить оригинальную текстуру. Он использовал несколько оттенков, окрашивая определенные участки стола по отдельности.

Множество приемов шлифовки и их комбинаций он испробовал на тонированных тренировочных досках, пока не добился того эффекта, который полностью его удовлетворял. О результатах эксперимента судите сами.

Для защиты тонировки и внешнего слоя дерева автор использовал полиуретановый лак с полуматовым эффектом. Нанесите лак в несколько слоев для того, чтобы добиться более прочного покрытия и дайте поверхности полностью высохнуть.

Самодельный журнальный столик из остатков бруса

Увидел как-то в магазине H&M рекламный постер с интересным журнальным столиком. Очень он мне приглянулся, и я решил сделать что-то подобное. Сделал, и уже давно использую, и хочу поделиться опытом, потому что делается очень просто, выглядит – в некоторых интерьерах – весьма кстати, а в практическом плане удобен чрезвычайно.

Столик имеет очень приятный значительный вес, от него прямо-таки веет какой-то надёжностью. Он легко передвигается по ламинату на войлочных “ножках”, при необходимости можно и перенести в руках. На него удобно класть и ставить всё что угодно, приятно вытянуть на него ноги, сидя на диване. Он не откатывается и не шатается вообще ни на миллиметр. На него запросто можно спокойно сесть, дети любят лазать по нему, смотря мультики, в общем – замечательная вещь.

Первый вопрос – где взять такое жирное бревно чтобы вырезать столик из цельного куска – я решил быстро: нужно склеить большой кусок из небольших кусков бруса нормального размера, которые даже нашлись в отходах у родителей на даче. Очень мерзкие лежалые остатки, надеюсь вам повезёт больше. 🙂 Строгаем обрезки бруса:

Будет полезно:  Под что подбираются шторы в зале?

Нарезаем на кусочки нужного размера:

Четыре кусочка подлинней – ножки, пять совсем коротких – столешница между ними. Склеивал эпоксидкой, чтобы стянуть между собой загонял по диагонали обычные чёрные саморезы. Потом я их выкручу чтобы выпилить идеальную форму, а потом снова верну на место 🙂 Вдруг расклеится – будет шататься, но хоть на ногу не упадёт:

Так как изначально планировал красить чёрной морилкой, сразу добавлял в эпоксидную смолу тонер от лазерного принтера:

В процессе закручивания саморезов, чтобы столик не рассыпался на части, стягивал его багажной стяжкой:

Ещё перед склейкой обмотал снизу куском полиэтилена или скотчем – уже не помню. Суть в том, чтобы вытекающая во время засыхания эпоксидная смола засохла на поверхности будущего стола, заклеив собой щели. Есть фотка после снятия этой плёнки:

Всё засохло, склеилось. Саморезы выкручиваем, и цепной пилой придаём ножкам и столешнице нужную толщину. Очень коряво получается – это отлично, так и надо:

Вот такие примерно куски отпиливаются лишними:

Затем берём болгарку (я использовал полировальную машинку, она поудобней для этого дела, но не суть) с диском под наждачку – и вперёд. На этом этапе определённо возможны творческие варианты – можно например железной щёткой обработать, будут такие характерные выдранные волокна видны. На любителя, в общем. Мне так вот захотелось:

Готовый столик покрыл чёрной морилкой, не помню уже какой. Весьма своеобразный цвет, но очень нам нравится:

Снизу на ножки приклеены войлочные “ножки”-подкладки, на них столик легко и бесшумно передвигается по ламинату и не царапает пол

Садовая мебель: столы и кресла для нового сезона

Садовая мебель, сделанная своими руками из остатков опалубки или ненужных в хозяйстве досок, может выглядеть гораздо лучше и служить гораздо дольше, чем задорого купленная в магазине. Доказано пользователями FORUMHOUSE.

Содержание:

  • Садовая мебель своими руками: как сделать надежный и красивый стол
  • Садовая мебель из дерева: как рассчитать идеальные размеры
  • Кресло Адирондак: легенда в мире садовой мебели (чертежи и размеры в миллиметрах)

Как сделать красивый стол

Садовая мебель для отдыха должна быть такой же красивой, как и удобной. Изделие простого дизайна будет выглядеть очень круто, если выделить фактуру дерева.

Этот стол участник FORUMHOUSE Андрей063 сделал из бруса и обрезной доски, которые давно ждали своего часа. Купить пришлось только:

Длина стола: 1500 мм; высота: 900 мм.

  • Столешница – обрезная доска, 150х50 мм;
  • Ножки – брус, 70х100 мм;
  • Доска, на которую крепится столешница и ножки – 50х100 мм;
  • Маленькие ножки из доски – 50х100 мм;
  • Доска для связки деталей и подставки ног – 50х100 мм.

Этот садовый стол выделяется из ряда других садовых столов, выглядит основательно и довольно дорого, не в последнюю очередь потому, что мастер выделил рисунок дерева.

Добиться этого эффекта «просто, но муторно». Для этого нужно:

  • обработать доску рубанком;
  • пройтись по ней дрелью для удаления ржавчины.

Лучше надеть специальные очки, потому что после минуты работы весь как будто в муке, и в носу и глазах.

Обрабатывая доску, насадкой нужно как бы выбирать древесину в тех местах, где она мягкая. Это позволит добиться эффекта «под старину», создать столешницу, как из таверны.

  • Обработать доску шкуркой, но без фанатизма – просто убрать оставшиеся крупные опилки.
  • Покрыть тонировкой. Покрытие в два слоя дает более насыщенный цвет.
  • Оставить до полного высыхания.
  • Зачистить шкуркой.

Где-то посильнее трем, где-то послабей, рисунок проявляется. Главное – не бояться испортить.

Выделить фактуру дерева можно и без насадки, и без дрели; просто сильно потерев доску вперед-назад железной щеткой. Мягкая древесная порода вычистится, более жесткая– останется.

Стол для пикника максимально комфортных размеров

Стол со скамейками такой конструкции нравится своей основательностью и прочностью: поставил и стоит, никуда его не унесешь. Самое трудное – найти оптимальные размеры. От этого стола скамейки не отодвинешь и не придвинешь, а надо, чтобы удобно было всем гостям, независимо от их роста и комплекции.

Прежде, чем приступить к работе по созданию такого стола, наш участник с ником keednex задал себе несколько вопросов.

  1. На какой высоте делать столешницу?
  2. На какой высоте делать лавку?
  3. Каким должен быть идеальный зазор между столешницей и лавкой, чтоб комфортно было встать и перешагнуть через скамейку?

В своей работе он решил ориентироваться на стандарты с приведенной ниже картинки.

И сделать стол с такими размерами.

Получилось очень комфортно. Это оценили люди с ростом от 160 до 195 см и разной комплекции.

На изготовление стола пошли лежащие без дела доски и 0,147х0,037-0,05х6 м.

Сначала замерил доску. По этим размерам построил стол в скетчапе, чтоб заранее посмотреть углы и нужное количество запилов.

Получилась вот такая спецификация:

  • лавка и столешницы – 1,8 м, 9 шт.;
  • держак лавки –1,7 м (на чертеже он 1,68 м; мастер решил округлить), 2шт.;
  • держак столешницы – 0,73 м, 3 шт. (два боковых держака и один – стягиватель по центру, он же, упор для укосин);
  • стягиватель лавки по центру – 0,29 м, 2 шт. (при сборке стола оказалось, что эти детали не нужны, поэтому они не использовались);
  • укосины – 0,83 м, 2шт. (срезы по 30 градусов);
  • ножки стола – 0,92 м, 4 шт. (со срезами в 30 градусов).

Срез ножек рассчитан через специальное приложение в телефоне. Нужно указать ширину доски и требуемый угол – программа показывала, на какой высоте поставить точку, проведя линию к которой получится 30 градусов.

Сборка стола заняла несколько часов. По окончании лучше закруглить все элементы стола, чтобы избежать ушибов об углы, особенно, если в саду бывают дети, отшлифовать изделие наждачным кругом на болгарке и покрасить.

Легендарное садовое кресло Адирондак: чертежи, размеры, схема

Мебель для дачи и сада Адирондак уже больше ста лет приводит в восторг всех адептов загородной жизни. У нее интересная история. В 1903 году американец Томас Ли с семьей отдыхал в горах Адирондак, в летнем домике, где не было никакой садовой мебели. Томас взял сосновые доски, гвозди, молоток и сколотил несколько кресел: тестируй, семья! Семья посидела на каждом кресле – оказалось, что удобнее всего то, что с широкими подлокотниками и наклоненной спинкой. Вот из этого кресла и выросло легендарное направление уличной мебели.

Кресло Адирондак в Америке делают из северо-американского кедра или сосны, но участники нашего портала берут любое доступное дерево, включая остатки опалубки.

Ссылка на основную публикацию