Как усилить деревянную дверь?

Способы укрепить деревянную входную дверь

К сожалению, со временем эксплуатационные характеристики деревянных входных дверей изменяются, и не в лучшую сторону. Естественно возникает вопрос их замены. В том случае, когда нет финансовой возможности поставить другой дверной блок, есть смысл укрепить старый.

Проводить какие-либо мероприятия по укреплению некачественной двери не стоит, целесообразнее ее заменить одновременно с коробкой. Как вариант, подойдет дверь из массива, которую можно укрепить по своему усмотрению.

Укрепляем дверную коробку

Ни для кого не секрет, что лучше входная дверь, открывающаяся на внешнюю сторону. Но есть квартиры, в которых все наоборот, и это положение необходимо исправить как можно скорее. Вы получите дополнительное пространство, и одновременно усложните задачу для недоброжелателей. К тому же сделать это проще простого. Достаточно снять весь дверной блок и развернуть в правильную сторону.

Защита квартиры берет начало от дверной коробки, крепеж которой напрямую связан с материалом. Металлическую коробку можно приварить к стальным стержням, забитым в торцы дверного проема или к арматуре железобетонной стены. Такой тип крепежа самый надежный.

Дверную коробку можно установить и на распорные анкерные крепления. Для этого в торцах дверного проема необходимо просверлить отверстия и поставить в них металлические дюбели, в которые ввинчиваются болты. Важно помнить, что при установке дверной коробки нельзя использовать пластмассовые дюбели, гвозди или саморезы. Даже имея самую прочную дверь, при таком типе крепления, не составит большого труда извлечь ее из проема с помощью простых инструментов.

Проверяем дверные петли

Парадные двери из дерева попросту могут снять с петель. Поэтому, обычные петли стоит заменить на специальные металлические пластины, с плоскими изолированными разъемами. В народе их называют «противоотжимными». Желательно прикрепить третью петлю, это предупредит высаживание двери. В дополнение, в местах крепежа петель дверной косяк должен быть хорошо укреплен, например, стальной полоской.

Устанавливаем надежные личинки

Важным элементом, гарантирующим безопасность, по-прежнему остается замок. Для входной двери следует выбирать более сложные запорные устройства, и желательно сразу несколько, это повысит ее защиту. Чтобы избежать нежданных гостей, нужно вовремя провести полную или частичную замену неисправного закрывающего механизма, либо усовершенствовать его отдельные элементы. Современный рынок имеет огромный выбор профильных замков и личинок, оснащенных разного рода системами против взлома.

Замену замка обычно начинают с его демонтажа. Когда шурупы вывинчены, ключ следует повернуть и с помощью отвертки поддев пластину вытащить старый замок. После можно поставить новый, предварительно очертив контуры его пластин. Пластины со штырями будут установлены на торец двери, а ответные на дверную коробку, где необходимо высверлить под них отверстия необходимого размера. Закрутив шурупы торцевой пластины, вставьте, к примеру, секретные личинки Mottura с высокой степенью защиты. Затем, убедитесь в том, что замок хорошо работает, а дверь без труда открывается.

Брони для деревянной двери

Самый надежный способ сделать входную дверь прочнее, это обить ее стальным или алюминиевым листом, так, чтобы он был больше размера двери и выступал за ее рамки. Но тогда следует укрепить и петли, поскольку вследствие увеличения веса двери они могут провиснуть и привести к деформации полотна. Это касается также основы, которую нужно обить металлическими уголками и надежнее зафиксировать в дверном проеме.

Чтобы усилить защиту входной деревянной двери можно также обить ее металлической сеткой. Для этого при помощи стальных полосок металлическую сетку следует закрепить с внутренней стороны вдоль всей поверхности полотна. Далее, поверх сетки разлаживается минеральная вата, закрепляется, и накрывается любым обивным материалом.

Стальные штанги-затворы, установленные по всей высоте, также помогут обеспечить входной двери дополнительную защиту. Одним из эффективных способов усиления парадной двери станет монтаж специальной металлической накладки, которая закроет доступ к замку. Сама защитная пластина, винты и резьбовые втулки должны быть особо прочными. Крепится металлическая накладка изнутри к ручке двери. Желательно, чтобы пластина имела скошенные края, это предотвратит ее захват каким-либо инструментом. Таким образом, закрытое основание цилиндра исключает возможность его провернуть.

Предметы дополнительной защиты

  • Для подстраховки на дверные петли стоит одеть специальные “лапки”, которые крепятся болтиками к двери и упираются в соответствующие втулки в дверной коробке при ее закрытии.
  • Особого внимания заслуживает задвижка, которая защитит деревянную дверь от выбивания. Она крепится поперек двери, куда входит задвижка и замочный стопор. Важно чтобы планка имела прочную основу и не была очень тонкой.
  • При попытке взлома защитят и электронные звуковые засовы, издающие продолжительный громкий сигнал тревоги.
  • Усиленные меры безопасности никогда не будут лишними, потому, по возможности желательно установить вторую металлическую дверь с профильным замком.

Как усилить деревянную дверь?

Обсуждая между собой очередной случай квартирной кражи, мы, как правило, поругиваем милицию, обвиняя ее в отсутствии эффективных мер предупреждения таких случаев и борьбы с катастрофическим ростом их числа. При этом, однако, забываем о самих себе: делаем ли мы что-то для безопасности наших квартир!

Мы не призываем читателей «ловить жуликов»; нашу задачу мы видим в другом: подсказать такие методы переоборудования квартиры, которые в значительной степени снизят возможность квартирных краж.

Простейший пример: изрядная доля всех ограблений квартир происходит без взлома входной двери или использования отмычек — люди, уходя из дома, просто-напросто забывают запирать квартиру. А сколько входных дверей оборудовано такими примитивными замками, что не нужно быть Остапом Бендером, чтобы открыть их ногтем большого пальца! Между тем вы сможете существенно обезопасить жилище, если укрепите дверную коробку, усилите дверь и оснастите ее надежными запорами. В сегодняшней публикации мы хотим дать вам несколько проверенных жизнью советов, которые помогут в значительной степени оградить вашу квартиру от непрошеных гостей.

Для начала рекомендуем усилить дверную коробку входной двери: в современных домах их порой закрепляют так, что достаточно несильного толчка — и она вылетает вместе с дверью.

Чтобы жестко соединить дверную коробку с железобетонной стеновой панелью, надо просверлить в её вертикальных стойках отверстия d=10 мм таким образом, чтобы сверло углубилось в бетой на глубину не менее 50..70 мм, после чего в эти отверстия забиваются стальные стержни. Укреплению двери будет способствовать также пара штырей d=10 мм, закрепленных на ней со стороны петель, как это показано на нашем рисунке. Напротив каждого из штырей на коробке разделываете глухое отверстие, в которое вставляется стальная втулка (отрезок трубы) с внутренним диаметром, несколько превышающим диаметр штыря. При закрываний двери стержни эти входят во втулки; такие фиксаторы не позволяют грабителям (или, во всяком случае, серьезно затрудняют) взламывать дверь со стороны не слишком прочных и надёжных петель.

Надежный запор — вполне достаточная гарантия безопасности вашей квартиры. К сожалению, замок повышенной секретности сегодня приобрести не просто (впрочем, как й многое другое). Однако не слишком сложно оборудовать дверь простейшими дополнительными устройствами, существенно повышающими секретность старых и не очень надежных замков.

Как известно, во многих дверях до сих пор стоят еще замки с пластинчатыми сувальдами и со сквозной замочной скважиной. Секретность их крайне низка; однако ее можно значительно повысить. Самый простой способ — установить дополнительный миниатюрный замок, который предназначен для почтовых ящиков. Он сделан на базе достаточно надежного цилиндрового механизма, обладающего высокой степенью секретности. Если врезать его так, как это показано на нашем рисунке, то, уходя из дома, вы сможете закрыть дверь сначала на основной замок, а затем, вставив ключ в миниатюрный замочек, перекрыть с помощью задвижки, связанной с его механизмом, замочную скважину основного замка. Теперь злоумышленник уже не сможет вставить в замочную скважину ключ или отмычку. Дополнительный замочек сослужит вам добрую службу и в случае, когда вы запираете двери на ночь. Надо только перекрыть с его помощью замочную скважину снаружи, а изнутри запереть дверь на основной замок.

Рис. 2. Повышение секретности основного замка с помощью дополнительного замка для почтового ящика:
1— ручка-накладки, 2—дополнительный замок, 3—ключ дополнительного замка; 4— ключ основного замка; 5— задвижка замочной скважины основного замка, 6—дверь

Есть и еще один способ повышения секретности старых замков — с помощью потайной щеколды, открыть или закрыть которую можно через замочную скважину основного запора. Для этого придется сделать самодельную задвижку по типу изображенной на рисунке. Главное в ней — гребенка из четырех-пяти стальных резьбовых шпилек, ввернутых в щеколду и слегка расклепанных для того, чтобы обеспечить их контровку. Открывается или закрывается такая задвижка с помощью самодельного ключа. Надо подобрать стержень (или старый ключ) по диаметру замочной скважины, сделать на торце пропил и шарнирно закрепить в нем с помощью заклепки или винта стальную пластину. Длина ее выбирается в зависимости от взаимного расположения замочной скважины основного замка и потайной щеколды.

Чтобы открыть или закрыть такую задвижку, надо ввести в замочную скважину самодельный ключ; поворотная пластина при этом должна располагаться вертикально. Как только торец ключа выйдет из замочной скважины, пластина под собственным весом опустится и попадет между соседними штырями гребенки. Поворачивая ключ в ту или иную сторону, вы сможете открыть или закрыть щеколду. Имейте в виду, что такой запор можно установить на дверь и в том случае, если она и не оснащена замком под ключ с бородкой. Надо только в двери разделать сквозное отверстие под самодельный ключ с поворотной пластиной и закрыть его изнутри и снаружи декоративной накладкой с замочной скважиной.

Замочная скважина (фальшивая или настоящая) позволит вам установить еще один достаточно надежный замок повышенной секретности и повышенной механической надежности. С помощью такого запора дверь жестко фиксируется сверху и снизу, что в сочетании с усиленной дверной коробкой сделает ваше жилище надежно защищенным от визитов «домушников».

Запор этот состоит из двух подпружиненных защелок, установленных, как это показано на рисунке, в верхней и нижней частях двери. Защелки соединяются с помощью толстой капроновой лески таким образом, чтобы она располагалась напротив замочной скважины — настоящей или фальшивой. Специальный ключ, с помощью которого можно открывать такой замок, представляет собой круглый стальной стержень с ушком (по типу штатного ключа этого замка); в торцевой части его имеется пропил, ширина которого несколько превышает диаметр лески, а глубина составляет около 10 мм. Острые кромки на ключе должны быть округлены, как это показано на нашем рисунке. Чтобы открыть такой замок, ключ вводится в замочную скважину, соединительная леска попадает при этом в пропил, после чего ключ следует повернуть; леска накрутится на стержень, потянет защелки, и те освободят входную дверь.

Будет полезно:  Мебельное полотно МДФ

Такой запор особенно надежен в сочетании с миниатюрным цилиндровым замком для почтовых ящиков, о применении которого мы уже рассказывали выше. Следует, видимо, отметить, что в качестве защелок удобно воспользоваться механизмами старых, редко применяющихся ныне так называемых «английских» замков, имеющих подпружиненную защелку и предохранитель.

И последнее. Все дополнительные запоры повышенной надежности и секретности и усиленная дверная коробка вряд ли окажутся эффективными средствами защиты от грабителей, если сама дверь будет непрочной. А современные двери, состоящие, как правило, из облегченной деревянной рамы, стружечного заполнителя и оргалитовой обшивки, прочностью не отличаются. Повысить ее можно с помощью дополнительной облицовки фанерой толщиной 3. 4 мм или оклейки несколькими слоями стеклоткани по эпоксидной смоле или паркетному лаку. В завершение рекомендуем вам обтянуть дверь дерматином или искусственной кожей, проложив между обшивкой и самой дверью слой поролона. Помимо шумогашения и улучшения внешнего вида входной двери, мягкая облицовка внесет элемент неопределенности для злоумышленника — ведь под искусственной кожей может скрываться любая, непредсказуемо сверхнадежная дверь.

Самостоятельная разработка «М-К» с использованием материалов иностранной периодики

Как укрепить деревянную распашную входную дверь: варианты усиления

Основная функция входной двери – защита помещения от несанкционированного проникновения воров.

Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия. Чаще такие и ставят в современных домах. Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.

Классификация

По типу открывания разделяют:

В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.

В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери – купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.

Часто для внешних систем используют распашной тип.

Распашного типа

Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.

Конструкция входной распашной двери

Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.

Дверная коробка

Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).

Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка – притолочная, а нижняя – порог.

Полотно

Полотно или створка – подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.

Полотно бывает следующих видов:

Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей – это самый надёжный вариант.

Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.

Конструкция щитовой двери

Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.

При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.

Фурнитура

К ней относят следующие элементы:

  • замковые и запорные механизмы;
  • ручки;
  • дверные глазки и т.д.

Какие места деревянной двери нуждаются в укреплении

Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.

Второй способ – нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).

Дверь, вскрытая в районе замка

Третий вариант – срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.

Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.

Как укрепить своими руками деревянную дверь от воров?

Укрепляем деревянную коробку

Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.

Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ – установить металлические пластины на все углы короба.

Укрепление углов дверной системы

Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли – недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.

Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.

Защита полотна

Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.

Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри – выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.

Бронирование двери выполняется следующим образом.

1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.

2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.

3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.

4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.

Фиксирование металлического листа на полотне шурупами

5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.

6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.

7 этап. Навешивают полотно на коробку.

Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.

Часто для защиты дверей устанавливают несколько замковых систем. Близко замки друг к другу располагать нельзя. Этим прочность полотна ослабляется. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 40 см. Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами. Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины. Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.

Защита замка металлическими пластинами

Далее укрепляют дверную петлю. Лучше, если их к коробке и створке прикрепить не две, а три.

Установка антисрезов

Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.

В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку. Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие. Теперь, даже если петля будет спилена, шуруп не даст снять, отставить в сторону взломанную дверь и войти в помещение.

Антисрезы устанавливают и на деревянные двери. Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель. Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.

Антисрезы

После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.

Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.

Установка надёжных замков

Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:

Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.

Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая – внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома. Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому. На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.

Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.

Будет полезно:  Как снять лаковое покрытие с мебели?

Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.

Рекомендуем почитать

Для владельца частного дома или квартиры межкомнатная дверь является .

Невзирая на техническое развитие, изобилие синтетических материалов, .

Сарай или хозблок необходим на любом приусадебном участке, поскольку .

Деревянная дверь нередко проседает в проёме. Это сказывается на .

Приспособления для защиты двери от взлома

В обычной современной квартире входная дверь представляет собой деревянный каркас, обшитый с двух сторон фанерой или оргалитом. Выломать ее или выдавить вместе с коробкой не представляет большого труда. Словом, надо подумать, как ее укрепить. Советуем поступить так. Снимите дверь с петель, положите горизонтально на два табурета и аккуратно, с помощью стамески, отделите верхний лист дверной обшивки. Теперь предстоит заполнить внутреннее пространство каркаса. Для этого понадобятся обрезные доски или брус соответствующей толщины. Соберите их в единый блок и вставьте в свободное пространство. Крепится блок гвоздями или длинными шурупами через торец каркаса. Все стыки дополнительно промажьте столярным клеем. А когда клей высохнет, прибейте верхний лист дверной обшивки. Дверь готова, можно ставить ее на место.

Постарайтесь сразу устранить и ряд мелких дефектов. Излишнее трение можно устранить, натерев поверхности хозяйственным мылом. Если и этого будет недостаточно, кромку двери выравнивают рубанком. Но сначала проверьте, не слабо ли привинчены петли. Быть может, трение вызвало опускание двери. Потуже заверните шурупы. А если они проворачиваются, не держатся в коробке, заменяйте на более длинные или вставьте в отверстия на столярном клею или ПВА деревянные пробки и спустя время, после высыхания, вновь завинтите шурупы. Дверь можно еще приподнять, поставив между элементами петель проволочные шайбы.

Повесив дверь на петли, проверьте ее работу. Она должна легко закрываться и не касаться косяка.

Следующий этап – укрепление замка. Приготовьте два стальных или алюминиевых листа толщиной 1,5-2мм. Размеры их выберите с тем расчетом, чтобы закрыть место установки замка (рис.1). Лист, располагаемый изнутри, должен быть шире на толщину двери и согнут под углом 90 градусов. Разметка отверстий соответствует размерам и конфигурации язычков замочных скважин и ручек. Наложив листы на дверь, стяните их струбциной и просверлите сквозные отверстия. Затем в отверстиях наружного листа нарежьте резьбу. А на внутреннем рассверлите их на 0,5 мм и прозенкуйте. Словом, наложите листы на дверь и стяните винтами. Проверьте работу замков и устраните, если это будет необходимо, заедание.

Дверной косяк, прилегающий к двери со стороны замков, можно укрепить металлическим уголком, согнутым из стальной полосы толщиной 1-1,5 мм. Перед установкой в нем выбирают отверстия под язычки замков и крепежные отверстия. Устанавливают уголок на шурупах длиной 35-40 мм впотай.

Для укрепления дверной коробки заготовьте четыре стальных штыря диаметром 8-10 мм и длиной 200 мм, два отрезка металлической трубки с внутренним диаметром 15-20 мм и длиной 25-30 мм. Длинным победитовым сверлом в косяке просверлите отверстия диаметром 8-10 мм и глубиной 200 мм и забейте в них металлические штыри (рис.2). Штыри, забитые в косяке со стороны петель, должны выступать на 10 мм. Затем в торце двери напротив штырей просверлите отверстия под наружный диаметр трубок. Забейте их в торец. При закрывании двери штыри должны беспрепятственно входить в них (рис. 1)

Трубки можно заменить стальными пластинами с отверстиями под штыри (рис.4). Такое нехитрое приспособление не позволит ни снять закрытую дверь с петель, ни отжать.

Расскажем и о другом способе крепления. В коробке и стене напротив друг друга сверлятся сквозные отверстия. В них вставляются стальные болты подходящей длины и диаметром 8-10 мм. Гайки болтов должны быть законтрены с внутренней стороны двери. Болты стягиваются мягкой стальной проволокой с внутренней и наружной сторон. Под проволочные стяжки в стене необходимо продолбить пазы, которые затем заштукатуриваются раствором и шпаклевкой (рис. 3).

Ну и, наконец, запомните простую и полезную истину: чем больше в дверях и квартире замков, тем труднее в нее чужаку попасть.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

Нестандартные (самодельные или сделанные на заказ) замки открываются, намного труднее. А если они имеют две-три степени защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.

Небольшая оговорка. Если у нас установлена железная входная дверь, то вскрыть се с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная (даже массивная) дверь против ломика не устоит. Что можно сделать для надежного укрепления деревянной двери? Ее оборудуют следующим образом. Косяк двери (дверную коробку) усиливают с обеих сторон стальным уголком 45х40 (45х45,40х25) так, как это показано на рис. 1 ,а. Крепящие болты (с шагом 30- 40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше поставить их па эпоксидной шпаклевке.

Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами I с каждой стороны двери (рис. 1,6). Из этой же полосы делают накладки 2. Полосы с шагом 20 – 25 см стягивают болтами диаметром 6 – 8 мм с полукруглой головкой без шлица. Если таких болтов нет, то поступают следующим образом. Во внешних полосах посадочные отверстия под болты разделывают так, как это показано на рис. 1,п. Под шляпку каждого болта ставят шпильку диаметром не меньше 2 мм. Гайки располагают на внутренней стороне двери.

Замки крепит непосредственно к полосе 1. поэтому полосы 1 (или одна из них) должны иметь ширину, зависящую от конструкции замка. После установки замков дверь обивают (утепляют) и тем самым скрывают результаты работы.

Далее о замках. Однажды автору пришлось выслушать откровение бывшего «медвежатника», в то время – слесаря-сантехника. Он, который мог открыть любой стандартный замок за считанные минуты, спасовал: не мог открыть врезной внутренний замок, ключ от которого был потерян хозяйкой. Посетив эту квартиру через некоторое время (необходимо было отремонтировать что-то из сантехники), он первым делом рассмотрел замок. Что же обнаружилось? Замок, врезанный в дверь, законтрен в положении *открыто*. За дверью же установлен накладной замок (рис. 2,а). Ключ проходил сквозь первый замок и открывал второй.

Если не законтрить первый замок в положении «открыто», то опытный взломщик обнаружит эту уловку и все поймет. Чтобы ввести вторую степень защиты, необходимо лишь навесить на накладной замок слегка подпружиненную шторку 1 (рис. 2,6) из листового металла толщиной 0,8 – 1,0 мм. Ее можно сдвинуть в сторону, если ключ 2 имеет специально сделанный скос 3. Упор 4 фиксирует шторку 1 в таком положении, чтобы скос 3 ключа 2 мог сдвинуть (повернуть) шторку I вправо и попасть в накладной замок.

Один из нестандартных замков (рис. 3,а) имеет своеобразный ключ 10 с загнутой бородкой. Работает замок следующим образом (крышка замка условно снята). Чтобы открыть замок, вставляют КЛЮЧ бородкой вниз, вводят его в замок так, чтобы бородка ключа вышла наружу с другой стороны. Поворачивают ключ по часовой стрелке примерно на 135° и подают его на себя. При этом бородка ключа входит в отверстие 1 задвижки 5. Поворачивая ключ по часовой стрелке, сдвигаем задвижку вправо и открываем замок.

Рассмотрим конструкцию замка. Если замок устанавливают на стальной полосе 1 (рис. 1,6), то она будет служить основанием замка. На полосе 1 (рис. 3,а) заклепками 2 закреплены две проушины 3 и 4 из листовой стали толщиной 2,5-3,0 мм. В проушинах 3 И 4 может двигаться задвижка 5 сечением 35×4 мм. Движение последней ограничено и обоих направлениях стержнем 6 диаметром 8- 10 мм. Он при-креплен к стальной полосе I и привернут к проушине 4 гайкой 7. Задвижка 5 имеет прорезь 8, в которой пропущен стержень 6.

Для открывания и закрывания замка изнутри помещения имеется стержень-рукоятка 9, который ходит в прорези крышки. В крышке имеется еще один вырез (на рис. 3, а он дан штрихпунктирном) для манипуляции с ключом при открывании и закрывании замка.

Одной степенью защиты этого замка является форма ключа 10. Установив на замке специальный фиксатор задвижки (рис. 3,6), мы введем еще одну степень защиты. Фиксатор закреплен с другой стороны полосы 1 и утоплен в самой двери (дверь деревянная). К полосе 1 на двух винтах с пружинными шайбами установлено основание 2. Металлический шток 3 фиксатора одним своим концом входит в перегородку 4 (основание, как и перегородка, сделано из листовой стали толщиной около 1 мм). Другим концом шток 3 входит в отверстие полосы 1 и задвижки 5 (замок закрыт и задвижку 5 сдвинуть невозможно). При открывании замка в отверстие задвижки с внутренней стороны входит бородка ключа 6, утапливает шток 3 фиксатора, сжимая пружину, и освобождает задвижку 5. Замок можно открывать.

Если вы хотите иметь замок, запирающий обе стороны двери, то в этом случае подойдет замок, изображенный на рис. 4,а. Две длинные задвижки I и 2 мо тут двигаться в трех проушинах 3.

Правая задвижка составная, спаренная или склепанная из двух отрезков (соединение их показано на рис 4,а звездочкой). Задвижки 1 и 2 стальные сечением 50х4 мм. Проушины (верхние накладки) делают из листовой стали толщиной около 2 мм.

В обеих задвижка 1 и 2 посередине имеются отверстия 4 и 5 с зубцами. Причем зубцы у задвижки 1 расположены сверху, а у задвижки 2 – снизу. С зубцами обеих задвижек 1 и 2 находится в зацеплении зубчатый барабан 6. Он выточен из стали на токарном станке. Зубья барабана 6 проточены фрезой тол шиной 4 мм. Все размеры барабана даны на рис. 4,6. Круглое отверстие в барабане б, помеченное звездочкой (с помощью надфилей), обрабатывают на квадрат. Это приемное отверстие для ключа. Оно может иметь и другую конфигурацию.

Шейки зубчатого барабана сделаны так, что с одной стороны шейка заподлицо входит в отверстие полосы 7 (основание замка), а с другой стороны – заподлицо в верхнюю пластину средней проушины 3.

Зубчатый барабан, зубья которого немного завалены, вращается четырехгранным ключом 8. Причем при повороте его по часовой стрелке задвижка 2 имеет вправо, а задвижка I – влево. Копны обеих задвижек выдвигаются из крайних проушин 3 и заходят в соответствующие отверстия в косяке. Дверь окажется надежно закрытой.

Будет полезно:  Как сделать штангу в шкафу?

Для полной гарантии от излома деревянной двери ставят замки с так называемой наклонной щеколдой. Два таких замка приведены ниже. Особенностью таких замков является то, что щеколда закрытого замка надежно закреплена в замке и в косяке двери. Так что злоумышленник, действующий ломиком, должен разорвать стальную щеколду замка, а это ему не под силу.

Первый замок с накидной щеколдой изображен на рис. 5,а. На основании 1 на четырех заклепках 2 каждая установлены две проушины 3 и 4. Верхние накладки у проушин делают из стального листа толщиной 2,5 – 3,0 мм. В проушинах 3 и 4 может двигаться накидная щеколда 5 сечением 40×4 мм. Движение этой щеколды вправо и влево ограничено стержнем 6 (диаметр его не менее 8 мм), он надежно закреплен в основании 1 и в проушине 4. В щеколде 5 имеется соответствующее отверстие 7.

В накидной щеколде 5 сделано три запила. Первый 8 – для ключа, второй 9 – для фиксации щеколды 5 в замке, третий 10 – для накидывания щеколды 5 на стержень 11 (стальной, диаметром не менее 8 мм), надежно закрепленный в косяке двери.

На рис. 5 замок закрыт. При проворачивании ключа 12 по часовой стрелке щеколда 5 сначала подымается вверх. При этом она выйдет из зацепления со стержнем 11 и фиксатором 9. Затем уйдет вправо и откроет дверь.

Первая степень защиты этого замка – нестандартный ключ. Вторая – специальный стопор 13, фиксирующий щеколду 5 в нижнем (закрытом) положении. На рис. 5, а отверстие 13 (откуда выдвигается стопор) заштриховано. Место, куда выведено устройство открывания стопора, должно быть замаскировано. Например, это обычный длинный винт. В двери сверлят отверстие (рис. 5, б). В него запрессовывают втулку I с резьбой. Во втулку 1 ввертывают винт 2. Отверстие в двери маскируют вставкой 3: трубочкой из тонкого листового металла с припаянной к ней шляпкой от декоративного гвоздя (этими же гвоздями обита вся дверь).

Устройство срабатывания стопора может иметь много вариантов. Здесь можно использовать боуденовский тросик, электромагнит и т.п.

Второй замок с накидной щеколдой (рис. 6,а) имеет оригинальный привод. Основа его – усеченная шестерня 1. На рисунке замок закрыт. Если ввести ключ 2 в четырехугольное отверстие шестерни 1 (отверстие в ней может быть треугольным, овальным и другим в зависимости от принятой формы ключами вращать его против часовой стрелки, то щеколда 3 сначала подымается и выйдет из зацепления со стержнем 4 (укрепленным в косяке двери) и фиксатором 5. Затем она будет двигаться влево, пока не откроется дверь.

Стопор замка (вторая степень защиты) изображен на рис. 6,6. На торце усеченной шестерни 1 закреплена шайба 2 с небольшим центральным отверстием. К ней прижимается плоская пружина 3. Одним концом пружина закреплена на крышке замка. На другом конце она имеет стопорящий зуб 4 (в крышке для него имеется отверстие), который фиксирует усеченную шестерню, не давая открыть замок. При введении ключа в замок тонкий стерженек 6 ключа (рис. б,а) подымет пружину 3, и стопорящий зуб 4 освободит усеченную шестерню 1, позволяя открыть замок.

На всех замках надо предусмотреть устройства, стопорящие засов (щеколду) в ночное время. Замки должны иметь стержень-рукоятку (см. рис. 3, а) для открывания и закрывания замка изнутри помещения.

Тема: Укрепление деревянной двери

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Укрепление деревянной двери

Хочу поставить деревянную входную дверь. Но понимаю, что её необходимо укрепить металлом. Вопрос:как сделать это правильно?
Я думал сделать примерно так: по периметру обшить торец двери, например, уголком.
Сторону петель и сторону замка усилить мет. пластинами.
Как лучше соединять металл с деревом? Например, саморезы могут быть легко откручены, потому не подходят, я думаю. И разумно ли применять сварку?
Уголок, закреплённый со стороны торца, злоумышленнику недоступен. Поэтому интересует, в основном, крепление мет. пластин для защиты замка.
Должен ли лист металла на стороне замка закрывать дверь по всей высоте, или достаточно лишь закрыть место установки замков?
Как сделать нащельник, чтобы защитить ригели замков?
Как правильно прикрепить (и защитить) петли?

Буду благодарен за конструктивные предложения и разумную критику.

0

2Скептик У финнов увидел дверь, там они внутри двери, при наборе бруса перед склейкой ставят внутрь согнутую буквой П, железку. Это как я понимаю укрепляет лучше чем сам брус. Дверь заказали, получим покажем. Выламывают только замки, а не двери, достаточно перекрытия места установки петель, торца двери в месте выхода ригелей замков и самого места установки замков. Даже при торчащих снаружи болтах сквозь дверь, такая установка надежней раз в сто чем в пустоте дверей железных. О том что кусок ваты лучше по тепло и звукоизоляции деревянного массива толщиной 60 мм, может говорить только больной.

0

К сожалению, очень сложно найти фирму, готовую реализовать все необходимые усиления деревянной двери за разумные деньги. Топовая стальная дверь ДПЗ или НЕМАН типа K9l выйдет дешевле, красивее и надежнее. А самостоятельные попытки в большинстве случае обречены на провал. Слишком хлопотно. К тому же Вы даже процесса себе не представляете, и цеха у Вас нет. А дома на коленке ничего хорошего не выйдет. Откроется Ваша дверь с помощью нехитрого ломика даже после всех “усилений” на счет два.

0

2TeRaos Привет зачинщик. Ты бы накидал тут что думаешь и сам вроде как сделал, а мы бы с Неман ом такие двери бы наладили. Грубо говоря, не знаю что там Неман возмет за железную дверную коробку, но дверное полотнище вылезат на уровень 600 рублей всего. Замки,укрпеление понятет пуская еще пятерку, не выше. А выглядеть будет как обычная деревянная дверь. Финны легко подсказали способ укрпеления. Внутри закладывается металличекий профиль, перед склейкой бруса.
Все вместе клеится, со всеми деталями и необходимыми закладными деталями.
Дверь как конструктор будет.
Клуб денег даст на финансирование модели этой. Кончаются ведь *****и ничем не умеющие думать, хотя еще много и осталось.

0

Дома, на коленке – да. Но есть знакомые, делающие двери (неплохие). Плюс, есть знакомые, работающие в механической мастерской.
Хотя, я думаю, что и дома, на коленке, можно добиться неплохих результатов.
А двери ДПЗ и Неман . Так нет их в нашем городе, и вряд они появятся в ближайшее время.
А то, что у нас продают. Это ужас: либо Китай (много Китая), либо гараж. Есть, правда, пара-тройка контор, что делают двери якобы по гибочной технологии. Но двери эти рядом не стояли рядом с Неман ом, даже простым, а цена – ОТ 30000 . И замки там. никакие.

Поэтому всё ещё не отказываюсь от идеи. Неужели все считают, что укрепление двери в домашних условиях невозможно? Ведь можно порезать металл на заказ (у тех же знакомых), а прикрепить его к двери можно и самому, при наличии инструмента и рук.

0

Скептик
Быть может в отсутствии альтернативы и можно сделать что-то подходящее, но.

Во-первых, Вам понадобится дверь из клееного массива дуба, бука или ольхи (впрочем, можно и другие породы, кроме ели и сосны, но обозначенные подойдут лучше всего). Филенчатые двери не подойдут.

Во-вторых, полотно должно быть не менее 50мм. Желательно, чтобы на двери и коробке было выбрано две четверти для двух уплотнителей, но найти такие не просто. В крайнем случае, подойдет и с одной четвертью, но тогда в качестве второго контура уплотнения придется делать “валик”.

В-третьих, со стороны засовов укрепляем противоотжимную планку. В простейшем случае – выбираем с торца двери полость 3-6мм глубиной фрезером, вставляем в нее металлическую пластину соответствующей толщины. Закрепляем саморезами. То же самое делаем со стороны коробки. Штатные ответные части замков не используем, отверстия под ригели делаем прямо в укрепленной пластине.

Со стороны петель проделываем аналогичную операцию. В идеале – делаем эту процедуру по всему периметру двери и коробки. Пластину можно попробовать заменить на уголок или даже П-образный профиль. Но сложность значительно повышается, да и материал такой найти сложно будет.

Собственно после этого дверь можно устанавливать. Но не забывать про соответствующие петли и их крепление (вес у двери будет больше 100кг). Замок также лучше выбрать с трехсторонним запиранием, но вертикальные тяги придется прятать в короба, а это не совсем эстетично. Впрочем, их в последствии можно спрятать за обивкой. Если дверь открывается внутрь, с этой же стороны разместятся и “валики” второго контура уплотнения. Места крепления торцевых планок замков и петель нужно будет “согласовать” с металлическими пластинами, установленными на предыдущем этапе.

Собственно, после того, как дверь и замки будут установлены, нужно будет выждать некоторое время, пока она “сядет на свое место”. После чего приступить к главному усилению, которое заключается в следующем:

Сквозь петли, торцевые планки замков и “укрепляющие” пластины делаем несколько отверстий (от 3 до 10 с каждой стороны) в полость двери под арматуру 10-20мм. Со стороны петель в эти отверстия арматура устанавливается с выступом на 10-15мм. На коробке делаются ответные отверстия, куда эти “хвосты” будут попадать при закрытой двери. Со стороны замков арматура устанавливается заподлицо, главное, чтобы образовывался надежный зацеп между этим силовыми элементами и торцевыми планками замков.

Аналогичным образом укрепляются металлические пластины со стороны коробки. Важно, чтобы арматура уходила в основную стену, а не болталась в щели между коробкой и дверным проемом.

Собственно в этом и заключается усиление деревянной двери. Остальное уже мелочи. К сожалению, заделать П-образный профиль еще на этапе клейки врядли получится, хотя, конечно, это будет значительно лучше указанной обвязки.

PS. Указанный способ проверен на практике, но итоговая стоимость двери получается далеко не бюджетной, около 2000$.

Последний раз редактировалось TeRaos; 17.02.2007 в 20:45 .

Ссылка на основную публикацию