Колодец Archives

Обсуждение:Колодец/Архив 1

Содержание

Zero theme

Собственно, летал по пустыне и наткнулся на колодец. Полетел дальше – ещё один. Интересно :)–TimurRin 17:47, 26 января 2012 (UTC)

На енВики не нашел ничего по-этому поводу..но забавно:)–Minik 18:01, 26 января 2012 (UTC) На какой версии был сделан скришот? Попробую в коде посмотреть. Killer1997 18:08, 26 января 2012 (UTC) Minik, ну, следовательно, мы обнаружили это первыми :). Killer1997, на сегодняшней, естественно. –TimurRin 18:09, 26 января 2012 (UTC) Пока не нашел колодец. Но узнал что немного изменился код генерации цитаделей. Killer1997 18:52, 26 января 2012 (UTC) Цитаделей? Что это? –Корвин 18:58, 26 января 2012 (UTC) Цитадели Killer1997 19:02, 26 января 2012 (UTC) Молодцы что. Русские теперь первооткрыватели. — Эта неподписанная реплика была добавлена участником KorwinDRus4530 (обс. · вклад) в 22:15, 26 января 2012‎ (MSK). Подписывайте свои сообщения с помощью

Колодец ли?

Имхо это просто песчаная деревня нпс, которая сгенерировалсь в виде одного колодца. Толи её не доделали и случайно добавили в код, толи просто феноменально маленкая деревня, такое уже встречалось. Статья к удалению.–Bloodhit 19:36, 26 января 2012 (UTC)

Повторяюсь – в этой пустыне я встретил ещё одну. Да и на форуме майнкрафта уже это обсуждают. Хотя, действительно, такое может быть. Но пока удалять не стоит. –TimurRin 19:40, 26 января 2012 (UTC) http://www.minecraftforum.net/topic/974666-snapshot-12w04a-is-out/page__pid__12288690#entry12288690

Additionally, some players have been trying to track changes not otherwise noted, and here’s what people have claimed to find so far: A strange “well-type-thing” (technical term) people are finding in the desert Pic 1 (from here) Оф. новость. –TimurRin 19:57, 26 января 2012 (UTC)

Я отредактировал чуток для приличности. — Эта неподписанная реплика была добавлена участником KorwinDRus4530 (обс. · вклад) в 13:19, 27 января 2012‎ (MSK). Подписывайте свои сообщения с помощью

“Колодец генерируется независимо от поверхности на которой он генерируется.”

лолщито?! –staf0rd 09:27, 27 января 2012 (UTC)

Любая наземная структура генерируется на некой поверхности.–Корвин 09:29, 27 января 2012 (UTC) Ладно, изменил.–Корвин 09:35, 27 января 2012 (UTC) Я не зря выделил слово “генерируется”. Какой-то повтор получается. Поищи синонимы –staf0rd 03:57, 28 января 2012 (UTC)

Кстати, эти колодцы зачастую генерируются около сокровищниц. :)–TimurRin 14:54, 27 января 2012 (UTC)

Вот ещё сид и координаты, 9212498308435589615 x=-341 z=-204 x=-220 z=-354–ASKOLD 06:51, 28 января 2012 (UTC)

Название

Как насчёт названия Оракул?

Название хорошее, но на колодец желаний и ответов за карамельки мало похоже.

Может, добавят? :)–TimurRin 18:25, 26 января 2012 (UTC)

Карамельки? Название закрепиться за очередным случайным высказыванием, как было с далекими землями.

Назовем их. колодцами. Нет, честно, зачем придумывать спецназвание колодцам посреди пустыни–TheMishkun 19:50, 26 января 2012 (UTC)

В версии 1.0.0

В версии 1.0.0 на этой же карте на этом же месте точно такой же ландшафт. Даже сокровищница под песком и озеро. А вот колодца нет (очевидно). Под предполагаемым колодцем находится подземный каньон и пересекающая его заброшенная шахта
Adeptus Astartes (Моя страница|Обсуждение) 13:49, 27 января 2012 (UTC)

А в версии 12w05b, на этом же сиде, колодец есть, но нет озера и сокровищницы 🙁

Наличие в игре колодцев

Они правда были удалены? —San Sany4 08:09, 7 апреля 2012 (UTC)

Не знаю,очень странно.Зачем их вводить и тут же удалять без пояснений?Осокорн 08:40, 7 апреля 2012 (UTC) В статье написано, что удалили, да и я в 1.2.3 не находил, хотя пустыни оббегал… —San Sany4 09:51, 7 апреля 2012 (UTC)

Колодцы есть в коде не не генерируются–ASKOLD 17:48, 14 апреля 2012 (UTC)

в статье ниже есть запись что в 1.2.3 удалены но сегодня гулял по миру и увидел точь в точь такой же колодец даже кактусы были там я набрал в сиде MAP11 гулял и наткнулся

Я сегодня хотел летсплей снять,но не вышло.Брожу по пустыне и бац!Колодец!Версия 1.2.5–Glados 666 17:54, 11 июля 2012 (UTC)

Назначение

А зачем нужны колодцы в пустыне? Для чего их добавили в игру? Зачем они игроку? Спрута добавили для получения чёрного красителя, корову – для кожи, а колодцы? Skeleton 18:00, 11 сентября 2012 (UTC)

а зачем нужны были жители до 1.2.5?–Sceptile 18:31, 11 сентября 2012 (UTC)

Чтоб не так страшно игрокам было. Колодцы в 1.6 имеют некоторый смысл. — С уважением, Ivan-r (обсуждение | вклад) 11:52, 12 сентября 2013 (UTC)

И который же в них смысл? qit1 22:23, 28 сентября 2013 (UTC) Декор. Чтоб скучно не было. — С уважением, Ivan-r (обс.) 13:37, 1 июля 2014 (UTC)

К переименованию от 13:37, 1 июля 2014 (UTC)

Предлагаю переименовать в пустынный колодец. Во-первых, из-за мест генерации: он повляется лишь в пустыни. Во-вторых, из-за деревень. В деревнях также генерируются колодцы. И один товарищ их уже спутал. — С уважением, Ivan-r (обс.) 13:37, 1 июля 2014 (UTC)

Колодец Archives

После этого приступают собственно к копке. Для этого надо сделать две лопаты, штыковую и совковую, с короткими ручками, чтобы они свободно умещались поперек оси бетонного кольца. Первые два кольца можно закопать и одному, после этого требуется помощь еще одного человека – вытаскивать землю ведром. В качестве ведер лучше всего использовать металлические емкости от 12-15 литров из-под пропиток (на свалке), веревка должна быть толстой, на кольце большой карабин. Кроме того потребуется лестница шириной 0,5-0,6 метра, расстояние между ступеньками 30см. все ступеньки «утоплены» на 5-10мм и посажены на два гвоздя с каждой стороны. Удобнее всего пользоваться последовательно двумя лестницами, одна длиной 3 метра, другая 5-6 метров. При глубоких колодцах можно использовать веревочные лестниц. Копку удобнее всего вести так: штыковой лопатой по кругу вынимать землю из-под бетонного «ножа», образуя кольцевую канавку шириной 20-30см и глубиной 15-20см. После этого в образовавшееся углубление скапывать «горбышок» с центра и уже совковой лопатой эту землю подбирать. Ведро вытягивается за веревку (без блоков) верхним работником и высыпается в кучу (не ближе 1,5-2м от колодца). Во время подъема ведро с землей нижний работник стоит вертикально, максимально уклонившись от места возможного падения ведра. Мелкие камни поднимаются ведром, крупные – обвязываются куском веревки крест-накрест, зацепляются карабином и поднимаются так же без блоков (через стенку) вверх. Причем нижний работник поднимается по лестнице помогая подавать камень вверх так, чтобы камень находился посередине туловища или ниже. Веревка, перегнутая через два угла бетонного кольца, как правило, достаточно надежно удерживает камень во время остановок. Таким образом, можно доставать большие камни, на которые после подъема «страшно смотреть».

Во время копки главное обеспечить вертикальное опускание кольца, вовремя подкапывая с той стороны, где «держит». «Держат» ,как правило, камни, которые находясь в грунте вне шахты колодца, выпирающими углами мешают бетонному ножу опускаться вниз. Обнаружить эти камни можно «на ощупь» штыковой лопатой, которой надо периодически проводить по кругу по острой части бетонного ножа.

Обильный полив водой снаружи в кольцевую щель помогает справиться с заклиниванием. Иногда приходится стучать березовой чуркой через доску) по тому краю, который не хочет опускаться (когда закапывается одно, два, три кольца и их веса «не хватает»). В принципе для каждого грунта и для каждого слоя грунта техника копки может меняться.

Для того чтобы ствол колодца опускался вертикально и не «колбасил» т.е. был прямым, обращаю внимание на две детали.

Первое. После того как вкопано на четыре пятых первое кольцо, добиваются его строгой вертикальности (верхняя коронка кольца горизонтальна), подкапывая без спешки землю с «нужной» стороны. После этого с трех-четырех сторон в кольцевую щель вставляются «башмаки» сделанные из кусков досок толщиной 50мм (длиной около 0,5м) с брусками которые не дают провалиться им в кольцевую щель.

Эти башмаки как бы «центруют» кольцо, не давая ему уклониться в сторону.

Иногда, чтобы поправить дело, приходится вбивать в кольцевую щель деревянные клинья увеличенной толщины (до 100мм), или вбивать клинья между башмаком и стенкой кольца

Второе. Устанавливать опалубку для изготовления 2, 3 и т.д. колец надо после того, как ствол колодца отвертикализирован, как описано выше. Вертикальность оси установленной опалубки контролируется так же с помощью уровня.

Будет полезно:  Что нужно для светодиодной подсветки кухни?

Чтобы эта операция выполнялась проще, можно применить следующую хитрость. В оцинковке образующей внутреннюю поверхность кольца снизу просверлить не менее трех отверстий на одинаковом расстоянии от нижней кромки (например, отверстия диаметром 4мм на расстоянии 30мм от нижней кромки). И при установке следить, чтобы эти отверстия были строго по срезу кольца. Можно в эти отверстия вставить сварочные электроды и оцинковку вдвигать внутрь до тех пор, пока электроды не упрутся в нижнее бетонное кольцо. (рисунок 8, позиция III)
После этого внутрь вставляются разжимные кольца, раздвигаются, а электроды убираются. Наружная оцинковка ставится по уровню внутренней. Если внутренняя или наружная оцинковка «не лезет» на бетонное кольцо, то с кромок этого кольца острой лопатой или мастерком снимается фаска 2-3мм (на свежем бетоне это легко сделать). Таким образом точность установки опалубки значительно возрастает. Если колодец (ясно изначально) будет не глубоким (2-3- метра), то все операции по вертикализации и установке опалубки можно выполнять «на глаз».

Рисунок 8 – Полотнище внутренней стенки (нажмите для увеличения)

Если вы закопали 2 кольца и, ввиду отсутствия опыта, ось колодца у вас значительно отклонилась от вертикали, то дело можно исправить. Сверху лопатой из кольцевой щели убирается земля, которая будет мешать вертикализации колодца. После этого верхнее (третье) кольцо обматывается тросом и тянется машиной типа «УАЗ» в нужную сторону. Окончательная вертикализация – с помощью башмаков разной толщины.

Далее необходимо точно засечь уровень появления грунтовых вод (самый низкий уровень – в августе, к этому времени и желательно подгадывать окончание работ).

От уровня грунтовых вод надо постараться закопаться не менее чем на полтора метра (40-50см уйдет на донный фильтр, 1 метр столб воды в колодце).

Чтобы периодически выкачивать воду при дальнейшей копке, необходимо найти широкое ведро с невысокими краями или сделать на дне ведра лепестковый клапан из толстой резины (пропускает воду внутрь и не дает вытекать наружу). Диаметр отверстия в ведре 30-40мм болгаркой кусок резины (лепесток) ставится на 2 винта (М4).

Вычерпывая воду, ведро удобно топить с помощью длинной рейки, которая вешается на бетонное кольцо за гвоздь (шуруп), вбитый в эту же рейку.

Скажу однозначно: выкачивать воду ведром гораздо быстрее, чем бытовым насосом, который, кстати, может выйти из строя от грязной воды.

При отсутствии больших камней и слаженной работе вдвоем «закопать» одно кольцо вполне по силам за 3-5 часов. Углубившись от уровня грунтовых вод на полтора метра необходимо 2-3 раза вычерпать воду, чтобы удалить лишнюю грязь и проверить время накопления колодца. Если это время не превышает двух часов, то можно считать, что работа почти закончена. Если превышает (нож встал на пласт глины), то делается следующее. Под острие ножа ставится (вкапывается) 3-4 плоских камня (кирпича) и из-под ножа убирается слой грунта – на толщину этих камней. Бетонный нож как бы повисает, снимая все разговоры о перфорации нижнего кольца и т.д. и пропуская воду к донному фильтру.

Донный фильтр делают так. Заранее из бетона отливают трубу диаметром 20-25см и длинной 50см с толщиной стенок 4-5см (в качестве опалубки можно использовать куски рубероида, свернутые трубкой или пластиковые емкости со свалки). Эта труба освобождается от опалубки, ставится на ровную поверхность и заливается дно (в трубе) бетоном толщиной примерно 5см. Таким образом, мы получаем бетонную «гильзу» для вибрационного насоса (или заборного устройства любого другого насоса). Эта «гильза» из бетона ставится донышком на дно колодца (около стенки), а весь объем от дна колодца до верхнего края гильзы, заполняется (слоями) фильтрующим материалом: 15-20см крупный гравий, столько же мелкий гравий, и слой крупного песка. Не поленитесь сделать гильзу для насоса, этим бы улучшите качество воды, т.к. получите возможность при сезонном обслуживании колодца выкачивать воду «до дна», таким образом производя полную смену воды.

Нюанс: когда выкачиваете воду вибрационным насосом, в конце работы надо быть рядом с колодцем, чтобы вовремя выключить насос (он начинает «трещать»,, когда кончается вода на входе в насос и в таком режиме может работать не долго). Если это время затяните – потребуется ремонт насоса. Вообще-то лучший вариант работы (при откачке воды) такой: три четверти объема выкачивается насосом, а одна четверть – ведром с клапаном на дне (см. рис. 10), при этом вода «взмучивается» и вы из колодца убираете лишнюю грязь. Кстати, эта операция не так трудоемка, как кажется и занимает, как правило, не более одно часа.

Рисунок 10 – Ведро для вычерпывания грязной воды из колодца

Кольцевая щель вокруг бетонных колец заполняется песком в процессе работы при строго вертикальном положении, чтобы туда не падали мыши, ящерицы, лягушки и т.д. Песок по мере засыпки уплотняется с помощью длинной рейки или доски. Часть песка уйдет внутрь колодца, но это, в конечном счете, пойдет на пользу. Делать глиняный «замок» вокруг колодца я не советую (так как имею печальный опыт, глина при замерзании «вытащила» верхние кольца почти на метр). Кроме этого глина, проникая в колодец, делает воду мутной, т.е. безнадежно портит. Вместо этого (легче, проще, быстрее) сделать выдержку для осадки, уплотнить на следующий год кольцевую щель, забитую песком и сделать «отмостку» вокруг колодца из водонепроницаемого материала под слоем земли. (см рис1)

При этом снимается земля вокруг верхнего бетонного кольца, на расстояние 1 метр от кольца (на глубину 10-20см), так чтобы уложенная в нее пленка отводила воду от кольца – (работало как зонтик, т.е. чем дальше от кольца – тем глубже). В эту кольцевую канавку укладывается водонепроницаемый материал (например: «Мегаизол С»), можно обвязать капроновой веревкой вокруг кольца. После этого все закапывается землей или песком и уплотняется. Если будете делать еще и бетонную кольцевую отмостку сверху, то надо оставить щель между отмосткой и кольцом колодца, хотя бы 1см, которую впоследствии заполнить пеной. И еще если изначально ясно, что колодец будет глубоким – более 6-8 колец, то я рекомендую делать «монолитными» только 3-4 верхних кольца, нижние делать без связки (кусков арматуры), чтобы они имели возможность «играть» при отпускании (меньше будет заеданий и зависаний), «биологии» глубже 3 метров уже нет. Если вы сомневаетесь в достаточности глубины колодца, то донный фильтр можете сделать на следующий год (меньше всего столб воды в колодце в феврале-марте – зимой и в августе летом).

Своя вода на даче: варианты, цены и важность “кадров”

Какие есть варианты организации водоснабжения на даче и сколько стоит каждый из них, разбирался «Собеседник».

Дачникам выходного дня, которые за городом бывают лишь наездами, можно, конечно, возить с собой пластиковые баклажки из супермаркета – на чай и готовку хватит. А на хозяйственные нужды, на душ и, главное, полив сада-огорода? Воды требуется много, без орошения не будет ни урожая, ни красивого газона, ни буйной растительности.

Редко какое садовое товарищество имеет центральное водоснабжение с водопроводом, чаще всего проблему приходится решать индивидуально.

А тут уже не карты пораскинуть надо, а головой – есть варианты.

Из глубин матушки-земли

Самой качественной водой в больших объемах может обеспечить артезианская скважина. Но доставать живительную влагу придется с глубин, на которых, наверное, уже и черти водятся, – до 300 метров. Там залегают водоносные горизонты, сложенные из известняковых пород. Через них вода профильтровывается, никакая гадость с поверхности попасть туда не может.

Вода из артезиана зачастую идет на поверхность самотеком, так что и насос не всегда обязателен. Но вот цена в­опроса.

За один метр проходки при бурении артезиана, к примеру, в Подмосковье (цены разнятся в зависимости от геологии конкретного района) в среднем просят 2000–2500 руб. То есть за скважину глубиной 100 метров придется заплатить минимум 250 тысяч. Плюс трубы, фильтры, дополнительное оборудование. Стоимость такой скважины далеко не всем по карману. Но есть смысл поднапрячься и потратиться, ведь служит артезианская скважина, не заиливаясь, не иссякая, до 50 лет. Уж на ваши-то полвека хватит!

Будет полезно:  Как заменить петлю на пластиковой двери?

Колодец / архив редакции

Скважина или колодец?

Обихаживая наш подмосковный участок, мы пошли, как сейчас говорят, по бюджетному варианту – артезиан отпал. Оставалось выбрать между скважиной неглубокого бурения и колодцем.

Вода, которую берут с глубины 8–25 метров, в отличие от артезианских известняков, находится в песчаных водоносных горизонтах. Но это не значит, что она повсюду у вас под ногами. Подземную «речку» или «ручеек» еще разведать надо.

Сосед, решивший оборудовать скважину, вызвал бригаду с бурильной установкой и указал место: желаю, чтобы вот тут струячила водичка. Хозяин – барин. Весь день бур вгрызался в землю, в сухом остатке – песок, суше не бывает. Бурили еще в десяти местах методом тыка, пока случайно не наткнулись на воду. Участок соседа после проделанной работы напоминал плацдарм, подвергшийся нападению гигантских кротов: повсюду кучи земли, все перерыто. Видно, на таких специалистов угодил – без понятия о разведке недр и царя в голове.

Истории других фильтровых скважин у соседей окончательно отвратили нас от этого варианта. У одних скважина заилилась на четвертый год, приток воды прекратился; у других сломался насос, застрял глубоко в трубе, и его никак не удавалось извлечь. Еще один сосед, намучившись со скважиной, сделал колодец.

Я вам так скажу: размер дыры имеет значение! Не в каком-то там еще смысле, а вот в этом, водозаборном. Ну что такое скважина в земле диаметром 127–133 мм? Разобраться, что там, в глубине, происходит, очень сложно. Другое дело колодец – метровая дырища, по такой шахте человек легко опустится на самое дно и разберется, что там и как.

Для рытья колодца мы наняли местных копателей, которые уже порылись на двух других участках (важно убедиться, что руки оттуда растут).

Руководил тремя «гаврилами» древний согбенный старец, обладатель собственной технологии и познаний в лозоходстве (с помощью лозы еще наши предки обнаруживали воду). Правда, вместо лозы он использовал рамки из стальной проволоки. Если рамки начинали в руках вращаться, это был сигнал – есть вода.

Одно место было обнаружено впритык к забору, это нас не устроило. Другое подошло идеально.

Ноу-хау заключалось в том, что колодезную трубу не собирали из отдельных бетонных колец, а отливали с помощью опалубки заедино – по метру в сутки.

Кольца не всегда удается идеально пригнать друг к другу, через щели просачивается грязная вода-верховка, что недопустимо.

Через две недели «бригада-ух» на 13-м метре добралась до воды. Вода оказалась отменного качества! Чего и вам желаю.

Что касается цен. При строительстве колодца за установку одного кольца сейчас в среднем берут 3–4 тыс. руб. Нам наш монолит обошелся в 35 тыс. Но сейчас цены, конечно, выросли.

В качестве послесловия

«Гаврилы», решившие, что они достаточно поднаторели в сооружении колодцев, прогнали старца-лозоходца и взялись за бизнес сами. Я посмотрел на их работу – удрученный хозяин позволил заглянуть в шахту свежесозданного колодца. Видели аттракцион «Водные горки»? Так вот шахта извивалась гораздо замысловатее. Короче, кадры решают всё!

Колодец Archives

После этого приступают собственно к копке. Для этого надо сделать две лопаты, штыковую и совковую, с короткими ручками, чтобы они свободно умещались поперек оси бетонного кольца. Первые два кольца можно закопать и одному, после этого требуется помощь еще одного человека – вытаскивать землю ведром. В качестве ведер лучше всего использовать металлические емкости от 12-15 литров из-под пропиток (на свалке), веревка должна быть толстой, на кольце большой карабин. Кроме того потребуется лестница шириной 0,5-0,6 метра, расстояние между ступеньками 30см. все ступеньки «утоплены» на 5-10мм и посажены на два гвоздя с каждой стороны. Удобнее всего пользоваться последовательно двумя лестницами, одна длиной 3 метра, другая 5-6 метров. При глубоких колодцах можно использовать веревочные лестниц. Копку удобнее всего вести так: штыковой лопатой по кругу вынимать землю из-под бетонного «ножа», образуя кольцевую канавку шириной 20-30см и глубиной 15-20см. После этого в образовавшееся углубление скапывать «горбышок» с центра и уже совковой лопатой эту землю подбирать. Ведро вытягивается за веревку (без блоков) верхним работником и высыпается в кучу (не ближе 1,5-2м от колодца). Во время подъема ведро с землей нижний работник стоит вертикально, максимально уклонившись от места возможного падения ведра. Мелкие камни поднимаются ведром, крупные – обвязываются куском веревки крест-накрест, зацепляются карабином и поднимаются так же без блоков (через стенку) вверх. Причем нижний работник поднимается по лестнице помогая подавать камень вверх так, чтобы камень находился посередине туловища или ниже. Веревка, перегнутая через два угла бетонного кольца, как правило, достаточно надежно удерживает камень во время остановок. Таким образом, можно доставать большие камни, на которые после подъема «страшно смотреть».

Во время копки главное обеспечить вертикальное опускание кольца, вовремя подкапывая с той стороны, где «держит». «Держат» ,как правило, камни, которые находясь в грунте вне шахты колодца, выпирающими углами мешают бетонному ножу опускаться вниз. Обнаружить эти камни можно «на ощупь» штыковой лопатой, которой надо периодически проводить по кругу по острой части бетонного ножа.

Обильный полив водой снаружи в кольцевую щель помогает справиться с заклиниванием. Иногда приходится стучать березовой чуркой через доску) по тому краю, который не хочет опускаться (когда закапывается одно, два, три кольца и их веса «не хватает»). В принципе для каждого грунта и для каждого слоя грунта техника копки может меняться.

Для того чтобы ствол колодца опускался вертикально и не «колбасил» т.е. был прямым, обращаю внимание на две детали.

Первое. После того как вкопано на четыре пятых первое кольцо, добиваются его строгой вертикальности (верхняя коронка кольца горизонтальна), подкапывая без спешки землю с «нужной» стороны. После этого с трех-четырех сторон в кольцевую щель вставляются «башмаки» сделанные из кусков досок толщиной 50мм (длиной около 0,5м) с брусками которые не дают провалиться им в кольцевую щель.

Эти башмаки как бы «центруют» кольцо, не давая ему уклониться в сторону.

Иногда, чтобы поправить дело, приходится вбивать в кольцевую щель деревянные клинья увеличенной толщины (до 100мм), или вбивать клинья между башмаком и стенкой кольца

Второе. Устанавливать опалубку для изготовления 2, 3 и т.д. колец надо после того, как ствол колодца отвертикализирован, как описано выше. Вертикальность оси установленной опалубки контролируется так же с помощью уровня.

Чтобы эта операция выполнялась проще, можно применить следующую хитрость. В оцинковке образующей внутреннюю поверхность кольца снизу просверлить не менее трех отверстий на одинаковом расстоянии от нижней кромки (например, отверстия диаметром 4мм на расстоянии 30мм от нижней кромки). И при установке следить, чтобы эти отверстия были строго по срезу кольца. Можно в эти отверстия вставить сварочные электроды и оцинковку вдвигать внутрь до тех пор, пока электроды не упрутся в нижнее бетонное кольцо. (рисунок 8, позиция III)
После этого внутрь вставляются разжимные кольца, раздвигаются, а электроды убираются. Наружная оцинковка ставится по уровню внутренней. Если внутренняя или наружная оцинковка «не лезет» на бетонное кольцо, то с кромок этого кольца острой лопатой или мастерком снимается фаска 2-3мм (на свежем бетоне это легко сделать). Таким образом точность установки опалубки значительно возрастает. Если колодец (ясно изначально) будет не глубоким (2-3- метра), то все операции по вертикализации и установке опалубки можно выполнять «на глаз».

Рисунок 8 – Полотнище внутренней стенки (нажмите для увеличения)

Если вы закопали 2 кольца и, ввиду отсутствия опыта, ось колодца у вас значительно отклонилась от вертикали, то дело можно исправить. Сверху лопатой из кольцевой щели убирается земля, которая будет мешать вертикализации колодца. После этого верхнее (третье) кольцо обматывается тросом и тянется машиной типа «УАЗ» в нужную сторону. Окончательная вертикализация – с помощью башмаков разной толщины.

Далее необходимо точно засечь уровень появления грунтовых вод (самый низкий уровень – в августе, к этому времени и желательно подгадывать окончание работ).

Будет полезно:  Как красиво оформить пробковую доску?

От уровня грунтовых вод надо постараться закопаться не менее чем на полтора метра (40-50см уйдет на донный фильтр, 1 метр столб воды в колодце).

Чтобы периодически выкачивать воду при дальнейшей копке, необходимо найти широкое ведро с невысокими краями или сделать на дне ведра лепестковый клапан из толстой резины (пропускает воду внутрь и не дает вытекать наружу). Диаметр отверстия в ведре 30-40мм болгаркой кусок резины (лепесток) ставится на 2 винта (М4).

Вычерпывая воду, ведро удобно топить с помощью длинной рейки, которая вешается на бетонное кольцо за гвоздь (шуруп), вбитый в эту же рейку.

Скажу однозначно: выкачивать воду ведром гораздо быстрее, чем бытовым насосом, который, кстати, может выйти из строя от грязной воды.

При отсутствии больших камней и слаженной работе вдвоем «закопать» одно кольцо вполне по силам за 3-5 часов. Углубившись от уровня грунтовых вод на полтора метра необходимо 2-3 раза вычерпать воду, чтобы удалить лишнюю грязь и проверить время накопления колодца. Если это время не превышает двух часов, то можно считать, что работа почти закончена. Если превышает (нож встал на пласт глины), то делается следующее. Под острие ножа ставится (вкапывается) 3-4 плоских камня (кирпича) и из-под ножа убирается слой грунта – на толщину этих камней. Бетонный нож как бы повисает, снимая все разговоры о перфорации нижнего кольца и т.д. и пропуская воду к донному фильтру.

Донный фильтр делают так. Заранее из бетона отливают трубу диаметром 20-25см и длинной 50см с толщиной стенок 4-5см (в качестве опалубки можно использовать куски рубероида, свернутые трубкой или пластиковые емкости со свалки). Эта труба освобождается от опалубки, ставится на ровную поверхность и заливается дно (в трубе) бетоном толщиной примерно 5см. Таким образом, мы получаем бетонную «гильзу» для вибрационного насоса (или заборного устройства любого другого насоса). Эта «гильза» из бетона ставится донышком на дно колодца (около стенки), а весь объем от дна колодца до верхнего края гильзы, заполняется (слоями) фильтрующим материалом: 15-20см крупный гравий, столько же мелкий гравий, и слой крупного песка. Не поленитесь сделать гильзу для насоса, этим бы улучшите качество воды, т.к. получите возможность при сезонном обслуживании колодца выкачивать воду «до дна», таким образом производя полную смену воды.

Нюанс: когда выкачиваете воду вибрационным насосом, в конце работы надо быть рядом с колодцем, чтобы вовремя выключить насос (он начинает «трещать»,, когда кончается вода на входе в насос и в таком режиме может работать не долго). Если это время затяните – потребуется ремонт насоса. Вообще-то лучший вариант работы (при откачке воды) такой: три четверти объема выкачивается насосом, а одна четверть – ведром с клапаном на дне (см. рис. 10), при этом вода «взмучивается» и вы из колодца убираете лишнюю грязь. Кстати, эта операция не так трудоемка, как кажется и занимает, как правило, не более одно часа.

Рисунок 10 – Ведро для вычерпывания грязной воды из колодца

Кольцевая щель вокруг бетонных колец заполняется песком в процессе работы при строго вертикальном положении, чтобы туда не падали мыши, ящерицы, лягушки и т.д. Песок по мере засыпки уплотняется с помощью длинной рейки или доски. Часть песка уйдет внутрь колодца, но это, в конечном счете, пойдет на пользу. Делать глиняный «замок» вокруг колодца я не советую (так как имею печальный опыт, глина при замерзании «вытащила» верхние кольца почти на метр). Кроме этого глина, проникая в колодец, делает воду мутной, т.е. безнадежно портит. Вместо этого (легче, проще, быстрее) сделать выдержку для осадки, уплотнить на следующий год кольцевую щель, забитую песком и сделать «отмостку» вокруг колодца из водонепроницаемого материала под слоем земли. (см рис1)

При этом снимается земля вокруг верхнего бетонного кольца, на расстояние 1 метр от кольца (на глубину 10-20см), так чтобы уложенная в нее пленка отводила воду от кольца – (работало как зонтик, т.е. чем дальше от кольца – тем глубже). В эту кольцевую канавку укладывается водонепроницаемый материал (например: «Мегаизол С»), можно обвязать капроновой веревкой вокруг кольца. После этого все закапывается землей или песком и уплотняется. Если будете делать еще и бетонную кольцевую отмостку сверху, то надо оставить щель между отмосткой и кольцом колодца, хотя бы 1см, которую впоследствии заполнить пеной. И еще если изначально ясно, что колодец будет глубоким – более 6-8 колец, то я рекомендую делать «монолитными» только 3-4 верхних кольца, нижние делать без связки (кусков арматуры), чтобы они имели возможность «играть» при отпускании (меньше будет заеданий и зависаний), «биологии» глубже 3 метров уже нет. Если вы сомневаетесь в достаточности глубины колодца, то донный фильтр можете сделать на следующий год (меньше всего столб воды в колодце в феврале-марте – зимой и в августе летом).

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Рани-Ки-Вав (Rani Ki Vav) — ступенчатый колодец 11 столетия, расположенный в индийском городе Патан на берегу реки Сарасвати. Считается, что колодец был построен Удайямати, овдовевшей Королевой Бхимдева I (1022 — 1063 н. э.) в память о короле. Бхимдев был сыном Мулараджа, основателя династии Соланки в Патане. Колодец был позже затоплен соседней рекой Сарасвати и затерян до конца 1980-х, когда его обнаружил и раскопали археологи. При раскопках великолепные резные фигурки и статуи колодца были найдены в нетронутом состоянии.

Давайте посмотрим на него подробнее …

Название «Рани-ки-вав» переводится как «Колодец шагов царицы». Под его последней ступенью, которая спускается к воде, обнаружили 30-метровый тайный ход, ведущий к городу Сидхпур. Скорее всего, он был построен на случай войны, для эвакуации правителей Патана. В июне 2014 года «Рани-ки-вав» занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ступенчатый колодец — отличительная форма подземного водного ресурса и систем хранения воды на индийском субконтиненте. Такие сооружения строились с 3-го тысячелетия до н.э., эволюционируя с течением времени от простой ямы в песчаной почве к тщательно продуманным многоэтажным произведениям искусства и архитектуры. Рани-ки-Вав был построен в период, когда мастерство возведения колодцев было доведено до совершенства. Архитектурный стиль Мару-Гурьяра отражает изящество этой сложной техники и красоту деталей и пропорций. Рани-Ки-Вав является королем ступенчатых колодцев Индии. Чанд Баори в Раджастхане является еще одним исключительным примером этой технологии.

Колодец, построенный в ступенчатом стиле мару-гурджара, имеет форму перевернутого конуса. Его лестница украшена 500 крупных и около 1000 мелких скульптур. Резервуар с водой находится на глубине 23 метра.

Спроектированный в виде перевернутого храма, колодец выдвигает на первый план неприкосновенность воды. Он разделен на семь лестничных пролетов со скульптурными группами высокого художественного уровня. Насчитывается более 500 больших скульптур и более тысячи маленьких, которые объединяют религиозные, мифологические и светские образы, часто ссылаясь на литературные работы. Четвертый уровень является самым глубоким и ведет в прямоугольный бак размерами 9.5 на 9.4 метров, с глубиной в 23 метра. Колодец располагается на самом нижнем уровне и состоит из шахты 10 метров в диаметре и 30 метров глубиной. Само здание имеет размеры в 64 на 20 метров.

У самой нижней ступеньки находится вход в тоннель 30 километров длиной, ведущий в город Сидхпур под Патаном. Тоннель был построен специально для короля, который мог воспользоваться им в случае поражения во время войны. В настоящее время проход заблокирован камнями и грязью.

В 13-м веке геотектонические изменения привели к крупному наводнению и исчезновению реки Сарасвати, после которого колодец прекратил выполнять свои прямые функции. В течение почти семи веков колодец скрылся под толстым слоем пыли и ила, что и позволило этому чуду архитектуры сохраниться в идеальном виде до наших дней. Колодец был вновь обнаружен менее 30 лет назад.

Ссылка на основную публикацию