Можно ли красить сырые доски?

Нужно ли обрабатывать дерево сырое,перед покраской, масляной краской?

Обработка дерева перед покраской является финишным и завершающим этапом изготовления той или иной поделки. Обработка дерева перед покраской требует особого подхода и особого внимания.

Зачастую от качества выполненной работы, будет завесить конечный итог окрашенной поверхности. Существует несколько этапов обработки деревянных изделий. В основном вся работа заключается в ошкуривании поверхностей, что бы придать изделию гладкий и ровный вид.

Допустим, речь пойдет о деревянной доске, которая послужит нам в дальнейшем полкой или прочей атрибутикой мебели. Если доска не ровная, то придется для начала ее выровнять. В случае если не требуется особой точности, то применяется обработка рубанком. Используя рубанок, можно выровнять поверхность, и убрать нежелательные перепады в размерах и прочие мелочи. Если требуется идеальная точность, то будет необходим фуганок или рейсмус. Данные станки прострогают вашу заготовку по требуемым размерам, при этом размеры изделия будут одинаковы.

20.03.2013 21:51 #0

Местный Регистрация 15.08.2012 Сообщений 1,000
( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу – регистрация ) Местный .

Чем загрунтовать дерево перед покраской? Вообще, из каких этапов состоит подготовка к покраске? Как и чем заделать отверстия от саморезов и пазы от выпавших сучков? Как избавиться от смоляных кармашков? Нужно ли удалять старую краску?

Давайте вместе искать ответы.

Покраска начинается с подготовки основания.

Этапы подготовки

Как деревянная поверхность (вагонка, фанера или массив) готовится к покраске?

Дерево очищается от жира и смолы. Если присутствует слой старой краски — она удаляется до основания.

Нюанс: краски того же типа, что и старая, могут накладываться поверх предыдущего покрытия.
Акриловыми водно-дисперсионными красками можно красить по акрилу, алкидными эмалями — по алкидным и так далее.
Главное условие — прочность старого покрытия: если краска начала отслаиваться, ее нужно удалять полностью.

Поверхность грунтуется антисептическим грунтом.

Прежде всего, перед покраской новых деревянных рам необходимо убрать с их поверхности все задиры и зазубрины, то есть зашкурить, начиная с наждачной шкурки средней зернистости. Перед обработкой шкуркой-нулевкой слегка смочите раствором клея ПВА в воде в соотношении 1:4 поверхность рам, а после высыхания зашкурите – при влажной обработке волокна древесины встают «дыбом» и легко снимаются. Когда Вы, медленно проводя по дереву голой рукой, не будете чувствовать ворсистость древесины, можно приступать к дальнейшей обработке. Олифа применяется в изготовлении масляных красок и шпатлевок, а также для пропитки деревянных поверхностей с целью защиты от гниения. Кроме того, она позволяет сократить расход краски и лака при малярных работах. Сначала на древесину в качестве предварительного покрытия надо нанести два-три слоя олифы, а потом уже покрыть масляной краской или лаком. На сегодняшний день существует три варианта олифы: натуральная, оксоль и композиционная. Наиболее качественная –.

Грунтовка дерева перед покраской позволяет экономить краску

Древесина – очень востребованный материал для строительства, отделки, изготовления мебели и предметов обихода. За многие века использования она не только не потеряла своей актуальности, но и стала ещё более популярной, а способы её обработки стали ещё совершеннее.
Один из них – грунтовка перед покраской дерева – позволяет продлить срок его службы и сделать процесс отделки простым и экономичным.

Назначение грунтовки

В зависимости от условий эксплуатации деревянные конструкции подвергаются разного рода внешним воздействиям. Одни из них влияют только на внешний вид древесины, другие способны с течением времени разрушить её структуру, третьи кроме всего прочего негативно сказываются на здоровье людей.
К ним относятся:

Прямые солнечные лучи – высушивают древесину, меняют её цвет; Влажность.

Перед покраской древесины поверхность грунтовать обязательно. Чем – зависит от того, какой краской планируется окрашивать.

Под окраску водной эмалью:

грунтуется разбавленной пополам тойже эмалью, либо сенеж-аквадекором. После высыхания шлифуется.

Под окраску алкидными или масляными красками:

грунтуется пропитками на алкидной основе (Биотекс, Текотэкс, Белинка и т.п.) Затем разбавленной краской. Требуется межслойная шлифовка.

Под нитрокраску подойдёт перхлорвиниловый грунт, разбавленный растворителем акриловый лак, либо нитроклей. Так же требуется межслойная.

Во время обработки (строгания и шлифовки) древесины происходит перерезание полых анатомических элементов (сосудов), кроме того годовые слои имеют разную износостойкость; поэтому сколько не шлифуй дерево поверхность не буде идеально ровной. Глянцевая краска это проявит. Поэтому, согласно требованиям, под высококачественную непрозрачную окраску должно производится сплошное шпатлевание.

Что представляет собой грунт для дерева

Наиболее распространенными и проверенными временем являются грунты марки «Белинка», «Пинотекс», «Акватекс» и «Тиккурила». Последний состав выпускается только на масляной основе, поэтому после его обработки нужно использовать финишное покрытие, которое также содержит масло.

Для чего нужна грунтовка для дерева

Так как грунт заполняет поры дерева и глубоко проникает в них, последующий расход лакокрасочных материалов значительно снижается. Ведь древесина уже не.

Помните Тома Сойера, который уверял своего приятеля, что покраска забора – дело легкое и приятное? Так и получится, но только если к этому процессу хорошенько подготовиться и соблюсти несколько правил.

На фото:

Чтобы покрасить стену понадобится не только кисточка. Приготовьте также скребок и шпатель для удаления краски и смолы, технический фен, небольшой валик с кюветой (специальным лотком) для краски. И конечно же плоские кисти разного размера.

Как подготовить поверхность

1. Сушим и удаляем грибок. Красить можно только сухое дерево. Тем более — не пораженное грибком и плесенью. То и другое с поверхности смываем, дерево ошкуриваем и покрываем противогрибковым препаратом. В том числе и соседние участки, так как они могут быть заражены.

?Если много смолы

Мы порой изучаем отзывы интернета, о том какая краска лучше. Какой антисептик применять перед покраской. Но достаточно посмотреть в деревне на обычный деревянный забор и понять что некрашеный штакетник простоял 15 лет, а вот окрашенный масляной краской – уже 25 лет. Причём если и были вопросы, то больше к деревянным столбам, которые пришлось заменить.

Вот здесь и возникает вопрос, так ли нужны нам антисептики, которые гарантируют сохранность древесины на 5 лет. Хотя все говорят что не мешает покрыть антисептиком. В общем это вопрос, на.

Обработка дерева перед покраской. Очистка дерева

Лакирование и окраска

Покраска дерева лаком. Лакировка защищает очищенную поверхность и даёт приятный блеск, который лучше выявляет текстуру дерева.

Очистите деревянную поверхность тряпкой, смоченной в уайт-спирите, и отшлифуйте тонкой.

Выберите краску. Многие сегодня выбирают латексные краски (на водной основе). Выбор краски очень важен, когда речь заходит о покраске дерева. Масляные краски держатся дольше латексных. Если окрашиваемая поверхность будет подвергаться воздействию влаги, то лучше остановить выбор на масляной краске. [3] Более того, масляные краски сохнут дольше и мазки становятся менее заметными.[4] Латексные краски сохнут быстрее, но держатся не долго. Возможно, вам придется добавить в латексную краску “кондиционер” или “растворитель”, чтобы предотвратить быстрое высыхание.

Выберите краску с глянцем. Глянец или блеск – это количество света, отраженного в краске. Глянцевые краски придадут эффект мерцания под воздействием света, а матовые краски будут поглощать свет и скрывать недостатки. При выборе краски ориентируйтесь на тот эффект, который хотите получить в результате.

Каков бы ни был ваш выбор, покупайте качественные краски и кисти. Если вы собираетесь.

Для придания внутренней лестнице новизны и предохранения древесины от воздействий окружающей среды, ее следует обработать специальными лакокрасочными материалами.

Будет полезно:  Как избежать промерзания входной двери?

Чем красить деревянную лестницу внутри дома между этажами

Выбор лакокрасочных изделий для покраски межэтажной лестницы из дерева представлен множеством материалов, из которых найдется способ отделки на любой вкус. Для покраски используются лаки, краски, эмали, морилки.

Краски. Покрытие деревянных лестниц в помещении можно осуществить двумя видами красок: на масляной основе с добавлением натуральной олифы и вариант на искусственном аналоге. Натуральные краски более качественны и применяются в помещениях с повышенной влажностью. Образцы на искусственной олифе вполне подходят для покрытия лестниц в сухом помещении, имеют низкую цену.

Лаки. Этот материал имеет множество вариаций.

Для покрытия деревянных поверхностей используется две группы.

Просмотр полной версии : Олифа- кто, что может сказать.

Хочу покрыть стены деревянного дома олифой натуральной – на льнянном масле.
Возникают вопросы:
– действует ли олифа как защита, от синевы плесени грибков и жучков
– натуральная основа вонять не будет со временнем
– влияние УФ лучей как скажется на древесине и самой олифе после
обработки фасада
– не будет ли темнеть дерево со временнем
– на на сколько времени хватит такой пропитки.

Пропитывать хочу в два слоя расход примерно 300 гр. на м2.

Да еще мониторя рынок выяснил что качество олифы у всех производителей разное, зависит от содержания этого самого масла-кого выбрать и где правда. %)

Знаю что перед покраской дерева масляной краской дерево покрывают олифой два дня сохнет впитываеться потом краска

Пропитывать первый слой нужно горяей олифой второй обычной,смотрится как лак.Уменя.

Можно ли красить фасад деревянного дома в дождливую или холодную погоду?

Специалист, работающий в сфере покраски древесины, не моргнув и глазам за секунду даст на него правильный ответ: «конечно же, нет!». Но для людей, впервые столкнувшихся с этим вопросом и ситуацией по выбору времени покраски своего деревянного дома мы расскажем подробнее, почему этого делать категорически нельзя . Хотя нет, всё-таки можно, но если Вас совсем не интересует положительный результат, а именно качество и долговечность покрытия.

Основные причины, по которым нельзя красить деревянный дом в сырую или морозную погоду:

  • Влажность древесины перед окраской должна составлять не более 16-20%, это связано с тем, что никакой лакокрасочный материал не сможет глубоко проникнуть в сырую древесину , а во влажную погоду (к примеру, после дождя) даже сухой клееный брус набирает непозволительно критичный для качественной окраски процент влажности. Помимо этого, не стоит забывать тот факт, что в техническом описании-инструкции к любому защитно-декоративному лакокрасочному материалу указывается, что влажность воздуха на момент проведения окрасочных работ должна быть ниже 80% . Уверяем Вас, что эти цифры взяты не просто так и стоит прислушиваться к профессионалам и производителям ЛКМ: уж кто, как не они заинтересованы в качественном результате покраски, т.к. кому нужны рекламации и антиреклама?
  • Клетки древесины содержат связанную влагу, а в свежей древесине присутствует и свободная влага: при минусовых температурах эта влага превращается в лёд, что делает не возможным проникновение лакокрасочного материала в древесину , а это главное условие качественной и долговечной покраски.

Дополнительные причины, которые осложняют малярные работы в дождливую погоду или минусовую температуру:

  • Подтёки и разводы от попадания возможной влаги: очень сложно нанести ЛКМ равномерно и качественно.
  • Качество адгезии (впитываемости/сцепления) ЛКМ с деревом или между слоями краски снижается до критичного уровня.>
  • У морозостойких ЛКМ (к примеру, масла), как правило, повышается вязкость, отсюда большой перерасход материала.
  • ЛКМ на водной основе при минусовой температуре просто приходят в негодность.
  • В минусовую температуру щетина кисти просто деревенеет, и красить становится очень проблематично.
  • Этот список можно продолжать очень долго, т.к. каждый раз “всплывают” новые неблагоприятные факторы, препятствующие малярным работ проходящим в “неправильное” время.

Любой профессиональный маляр по дереву скажет, что красить фасад деревянного дома, можно только, когда во время покраски и высыхания температура древесины, краски и воздуха будет выше +5-10°C (причём речь идёт о среднесуточной температуре). К сожалению зимы, когда несколько суток подряд достаточно тепло и сухо (влажность ниже 80%) в наших широтах аномальная редкость. Словом, теоретически красить можно и морозной зимой, краска, возможно, постепенно высохнет, но будьте готовы к тому, что летом дом придётся перекрашивать .

Внимание! Сейчас на рынке ЛКМ становятся популярно-модными специальные “зимние” грунты и краски по дереву для работ, как правило, до -10°C и даже ниже . Из инструкции по нанесению одного из таких ЛКМ: “Дерево окрашивать в холодное время года категорически не рекомендуется . Это связано с тем, что между волокнами древесины всегда содержится определённый процент влаги. При отрицательных значениях вода между волокон превращается в лёд, и поверхность неполноценно пропитывается ЛКМ. Если же всё-таки возникла экстренная необходимость, наклейте кусок скотча 5*5 см на деревянную поверхность и, если через сутки на скотче не появится конденсат, то значит такая поверхность более или менее пригодна для окраски. Таким образом, при покраске дерева Вы должны достоверно убедиться, что основание не содержит замёрзшей воды.”

Мы, имея богатый опыт в покраске различных деревянных объектов и изделий, хотим добавить только то, что никакие рекламные обещания не отменяют элементарных законов физики (замёрзшая вода в дереве не впитывает никакие ЛКМ), а значит это чистой воды “лотерея”, но никак не профессиональный подход к покраске.

Так, когда же лучше покрасить деревянный дом?

Отдайте предпочтение тёплым временам года: лучше всего летом, поскольку это идеальное время для таких работ, но желательно это делать не в самый пик жары, а в сухую безветренную погоду. Причин для проведения окрасочных работ летом множество: оптимальное время сушки слоёв краски, наилучшая влажность воздуха для окраски, максимальный световой день и т.д.

По вопросам подбора и приобретения профессиональных лакокрасочных материалов, а также для получения бесплатной консультации звоните по телефону: (4942) 504 504 .

Покраска мокрого дерева. чего ждать?

Разместил sergio_sv , 30 декабря, 2008 в Штукатурим, клеим, красим

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Укладка ламината. Как ложить ламинат?

    Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

    Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

    Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

    Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

    Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

    Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

    Начало этой истории было абсолютно обычным.

    В свежекупленном жилом доме не грел один радиатор отопления. Вызванный до этого сантехник “усовершенствовал” данный радиатор удалив регулировочный клапан и вместо него тупо поставив заглушку Помните, как Челентано ремонтировал автомобиль в “Укрощении строптивого” , с той поры у него появилось много последователей

    Чем покрасить (пропитать) сырое дерево.

    Ставлю забор из сырого дерева. чем его покрасить что бы древесину защитить от потемнения и гниения.
    Хотелось бы сохранить древесную фактуру.

    Techred написал :
    Хотелось бы сохранить древесную фактуру.

    А форму забора?

    2 Холостяк
    в смысле?

    верх будет ровняться, естественно.

    2Techred Судя по состоянию древесины, лучше закрасить краской

    Нет, ну для начала надо удалить с досок оставшуюся кору (под ней дерево будет гнить и заведутся короеды). На фотографии не видно, но скорее всего доски не строганые? В таком случае краски уйдет немеряно. Мне как-то рабочие строили двор, так их работа и материал обошлись мне в 2000 руб., а пинотекс (причем только с одной стороны) – 700 руб. Дело было давно, но порядок цен понятен.
    В вашем случае я бы посоветовал доски строгать, а потом покрывать пинотексом ультра. С краской все-таки мороки больше – через несколько лет она начнет шелушиться, ее надо будет сначала как-то сдирать, а потом перекрашивать, а пинотексом подмазал и все. А прожилины вроде приличные, их можно сразу красить (причем до прибивания досок).

    Какая, ИМХО, фактура дерева в заборе из такого материала?
    Смешно, ей-Богу
    Строгать, потом любой пропиткой, цвет – по вкусу.
    С краскойЮ действительно, мороки больше.
    А можно и не строгать, пропитки больше уйдет раза в два-три.

    Кору ободрать, доски строгануть – только тогда, согласен с вышевысказавшимися, можно будет говорить о какой-то текстуре дерева.

    Обрабатывать пропиткой с УФ-комплексом и маслом или воском – они наиболее “долгоиграющие”, например Текстуролом Тиксо. Обработку можно организовать в ванной окунанием – и проще, и лучше, и быстрее всего получится. Помнится на старом форуме кто-то описывал конструкцию и процесс изготовления такого забора.

    Уже сейчас виден провис полотна,а что будет через 2-3 года?Расстояние между столбами по фото 2.8-3 м.или прожилины посерьезнее надо или сократить бежстолбовое расстояние. я, за первое

    Techred написал :
    Ставлю забор из сырого дерева

    ВСю кору снять немедленно, больше ничего не делать. В конце лета, когда доски в заневоленном состоянии высохнут (и будут щели в 2 пальца шириной) все разобрать, доски прострогать (глубоко потемнеть не успеют), красить по вкусу. И прожилины заменить, нужна доска 50-сятка 100-150 мм на ребро. Доски крепить саморезами, а не гвоздями, по 2шт. в каждую прожилину. По верху досок потом можно пустить П-образный оцинкованный профиль.

    Потдерживаю sansan21! Хотя я крепил доски не саморезами, а гвоздями винтовыми.
    Что касается ПИНОТЕКС и краски. Друзья ПИНОТЕКС ультра даёт плёнку, как и краска. Так что, что ПИНОТЕКС, что краска. Те же яйца, только в профиль.
    Techred, что конкретно посоветовать по защите. Кору снять однозначно, но это и так все советуют. Потом антисептиком на водной основе. Спустя месяцок можно ещё раз обработать. Он не дорогой. А в августе-сентябре красьте, чем хотите и что подходит для окраски дерева вне помешения. 🙂

    kai написал :
    Хотя я крепил доски не саморезами, а гвоздями винтовыми.

    Это чтобы легче разобрать при переборке, а потом, действительно, лучше такими гвоздями!

    2 Холостяк
    “провис полотна” – исключительно из-за веса сырого дерева. Высохнет – будет легче.

    2Techred Но прогиб так и останется. Так что если ничего менять, как советовали, не будете – хотя бы подоприте прожилины в пролетах – пусть сохнут в прямолинейном состоянии.

    Подпереть обязательно! Согласен с “sansan21”. А вот перебирать после сушки не советую – могут быть поломки и дефекты от разборки. ИМХО лучше нащельники.

    2SGore Ну, глядя на это “чудо” в нынешнем состоянии, не думаю, что пара “дефектов” так уж сильно ухудшит его “имидж”
    2Techred Кстати, а столбы (трубы) сверху открытые? Надо закрыть, иначе накопится вода – зимой разорвет.

    Остановился на Антисептике «СЕНЕЖ»
    ” >

    Доски, как уже сказали, надо сначала подсушить, а потом покрывать чем либо. Дело в том, что у древесины нет запасных пор для пропиток. Пропитка может занять только те поры, котрые были освобождены от влаги.

    Забор из такого материалла (да ещё и сырого) – штука тяжёлая. У Вас слишком слабые “поперечины”. Поскольку, к тому же, забор собирается плотно – у него будет значительная парусность и жерди могут переломится от приличного ветра. Надо бы использовать для них доску 100 х 50 мм. Если хотите, чтобы стояло долго, то надо провести острожку материалла. Например ручным рубанком – это довольно трудоёмко, но очень эффективно. Чтобы меньше уставали руки – лучше взять рубанок с деревянной колодкой, а верстачёк для этого у Вас уже есть, правда он слишком высок для работы (если Вы не 3 метра ростом), и значит работа на нём – быстро утомляет.

    Технология покраски деревянных изделий и поверхностей

    Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

    Составы для окрашивания дерева

    Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

    Краски

    Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

    В работе могут применяться следующие составы:

    • Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

    Из плюсов масляной краски можно отметить хорошую адгезию, высокую кроющую способность

    • Алкидные эмали. Этот вариант, как и предыдущий, стал менее популярен, но востребованность остается на хорошем уровне. Это объясняется тем, что смесь отлично подходит для наружных работ по дереву. После нанесения на поверхности образуется небольшая по толщине пленка, благодаря которой удается подчеркнуть фактуру основания. К тому же эмаль имеет низкую паропроницаемость, что снижает риск деформации дерева при воздействии влаги. Отличаются недолговечностью.

    Алкидные составы лучше использовать для наружных работ, поскольку они имеют токсичный запах

    • Водоэмульсионные (водно-дисперсные) :
      • Акриловые. Основа таких растворов – вода и акриловые смолы, также в составе имеются дополнительные модификаторы. За счет этого смесь получается полностью экологичной. Область применения обширна: это могут внутренние и внешние поверхности и даже мебель. Обладая эластичностью, материал препятствует появлению щелей и порче древесины.

        Акриловая водоэмульсионка – это экологичный, пожаробезопасный вид покрытия с хорошей адгезией
        Латексные. Скрывают трещины поверхности шириной до 1 мм, хороший вариант для защиты покрытия от пагубного воздействия влаги. По сравнению с акриловыми красками латексные обладают большей влагостойкостью

        На заметку! Акриловые растворы могут дополнительно содержать добавку на основе латекса, что увеличивает водоотталкивающие свойства материала. К тому же встречается ПВА водоэмульсионка, но ее лучше не применять для работ с деревом.

        Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

        Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.

        Цветные лаки позволяют имитировать разнообразные породы древесины

        Для работы подходят несколько вариантов состава:

        1. Полиуретановый. Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
        2. Водный. Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
        3. Акриловый. Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
        4. Нитролак. Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.

        Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

        Другие варианты красителей

        Это могут быть следующие вещества:

          Морилка. Позволяет придать древесине более богатую фактуру. Например, после обработки дешевой сосны правильно подобранной морилкой создается видимость благородного дуба. Может выступать в качестве защитной пропитки.

        На сегодняшний день большинство производителей выпускают морилку в нескольких оттенках, максимально приближенных к естественному цвету натурального дерева

      • Марганцовка. Раствор готовится в пропорции 50 г марганца на 1 литр теплой воды. Смесью хорошо обрабатывают основание, при необходимости в несколько слоев. Если покрасить полы таким составом, они станут похожи на темный орех.
      • Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

        Выбор средства для предварительной обработки

        Отдельную категорию составляют пропитки, которые необходимы для улучшения структуры и долговечности деревянных элементов.

        К таким смесям относят:

        • Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

        Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее

        • Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

        Масло идеально подойдет для обработки древесины в помещении с температурными перепадами и повышенной влажностью

        • Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

        Универсальный глубокопроникающий бесцветный антисептик для дерева Neomid

        • Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.

        Огнебиозащитный состав для древесины Фенилакс

        Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

        Порядок выполнения работ по окрашиванию

        Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

        1. Выбор и подготовка инструментов.
        2. Подготовка и обработка основания.
        3. Покраска.
        4. Дополнительная обработка (при необходимости).

        Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

        Этапы подготовки и окрашивания деревянного изделия: ошкуривание, удаление пыли, обезжиривание, грунтовка и окрашивание

        Инструмент

        Для покраски может потребоваться:

        • Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
        • Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
        • Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
        • Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
        • Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.

        Необходимые инструменты для окрашивания

        Все необходимое подготавливается заблаговременно.

        Подготовка деревянных поверхностей под окраску

        Подготовке отводится особая роль. Если выполнить все процедуры правильно, то в последующем не возникнет никаких проблем.

        1. Если поверхности ранее уже подвергались обработке, их тщательно очищают от имеющегося покрытия. Для этого применяется механический, химический или термический метод. Главное – основание должно быть полностью чистым.
        2. Чтобы качественно подготовить место работ, нужно оценить его состояние. Если предыдущее покрытие быстро пришло в негодность, в первую очередь определяются и устраняются причины этого. Так, на деревянный фасад оказывает влияние вода, которая стекает с крыши. При отсутствии системы слива воздействие будет разрушающим.
        3. Проводится шлифовка. Эта процедура необходима и новым, и старым основаниям. Образовавшаяся пыль удаляется.
        4. Следы смолы зачищаются, участки промываются уайт-спиритом.
        5. Поверхность обрабатывают защитными средствами. Первыми наносятся антипирены и антисептики. Затем при необходимости наиболее подверженные разрушению участки покрываются маслами. Пропитка укладывается в несколько слоев валиком и кисточкой.
        6. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания. Имеющиеся щели и дефекты замазываются специальной шпаклевкой. После ее схватывания участки шлифуют.
        7. Наносится грунтовка. Если требуется, то необходимо обработать поверхность олифой или морилкой.

        Покрытие оставляется для тщательной просушки, действовать по влажному основанию недопустимо.

        Нанесение краски

        Внимание! Проводить работы снаружи или изнутри необходимо при оптимальных показателях температуры и влажности, которые зависят от выбранного состава.

        Покраску деревянных поверхностей выполняют следующим образом:

        1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
        2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
        3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
        4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

        Правила нанесения краски краскопультом

        Если требуется, то после высыхания сверху укладывается слой лака. Он не только защищает краску, но и придает блеск.

        Технология покраски древесины лаком

        Окрашивание лаком проводится после подготовки поверхности. Если используется бесцветный состав, то основание может обрабатываться морилкой для придания нужного оттенка.

        Сам процесс лакирования выглядит так:

        1. Первый слой наносится равномерно. Следует избегать появления потеков.
        2. Для достижения лучшего эффекта проводится шлифовка. Она позволяет удалить незаметные недостатки.

        На заметку! Многие мастера советуют выполнять шлифовку после укладки второго слоя. Но это зависит от вязкости лака: при более жидкой консистенции первое покрытие не шлифуется.

        При нанесении всех покрытий дожидаются полного высыхания предыдущего. При необходимости спустя несколько дней изделие полируется.

        Декоративное окрашивание

        Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

        • Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
        • Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
        • Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.

        При желании можно получить любой декоративный результат.

Ссылка на основную публикацию