Как спроектировать двери для шкафа купе?

Проектирование шкафа-купе от А до Я

Шкаф-купе представляет собой нечто большее, чем просто шкаф с полками, почти гардероб. Иногда отъезжающие дверцы закрывают вход в кладовку с многочисленными отделениями для одежды, вещей, складов консервов.

Шкаф-купе представляет собой нечто большее, чем просто шкаф с полками, почти гардероб.

Слишком длинные полки (более полуметра) могут прогнуться, под ними лучше установить стойку.

Преимущества проектирования шкафа-купе своими руками становятся видны тому, кто представляет, что ему нужно от новой единицы мебели. Стандартные шкафы практически одинаковы в магазинах, они многообразны, однако не могут учесть нюансы, связанные с вашей квартирой, вещами и предпочтениями. Ниша в стене, которую хотите полностью закрыть шкафом, или отгородить с его помощью кладовку. Или сделать шкаф во всю стену, чтобы не было некрасивых щелей, куда постоянно будет забиваться пыль. А полки? Больше или меньше, подходящие конкретно под стандартные коробки или банки.

Преимущества проектирования шкафа-купе своими руками становятся видны тому, кто представляет, что ему нужно от новой единицы мебели.

Дверцы шкафа должны иметь одинаковую ширину, чтобы обеспечить максимальную ширину открытого проема.

Одной школьной геометрии, даже с хорошей оценкой, будет мало. Если никогда не делали ремонт, будет сложно представлять объемные картины того, как выглядит будущий интерьер. Это нормально. На помощь приходит черчение. Берем листок, ручку и чертим карандашом в определенной пропорции свою комнату, угол, где должен стоять шкаф, полки, которые вы хотите там сделать. Берем в руки рулетку и смотрим, как на самом деле выглядит 30-сантиметровая полка, и делаем выводы.

Стандартные шкафы практически одинаковы в магазинах, они многообразны, однако не могут учесть нюансы, связанные с вашей квартирой, вещами и предпочтениями.

При проектировании выдвижных ящиков в шкафу-купе стоит учесть, что выпирающая ручка может выпирать и мешать движению двери, чего нужно избежать.

Сделать проект не так просто, как кажется. Как рассчитать распил ДСП для шкафа, чтобы открывались все двери, выдвигались все ящики, чтобы конструкция не рухнула под собственной силой тяжести? Тогда пришлось бы все начинать сначала. Проектирование шкафа-купе своими руками – непростая задача, необходимо учесть мелочи, которые способны создать большие проблемы.

Ниша в стене, которую хотите полностью закрыть шкафом, или отгородить с его помощью кладовку.

На каждую раздвижную дверь обязательна установка стопоров – это удобно при эксплуатации и мешает самопроизвольному открытию или закрытию дверей.

Что обязательно нужно учесть при проектировании шкафа-купе

  • Ширину дверей – не надо делать ящики шире, чем открывается дверь, иначе ящик невозможно будет выдвинуть.
  • Полезная глубина шкафа меньше реальной на 10 сантиметров, это пространство занимают двери.
  • 2- и 3-дверные шкафы могут быть открыты только на один отсек, 4-дверные – на два. То есть число отсеков должно совпадать с количеством дверей, иначе внутрь будет невозможно попасть.
  • В шкафах бывают так называемые мертвые зоны – места, где нельзя ставить выдвижные ящики, именно там находится или правый край левой двери, или левый край правой двери. Также стоит учитывать наличие направляющих.
  • Слишком длинные полки (более полуметра) могут прогнуться, под ними лучше установить стойку.
  • По этой же причине при проектировании шкафа-купе под цельную крышу стоит ставить перегородки.
  • Дверцы шкафа должны иметь одинаковую ширину, чтобы обеспечить максимальную ширину открытого проема. Исключение: когда средняя дверь в 3-дверном шкафе в два раза шире остальных.
  • При проектировании выдвижных ящиков в шкафу-купе стоит учесть, что выпирающая ручка может выпирать и мешать движению двери, чего нужно избежать.
  • На каждую раздвижную дверь обязательна установка стопоров – это удобно при эксплуатации и мешает самопроизвольному открытию или закрытию дверей.

Или сделать шкаф во всю стену, чтобы не было некрасивых щелей, куда постоянно будет забиваться пыль.

Встроенный шкаф-купе или обычный, какого размера, сколько дверей.

Этапы проектирования корпусной мебели

Предварительные работы – надо понять, чего мы хотим. Встроенный шкаф-купе или обычный, какого размера, сколько дверей. Например, оптимальная глубина шкафа составляет 60 см, если меньше – вы не сможете удобно размещать вешалки.

Одной школьной геометрии, даже с хорошей оценкой, будет мало.

Эскизный проект – расчет габаритов, рисование желаемого шкафа на бумаге, чтобы понять, что конкретно должно получиться в итоге.

Эскизный проект – расчет габаритов, рисование желаемого шкафа на бумаге, чтобы понять, что конкретно должно получиться в итоге. Количество полок и каких размеров, что в этом шкафу будет храниться. Как будут храниться вещи – развешанными на вешалках или сложенными на полках? Какими сделать полки – более узкими, чтобы оттуда ничего не выпадало, или вы планируете пользоваться коробками?

На помощь приходит черчение.

Предварительные работы – надо понять, чего мы хотим.

Технический проект в специальной программе, где досконально указываются все размеры и мелочи вплоть до типа и цвета фурнитуры. Да, придется скачать, установить и освоить новое программное обеспечение, найти по ним видеоуроки и несколько часов потратить на обучение. Однако результат будет того стоить – в дальнейшем вы сможете хорошо экономить время.

Берем в руки рулетку и смотрим, как на самом деле выглядит 30-сантиметровая полка, и делаем выводы.

Технический проект в специальной программе, где досконально указываются все размеры и мелочи вплоть до типа и цвета фурнитуры.

Очередность проектирования шкафа-купе

  • Делаем необходимые замеры.
  • Учитываем 10 см из глубины на двери и 5 см из высоты на цоколь – расстояние между полом комнаты и полом шкафа.
  • Двери шкафа лучше делать на заказ – это связано и с большим количеством фурнитуры, и с высокой точностью работы, которую нужно совершить по их сборке.
  • Продумываем наполнение шкафа-купе. Важно посмотреть на стандартные модели шкафов, чтобы понять их удобство, универсальность и продуманность, а уже потом на основе этого думать, что лучше подойдет вам. Чаще по бокам делаются небольшие полки, сверху – длинная антресоль, а также полки в нижней части шкафа. Середина предусмотрена для развешивания одежды.

Сделать проект не так просто, как кажется.

Однако результат будет того стоить – в дальнейшем вы сможете хорошо экономить время.

Обзор компьютерных программ-помощников в производстве мебели

Технический проект сейчас уже практически не рисуется на бумаге – это долго, сложно и несет большой риск ошибок. Да, освоение программы кажется сложным, но оно того стоит, и все специалисты умеют работать в наиболее оптимальной по их мнению программе. А заказчикам достаточно вместе с менеджером нарисовать желаемый проект и ждать, пока в его квартире появится новый шкаф: красивый, удобный и функциональный.

Проектирование шкафа-купе своими руками – непростая задача, необходимо учесть мелочи, которые способны создать большие проблемы.

Чаще по бокам делаются небольшие полки, сверху – длинная антресоль, а также полки в нижней части шкафа.

  • Рro100 – простая и понятная наглядная программа для проектирования мебели и составления интерьеров. Помогает в дизайне за счет объемной визуализации изображения. Содержит много готовых модулей для составления их в единое целое, как конструктор, но по вашим размерам, комбинациям и цветам. Шкаф-купе в такой программе будет выглядеть очень нарядно и соблазнительно.
  • Программа Woody больше подходит для проектирования мебели, чем для дизайна интерьеров. Большой каталог деталей и фурнитуры помогает автоматизировать процесс создания мебели своими руками, название («wood» переводится как «дерево») означает, что мебель планируется деревянной или из ЛДСП, как и шкаф-купе.
  • Астра Конструктор Мебели – относительно проста и понятна в использовании, отлично помогает производителям мебели на заказ. Красивой визуализации здесь нет, однако свою функцию – помощь в проектировании – программа выполняет на отлично. Хорошо подходит для проектирования шкафа-купе.
  • Программа T-FLEX Мебель проектирует мебель любой сложности. Включает в себя два типа работ: создание помещения и составление шкафов-купе вместе с заказчиком, и непосредственный конструктор мебели для создания уникального изделия по индивидуальному заказу.

Ширину дверей – не надо делать ящики шире, чем открывается дверь, иначе ящик невозможно будет выдвинуть.

Технический проект сейчас уже практически не рисуется на бумаге – это долго, сложно и несет большой риск ошибок.

Проектирование шкафа – дело не простое, однако, если взяться за дело с умом, то мебель, сделанная своими руками, будет максимально удобной для вас и идеально подходящей к конкретному помещению.

В шкафах бывают так называемые мертвые зоны – места, где нельзя ставить выдвижные ящики, именно там находится или правый край левой двери, или левый край правой двери.

Проектирование шкафа – дело не простое, однако, если взяться за дело с умом.

Мебель, сделанная своими руками, будет максимально удобной для вас и идеально подходящей к конкретному помещению.

ВИДЕО: Шкаф купе своими руками.Часть1

Все про шкафы-купе

Так как тема шкафов купе довольно обширна, то я решил разбить изложение информации по ней на несколько частей. Так и читать удобнее, и мне проще свои мысли структурировать.

1 часть: Общая информация по шкафам-купе, полкам, дверям , и их расположению.
2 часть: Конкретные чертежи шкафов от 1 метра до 2.5 метров для спальни, детской и прихожей.
3 часть: Тема дизайна и возможности сэкономить, заказывая шкаф.

Советы, возможно, банальные и где-то вы их уже видели, но я попробую все же вам их изложить.

1. Глубина под одежду — 600мм, но еще закладываем на направляющую 70-80мм. Итого, шкаф-купе должен быть минимум 650, а лучше 700мм.

2. Максимальную глубину шкафа не рекомендую делать больше 80 см, так как дотянуться до глубин шкафа будет непросто. Средняя рука человека в длину около 60 см. То есть, делать, конечно, можно, но будет это лишь пустой потерей пространства.

3 Минимальная глубина шкафа-купе меньше 40 см также нецелесообразна, так как раздвижной механизм дверей занимает 10 см, а полки глубиной меньше 30 см малоэффективны. Одежду придется располагать фронтально, и влезет ее мало.

Можно долго писать о примерных размерах для разных типов вещей, но лучше привести одну хорошую и популярную картинку, которой я доверяю.

Под штангой с плечиками оптимальный проем для короткой одежды – 80-100 см, для длинной — 130-140 см. В идеале необходимо замерить длину одежды и к ней прибавить примерно 15 см (это суммарная высота самих плечиков с расстоянием от верхней полки до самой штанги).

Полками шириной менее 400 мм и более 700 мм пользоваться не всегда удобно. Отсек для брюк – 120-130 см.

Как правило, полки менее 300 мм по высоте мало вместительны, и могут быть полезны только для хранения чего-то небольшого — шляпки в прихожей, платков в гардеробе и т.д

4. Если по глубине места у вас впритык, то, возможно, более рациональным будет использовать распашные двери. Толщина таких дверей 1-2 см, и они не требуют направляющих. То есть, такие двери съедают 1-2 см внутреннего пространства шкафа. Раздвижные двери забирают от глубины шкафа 8-9 см. У распашных дверей есть еще один плюс: вы сразу видите весь шкаф целиком, а не половинку.

Смотрим красивую картиночку:

Для одежды, висящей на плечиках, ширины в 540 мм уже мало. Идеально, если остается 600 мм.

5. 2х створчатый шкаф-купе — и вы видите только 1/2 шкаф. 3х створчатый шкаф — и вы видите только 1/3 шкафа за раз. Шкаф в 4 двери — и вы видите снова только 1/2 шкафа. При планировании внутренних полок это очень важно учитывать.

Будет полезно:  Как сделать приступки из дерева?

6. Любая внутренняя секция шкафа очень желательно должна быть кратна одной створке шкафа. То есть, если у вас выдвижные ящики, то они не должны быть посередине 2х дверок, так как ящики вы просто не выдвините. Если дверки шкафа широкие — от 900 мм, то секций можно сделать 2 на дверку, но кратно дверям.

Приведем простую иллюстрацию:

Шкаф на картинке разбили на 3 равные секции. Дверей у этого шкафа будет тоже 3. Если представить, что дверей у шкафа будет 2, то центральные выдвижные ящики никогда не будут выдвинуты

7. В общих чертах любой шкаф делится на:
— антресоль (под крупные вещи, которые редко достаем)
— центральную часть (под одежду в 1 или 2 ряда)
— нижнюю часть (под обувь и выдвижные ящики под мелочевку).

8. Если ширина полки больше 900 мм, то желательно ее разбивать вертикальной перегородкой для жесткости. Если длина штанга для одежды больше 1200 мм, то тоже желательна вертикальная перегородка — разрыв, для жесткости.

9. Чтобы двери шкафа-купе не болтались, их нужно ставить со стопорами. Они как бы заскакивают на них. Ну, и про щеточки не забываем. При проектировании обычного (не элитного) шкафа-купе, учитываем что ЛДСП имеет размеры около 2800 по длине.

Пример стопора для дверей шкафа-купе.

10. Как правило, в распашных шкафах с краев шкафа не делают выдвижные ящики, они могут упираться в дверки. Нужно отступать на 3-5 см.

11. Если шкаф шире 1 метра. то желательно в шкафу вставить вертикальную стенку для избежания прогиба крыши шкафа. Если выдвижные ящики с ручкой, то их утапливают на глубину ручки, иначе дверки шкафа могут задевать за ручку.

12 Подсветку внутри шкафа делать не рекомендуется, так как она будет освещать только верхнюю полку. Лучше для этого предусмотреть выносной козырек крыши, куда монтируются галогеновые светильники.

13 Если у вас высокие потолки и узкий шкаф, то вам поможет штанга с лифтом. Вопрос цены.
Лифт — это специальное приспособление, которое позволяет опускать и поднимать штангу (как на фото). Такие конструкции довольно дороги, но незаменимы в высоких шкафах, когда вам приходится задействовать место под самым потолком. Лифт опустит пиджаки и юбки прямо вам в руки, а потом снова уберет штангу с вещами на недосягаемую высоту.

14. Про гладильную доску .

Гладильные доски бывают разных размеров, поэтому без измерения не обойтись. Выделите под хранение этого предмета не менее 20 сантиметров в ширину.

Если параметры гладильных досок как-то ограничены, то производители пылесосов стараются кто во что горазд и их творения индивидуальны. Если вы собираетесь хранить в гардеробной пылесос — замеры обязательны.

— Короткие вещи лучше хранить на двух штангах — одна над другой, оптимальное расстояние между ними 80-100 см (высота одной короткой штанги – примерно 100 см).
— Полки. Высота полок около 35-40 см; желательно, не менее 32 см.
— Глубина полок — 40 см.
— Если вы сделаете полочки шириной 50-60 см, на них точно и аккуратно поместятся 2 стопки вещей.
Длинные полки (80 см) необходимо снизу чем-то «подпереть», чтобы они не прогибались под тяжестью содержимого. Предусмотрите перегородку снизу.
— Оптимальная ширина выдвижных ящиков для хранения – 40-70 см, высота – около 40. Такие размеры обеспечивают оптимальную нагрузку на выдвижной механизм.
— Выдвижные ящики и корзины нужно делать по высоте не выше 110 см, иначе пользоваться ими будет неудобно. В крайнем случае, не выше 140 см. Учитывайте рост! (средний рост россиянина — 160-180 см.)

Ширину раздвижных дверей не стоит делать менее 50 см, иначе они будут выпадать из направляющих. Так же, если ваша дверь от 1 метра, то желательно увеличить количество роликов (место 2х , сделать три). Оптимальной шириной двери считается 60-80 см.
Выбирайте ролики полностью металлические, на подшипниках.

Расчет дверей купе на примере Аристо

Раздвижные двери купе можно установить в подготовленную нишу кладовки или гардеробной, корпус шкафа. Расчет дверей купе в любом случае будет аналогичен: достаточно вымерять внутренний размер ниши для встраивания и убедиться в том, что наполнение останется функциональным после установки раздвижных фасадов.

Почему Аристо?

Алюминиевые системы по праву считаются самыми оптимальными для шкафов-купе. Они обеспечивают легкость и бесшумность скольжения, долговечны и надежны. В продаже имеется множество оригиналов и аналогов немецкой системе Raumplus с характерной узнаваемой формой бокового профиля – закрытой (симметричной, H) или открытой (асимметричной, С).

Расчет дверей шкафа купе (профиля и внутреннего наполнения) будет идентичен, вне зависимости от того, выберете ли вы оригинал профиля раумлюс производства Commandor, Aristo или китайский аналог. Вопросы могут возникнуть только к простоте сборки и качественным моментам при эксплуатации.

По убеждению многих мебельщиков, российская система Аристо оптимальна в отношении цены и качества для сборки дверей купе. По плавности хода и бесшумности она несколько проигрывает более дорогому Коммандору. Но разница будет сильно заметна только при установке широких дверей купе – от метра в ширину и более. При стандартных раздвижных фасадах шириной 600-900мм и правильной регулировке ход створок профиль Aristo вполне хорош в эксплуатации.

Что касается китайских подделок под Raumplus и конкретно под Aristo – тут как повезет. Есть вполне достойные по качеству аналоги.

Шаг 1 – подготовка проема для установки дверей купе*

*Речь пойдет о полностью и частично встроенных шкафах-купе и гардеробных.

Типовой расчет дверей купе предполагает, что ниша для установки имеет правильную геометрию, стены перпендикулярны относительно пола и потолка.

В реальности, конечно, это не всегда так. Уровень пола и потолка бывает завален, как и уровни боковых стен ниши. Перед расчетом дверей купе необходимо максимально выровнять по горизонту уровень пола и потолка. Неровности на боковых стенках будущего шкафа купе не так критичны – их можно прикрыть специальными фасонными упорами.

Благодаря фасонным упорам встроенный шкаф-купе будет смотреться более целостно и законченно.

Обычно подготовка ниши для установки дверей купе включает в себя установку опанелки шириной 80-100 мм по периметру.

Ее можно смонтировать строго перпендикулярно относительно примыкающих сторон. А возникшие щели из-за завалов прикрыть каким-то декоративным уголком или любым другим способом.

Шаг 2 – расчет ширины дверей купе

Количество раздвижных дверей и их ширину определяет, в первую очередь, внутреннее наполнение самого шкафа.

Ящики и другие выдвижные системы должны полностью выдвигаться, не встречая никакой преграды.

Ниши полок и вешал с плечиками также должны быть максимально доступны.

Так, шкаф-купе шириной 1,8м (например) может иметь две или три двери, по желанию самого владельца. Конечно, широкие двери купе смотрятся несколько лучше, презентабельней. Узкие оказываются функциональней, если наполнение подразумевает деление пространства внутри на зоны.

Единственная рекомендация: не делать двери купе уже 500 мм. Близкое расположение роликов на створке относительно друг друга может спровоцировать периодическое выпадение двери из направляющих в процессе эксплуатации. Из-за слишком резкого открывания створка будет «заваливаться» вперед и выпадать из трека. Также двери шире 1,1 мм с профилем Аристо проектировать нежелательно – слишком тяжелыми и «шумными» они будут.

Перехлест дверей

По негласному правилу, створки раздвижных дверей должны перекрывать друг друга ровно на ширину профиля, не задевая наполнение. То есть перехлест дверей купе составляет порядка 26 мм для профиля С, 35 мм для профиля Н и не более. Шлегель (пыльник) уменьшает величину перехлеста и ширину дверей в общем. Но на практике его обычно не учитывают при расчетах. Оставляют себе (заказчику) выбор – клеить его или нет.

Формула расчета ширины дверей на примере

В расчетах отталкиваются от внутреннего размера проема. То есть, если шкаф шириной 1800, внутренний проем будет 1800-16*2=1768.

Пример. Исходные данные: ширина проема 1768 мм, перехлест дверей 26 мм.

  • Если принято решение встроить две двери, перехлест будет один и ширина дверей Lдв=(1768+26)/2=897 мм.
  • Если решено делать три двери, то перехлеста будет два и ширина дверей Lдв=(1768+26*2)/3=606 мм.

Перехлест дверей может быть большим и меньшим, в зависимости от ширины ручки и наличия шлегеля.

К раздвижной системе Aristo самим производителем приведены следующие формулы в табличной форме для расчета ширины дверей с симметричной (H) и ассиметричной ручкой (С), с шлегелем и без.

Для простоты вычисления допущены незначительные округления, 25 мм без шлегеля для открытого профиля и 15 мм со шлегелем в случае двух дверей купе.

Обратите внимание на расчет для 4 створок. Если расположить двери в шахматном порядке, то число перекрытий изменится! Аналогичны расчеты для закрытого профиля.

Шаг 3 – расчет высоты дверей купе

Соотношение высоты к ширине двери должно быть не более 1/4. То есть при ширине створки в метр, высота не должна превышать 4 метров.

Вообще длина бокового профиля 5,5 м. Обычно для удобства транспортировки его режут пополам, в продаже можно встретить как раз «половинчатый» размер – 2,75 м. Что перекрывает большую часть потребностей, ведь в типовых квартирах высота потолков как раз и составляет 2,5-2,75 м.

Изготовить створки можно и выше 2,72 м в высоту, но при этом нужно понимать, что расходы при этом будут большие. Если на двухдверный шкаф-купе до 2,75 мм достаточно купить две палки бокового профиля длиной 5,5 м и разрезать пополам с небольшим остатком. То для дверей выше 2,75 м придется купить уже 4 палки бокового профиля – в два раза больше. И отходы, вполне вероятно, больше нигде применить не удастся.

Высота двери также рассчитывается по внутреннему размеру ниши. То есть если высота встроенного шкафа (без цоколя) 2500 м, внутренний размер будет 2500-16*2=2468 мм.

Если есть перепад высоты, следует брать меньший размер.

От внутреннего размера ниши отнимается 40 мм.

  • Высота двери Ндв 2468-40=2428 мм.

Ролики раздвижной двери регулируются по высоте. Фактически в пределах 30-50 мм возможно «завести» дверь в трек и отрегулировать ход. Большего перепада высот внутри ниши лучше не допускать.

Шаг 3 – рассчитываем площадь внутреннего наполнения дверей купе

Тут также действует простая геометрия.

  1. Наполнение вставляется в собранную рамку из профилей. Все, что нужно – точно измерить ширину обрамления и вычесть ее из габаритов вычисленной выше двери.
  2. Высота вставки при этом одинакова, независимо от вида бокового профиля. А вот ширина вставки будет разная для открытого и закрытого профиля (С и H, на примере Аристо).
  3. Если вставкой служит тонкий материал (стекло, зеркало), то его обрамляют уплотнителем, чтобы он четко «встал» в профиль. При вычислении размеров вставки нужно вычесть и толщину уплотнителя (порядка 1 мм с каждой стороны).
  4. Материал толще 8-10 мм также можно использовать для вставки, но придется фрезеровать по периметру. Например, ДСП стандартной толщины или МДФ. При таком наполнении лучше не закладывать слишком широкие двери – ездить они будут туго из-за веса.
  5. При использовании горизонтального делителя в оформлении наполнения также учитывается и вычитается его толщина. Не забываем и про уплотнитель, если он есть!

Относительно алюминиевой системы Aristo можно выделить следующие формулы для расчета ширины (Lв) и высоты (Hв) вставки:

  • Фрезерованная вставка ЛДСП толщиной 10 мм: Высота вставки, если вымерить ширину верхнего и нижнего профиля, будет меньше высоты двери на 57 мм. Ширина вставки для С профиля меньше ширины двери на 36 мм, для H профиля – на 54 мм.
  • Стандартная вставка толщиной 8 мм: минус 2 мм от значений для вставки из ЛДСП.
  • Стекло/зеркало толщиной 4 мм: минус 3 мм от значений для вставки из ЛДСП.
Будет полезно:  Как декорировать торец шкафа?

Формулы в табличной форме для наглядности.

Иногда в описаниях расчетов рекомендуется отнимать на уплотнитель не 3 мм, а 4 мм. Ошибки тут нет. Проверьте, как получается у вас на небольшом образце, и отнимайте столько, сколько нужно.

Как рассчитать размеры сборной вставки

Если внутренняя вставка створки купе не единая, а сборная, то при расчете вставок нужно учитывать толщину алюминиевого горизонтального делителя и толщину уплотнителя, если используется стекло.

Для удобства обычно принимают повторяющиеся вставки за целое число. А все расчеты сводят к одной. Рассмотрим на примере.

Пусть Hдв=2428 мм, а Lдв=897 мм, как было рассчитано выше. Вставка ЛДСП/стекло/ЛДСП примерно одинакового по высоте размера.

Высота вставок. Прикидываем 2400/3=800. То есть в среднем каждая вставка по высоте 800 мм. Примем, что ЛДСП вставки по высоте как раз 800 мм. Уплотнитель требуется только для стекла (-3 мм), делитель используется 2 раза (-2х2 мм).

(2428-57)-(800х2)-(3+2х2)=764 мм. Итого высоты вставок 800/764/800. Если хочется приближенно равные пропорции, то можно соразмерно изменить высоты. Например, 790/784/790.

Ширина вставок. Тут все просто. Для ЛДСП 897-36=861 мм, для стекла 897-39=858 мм.

Вставки ЛДСП 800х861 мм – 2 шт, стекло 764х858 мм – 1 шт.

Шаг 4 – рассчитываем длины профилей и направляющих для нарезки

Нижняя и верхняя направляющая (трек) нарезаются в размер ширины ниши (Lпр). Если используются фасонные упоры, то нужно отнять от длин направляющих их толщину, порядка 2 мм с каждой стороны.

Длина бокового профиля равна вычисленной высоте двери (Hдв).

Длина всех горизонталей (верхней, нижней и делителя) одинакова. Чтобы ее вычислить нужно измерить ширину профиля и вычесть ее из ширины двери дважды. Для профиля Аристо это 26х2мм и 36х2мм соответственно, для открытого и закрытого профиля. По формулам производителя – с округлением до 25 мм и 35 мм, как было уже использовано выше, в табличных формах.

Вот в принципе и все, что нужно знать и понимать для того, чтобы рассчитать двери шкафа-купе самостоятельно, с примерами на профиле Аристо. Для всех остальных систем (Версаль, Сенатор и т.д.) расчеты будут производиться по тому же принципу. Главное точно вымерить все комплектующие и подкорректировать формулы.

Правила создания проекта для шкафа купе, важные моменты

Современная мебель, созданная из качественных и экологически чистых материалов, обладает высокой стоимостью, поэтому не у всех есть возможность ее приобрести. Нередко формируется неповторимый и оригинальный интерьер, для которого требуются эксклюзивные предметы обстановки. В этих случаях владелец помещения может самостоятельно создать шкаф купе как проект, по которому в дальнейшем будет изготовлена мебель. Проект может создаваться самостоятельно с использованием специализированных компьютерных программ или при соответствующей проектной организацией.

Замеры помещения

Если разобраться, как надо проектировать шкаф купе, то создать проект, в который входят чертежи, схемы, смета и деталировка, не составит труда. Первоначально надо самому произвести замеры помещения, в котором планируется устанавливать будущий шкаф.

Часто людям приходится сталкиваться с тем, что полы и стены комнаты неровны а вот мебель создается стандартно ровной, поэтому во время замеров учитываются все имеющиеся перекосы и иные недостатки на поверхностях.

Чтобы правильно произвести замеры, выполняются простые действия:

  • с помощью стандартной рулетки или лазерного уровня определяются высота и ширина стен, причем выполнять этот процесс надо из разных участков комнаты;
  • высота измеряется минимум в трех точках;
  • ширина измеряется относительно потолка и пола, причем на той глубине, где планируется устанавливать шкаф купе своими руками;
  • определяется, где на разных поверхностях имеются выступы, углубления, радиаторы отопления, проемы окон или дверей, а также розетки и иные объекты, которые располагаются рядом с предполагаемым местом монтажа мебели;
  • важно убедиться, что установке предмета не будут мешать посторонние предметы, а также он не будет перекрывать розетки или иные важные элементы.

Если во время замеров обнаруживаются значительные перекосы или неровности стены или пола, то желательно выполнить их выравнивание, так как иначе грамотно сделанный шкаф будет стоять неустойчиво. На основании полученных сведений от измерения можно создавать проекты будущей мебели с учетом предполагаемых мест установки. Желательно сделать фото комнаты и начертить ее схему на листе или в компьютерной программе.

Создание проекта

Спроектировать шкаф достаточно просто, особенно с помощью современных компьютерных программ, в которых все расчеты делаются автоматически. Обладая необходимыми навыками, вы сможете сделать чертежи и схемы своими руками. Также можно воспользоваться примерами с фото, на основании которых изготавливаются детали, после чего соединяются друг с другом в единую конструкцию.

Желательно одновременно с формированием проекта продумать дизайн будущей мебели.

Сам проект состоит из частей:

  • общий вид будущего шкафа, представленный фото или обычным рисунком, причем его можно нарисовать от руки или с помощью компьютера;
  • чертежи, причем на одном из них должно иметься полностью все изделие, а также создаются отдельные чертежи для важных частей шкафа, являющихся наиболее значимыми и сложными в создании;
  • карта раскроя материалов, представленных в виде листов;
  • если сама раздвижная система будет делаться своими руками, то обязательно формируется деталировка профиля;
  • список необходимых крепежных элементов и фурнитуры.

Все эти документы обладают своим назначением, а совместно представлены соответствующим проектом. Они должны создаваться с учетом многочисленных требований, так как ошибки в них приводят к тому, что у полученного шкафа будут перекосы или иные дефекты.

Корпус

Проект шкафа купе непременно включает чертеж корпуса, являющегося наиболее значимым элементом этой мебели. Фото примерных чертежей можно просмотреть ниже. Во время создания схемы учитываются основные параметры, которыми должен обладать шкаф:

  • ширина — она рассчитывается в зависимости от того, какое место выделено для установки конструкции. Если она монтируется в специальную нишу, то при проведении измерений надо получить информацию о том, какова ее ширина, причем шкаф должен иметь немного меньший показатель, чтобы не возникало препятствий при его установке в эту выемку. Обычно для этого отнимается 5 см от ширины ниши. Это позволяет получить специальный технологический зазор, упрощающий монтаж или демонтаж мебели;
  • глубина — этот показатель корпуса также зависит от замеров, сделанных на первых этапах работы. Оптимальным значением считается глубина в пределах от 60 до 70 мм, но если имеется слишком узкая комната, то показатель может снизиться до 35 см. Такое значение оптимально для детских шкафов. Если пользователем будет взрослый человек, то для рационального применения внутреннего пространства желательно делать шкафы купе с глубиной от 55 см;
  • высота — для ее расчета используется теорема Пифагора, так как шкафы являются громоздкими конструкциями, поэтому обычно собираются на полу, после чего поднимаются в готовом виде, поэтому чтобы во время данного процесса мебель не упиралась в потолок, надо рассчитать правильно диагональ боковой стенки. Также при выборе высоты учитывается рост пользователя и его предпочтения в отношении этого показателя. Он может варьироваться от 1,5 до 2,4 м.

Вышеуказанные параметры являются основными для корпуса шкафа. При этом надо решить, какой будет создаваться дизайн, а также какие материалы будут применяться во время работы.

Раздвижная система

Для получения правильно спроектированного шкафа уделяется много внимания расчетам и выбору раздвижной системы. Существует несколько таких систем, отличающихся стоимостью, правилами создания, нюансами использования и другими параметрами.

При проектировании такой системы учитываются основные ее характеристики:

  • прочность профиля, которая зависит от используемого материала, так как может применяться для этого древесина или железо, а также алюминий, причем дополнительно на прочность влияет толщина стенок, поэтому этот параметр рассчитывается в зависимости от планируемых нагрузок на систему;
  • покрытие, имеющееся на профиле, на котором не допускается иметь никаких разводов, вздутий или иных дефектов, дизайн его может быть разным, но он должен хорошо подходить под цветовую гамму комнаты и выбранному дизайнерскому направлению в помещении;
  • надежность ролика, являющегося наиболее слабым местом во всей системе, считается важным параметром, поэтому надо покупать только качественные элементы, а также грамотно рассчитывать места их установки вместе с направляющими, так как перекосы приводят к их уменьшению срока службы.

Большинство раздвижных систем состоит из двух направляющих, по которым двигаются ролики. Самыми востребованными считаются системы:

  • роликовые — к верхней части дверок прикрепляется специальная подвеска, дополнительно фиксирующаяся с роликовым бегунком. Этот механизм может быть подвесным или опорным. За счет такого устройства системы обеспечивается ее тихое использование;
  • безрамочные — на их создание не приходится тратить много средств. Представлены плитой ЛДСП, не обрамляемой профилями из стали. Внизу и вверху к дверкам прикрепляются ролики. За счет постоянного воздействия лист ДСП быстро деформируется, поэтому система считается недолговечной;
  • рамочные — создаются из стали или алюминия, причем последний вариант обладает высокой стоимостью. Алюминиевые конструкции легко выдерживают высокие нагрузки или иные воздействия;
  • системы, специально предназначенные для радиусного шкафа купе. Представлены изогнутым профилем, актуальным для интерьеров, в которых используются нестандартные и криволинейные формы и предметы интерьера.

Фото разных раздвижных систем можно просмотреть ниже, а выбор этой конструкции зависит от финансовых возможностей и желаний пользователей.

Наполнение

Как спроектировать шкаф купе, учитывая все нюансы? Важно разобраться не только в корпусе с раздвижной системой, но и с наполнением конструкции. Существует много разных систем хранения, которые могут применяться для этой мебели, причем во время проектирования учитываются следующие нюансы:

  • между полками оставляется расстояние не меньше 30 см, но при самостоятельном создании шкафа сами пользователи определяют этот параметр, который зависит от того, что именно будет располагаться на той или иной полке;
  • если будет иметься отсек для плечиков, то глубина его не должна быть меньше 55 см;
  • решается, какое нужно количество выдвижных ящиков, на схеме отмечается место их расположения, а также размер и глубина;
  • выбираются разные дополнительные элементы для наполнения шкафа, к которым относятся разные выдвижные сетки, корзины, вешалки, предназначенные для галстуков, пантограф или узкие отсеки для обуви, а также встроенные гладильные доски или иные схожие предметы.

Наполнение считается важным этапом проектирования будущего шкафа, хотя при необходимости его всегда можно будет немного изменить.

Создание сборочного чертежа

Когда готовы схемы относительно основных частей будущего шкафа, формируется непосредственный сборочный чертеж, из которого можно получить информацию:

  • габариты, внешний вид и параметры самого каркаса;
  • разновидность и особенности устройства раздвижной системы;
  • количество полок и других предметов наполнения шкафа;
  • материалы, используемые для производства конструкции;
  • примерная смета расходов на процесс.

Желательно разрабатывать такой проект с помощью соответствующей компьютерной программы, для чего вносятся только основные параметры будущей конструкции и автоматически производятся расчеты, делается чертеж. При наличии опыта и умений можно сделать чертеж или схему на бумаге своими руками, для чего используется карандаш и другие канцелярские принадлежности.

Подбор фурнитуры

Разные элементы, относящиеся к фурнитуре, должны быть привлекательными и качественными. Их дизайн и расцветка должны подходить к стилистике шкафа. К фурнитуре относится:

  • направляющие, стопоры и ролики для создания раздвижной системы, дающей возможность комфортно открывать или закрывать шкаф;
  • профиль, который может быть стальным или алюминиевым;
  • крепления для полок или других систем хранения, причем желательно покупать вместо устаревших полкодержателей стяжечную систему, состоящую из флиппера и штока;
  • крепежи для соединения частей шкафа, к которым относятся шурупы, саморезы, конфирматы, гвозди для мебели и крепления для штанг.
Будет полезно:  Можно ли покрасить стенку из ДСП?

Проектирование шкафов купе считается достаточно специфическим процессом. Во время его осуществления надо учесть размеры будущей конструкции, ее дизайн и место, где планируется ее устанавливать. От правильности формирования проекта зависит надежность, долговечность и стойкость полученной мебели. Первоначально делаются чертежи основных частей конструкции, после чего формируется сборочный проект.

Делаем двери для шкафа купе самостоятельно

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

  • Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
  • Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
  • Оптимальная ширина 60-90 см.
  • С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
  • Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.

Ограничений по размерам почти нет

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Нижний профиль имеет более глубокие боковины

Верхний профиль для створки двери-купе

Ручка может стоять с двух сторон

Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купе

Нижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Ссылка на основную публикацию