Можно ли морозильную камеру ставить в шкаф?

Отдельно стоящая морозилка – можно ли встроить?

Имеется отдельно стоящий морозильный шкаф Liebherr, бытовой. Хотелось бы встроить в навесной шкаф. Возможно ли это, какие есть особенности?

Заранее благодарю за дельные отклики!

Georg III написал :
Возможно ли это, какие есть особенности?

Возможно все. Обязательно предусмотреть вентиляцию радиатора на задней стенке – иначе девайс перегреется и сдохнет.

in my humble opinion

Это понятно. Вопрос в том, какая вентиляция должна быть: активная или пассивная (отверстия снизу и сверху шкафа для радиатора)?

Пассивная конечно. Зачем извращаться.

in my humble opinion

Georg III написал :
Хотелось бы встроить в навесной шкаф .

Может, всё-таки, в напольный?

Wazawai написал :
Может, всё-таки, в напольный?

Нет, все-таки в навесной.

Кстати, задал вопрос вот здесь – ” > . Ответ – низзя. Почему – молчат.

2Georg III Потому-что это не встройка.
Но встроить можно, хотя сложнее.

Да, и сколько он весит. (Вместе с продуктами)

Шта ж вы так недоумеваете? Весить с продуктами будет 65-70кг. Вы бы так взывали к людям, которые накопительные водонагреватели по 150-200л в ванные вешают?

BV написал :
Потому-что это не встройка. Но встроить можно, хотя сложнее.

Встроить как раз легко – процесс подробно описан в мануале. Вот подвесить будет несколько сложнее

in my humble opinion

Georg III написал :
Шта ж вы так недоумеваете? Весить с продуктами будет 65-70кг. Вы бы так взывали к людям, которые накопительные водонагреватели по 150-200л в ванные вешают?

Это штатная, регламентированная процедура – есть петли, крепеж и тд. А как прикажете быть с холодильным шкафом? Хотя, например, у “пузатого” ЗиЛа вроде как были какие-то петли в верхней части корпуса – не для навески ли?

in my humble opinion

Не понял, в каком мануле написано, как отдельно стоящий морозильник Liebherr встроить. Я что-то таких мануалов не встречал :-/
Про петли тоже не понял. Вы, я полагаю, о водонагревателях. Так у меня Аристон – вешается в ванну, когда отключают холодную воду. На задней стороне бака поперечина с двумя вырезами под болты, крепежа никакого не придавалось – висит на анкерах. Не понимаю, чем такой крепеж будет отличаться по надежности от двух мощных сварных уголков, или типа тех, которые применяют для устройства стеллажей, каждый из которых крепится тремя анкерами к стене. Далее, на эти уголки кладется МДФ 40мм, а уж на нее ставится морозильник. И потом вся эта конструкция закрывается шкафом без задней стенки. Впрочем, все это написано по моей ссылке – достаточно один раз кликнуть мышкой.
И что мы крепеж обсуждаем? С ним-то никаких проблем нет, вопросы по охлаждению (не зря же Либхер ответил отрицательно) и по крепежу дверцы морозильника к дверуе шкафу.

Georg III
да с вашим подходом можно горы свернуть! предложение по вентиляции – под морозилкой на двух мощных сварных уголках крепим мощный промыщленный вентилятор диаметром 60 см. думаю справится. по крепежу дверцы морозильника к дверце шкафа. предлагаю сделать мощный сварной каркас из мощных сварных уголков, который будет обхватывать дверцу морозилки, а к нему уже мощными такими саморезами прикручиваем дверцу шкафа. должно быть довольно мощно, мне кажется!

Выбираем встраиваемый морозильный шкаф

Начиная ремонт на кухне, каждый человек стремиться сделать её не только удобной и функциональной, но и красивой. Для этого есть множество приемов, например – можно скрыть от взоров бытовую технику – достаточно выбрать встраиваемые модели. Интересно, что «встройка» появилась на кухнях в Европе больше полувека назад.

Примерно 30 лет назад столичные мебельщики, сотрудничая с инженерами легендарного завода им. И.А.Лихачева («ЗИЛ»), начали разработку новых кухонных гарнитуров. Их особенностью была встройка отдельно стоящих бытовых холодильных приборов или сокращенно БХП. Единственное но, что в отличие от импортных производителей, в России все остановилось на проекте. Сейчас встраиваемая техника все чаще встречается на кухнях, ведь это:

Среди встраиваемой техники особое место занимают морозильники, которые вышли за пределы кухни. Такая встройка встречается в офисной мебели, барах и торговых витринах.

Встраиваемые морозильники могут быть:

Полувстраиваемые – это отдельностоящие морозильные камеры, которые при желании можно встроить. Чаще всего встречаются низкие модели, которые помещаются под столешницу, при этом они не требуют навешивания мебельного фасада. Преимуществом «полувстройки» является их стоимость, которая ниже, чем у полновстраиваемых моделей.

Полновстраиваемые морозилки закрываются мебельными фасадами и визуально не выдают своего присутствия на кухне. Такие устройства чаще всего в быту называют встраиваемыми.

Встраиваемые морозильные камеры по месту установки делятся на два типа:

Модели под столешницу дополнены решеткой внизу, а морозилки для колонны оборудованы воздухоотводом наверху. Эти вентиляционные отверстия нужны для притока свежего воздуха, который используется для охлаждения конденсатора и компрессора, достаточно сильно нагревающихся в процессе работы морозильного агрегата.

Конечно, при проектировании кухни стоит воспользоваться советами опытного дизайнера, а установку встроенной техники лучше доверить специалистам, знающим все тонкости работы морозильных шкафов. Самостоятельная установка чревата неправильной работой морозилки и необходимости последующих переделок уже смонтированных фасадов.

При планировании кухонного пространства соблюдайте простые требования электробезопасности. Вокруг морозильной камеры нужно оставить зазоры, необходимые для циркуляции воздуха. Кроме этого отверстия для входа холодного воздуха в цокольной части под морозильником, а также для выхода нагретого воздуха за задней стенкой устройства должны иметь сечение минимум 200 кв. см. Важно не загромождать канал для циркуляции воздуха посторонними предметами.

Встраиваемую морозильную камеру не рекомендуется устанавливать рядом:

  • с варочной поверхностью;
  • духовым шкафом;
  • плитой.

Если размеры кухни не позволяют разнести эти приборы, то можно использовать дополнительную изоляцию между источником тепла и морозилкой.

Габариты

Основным критерием при выборе встроенного морозильного шкафа являются его габариты. Важно помнить, что размеры устройства должны быть несколько меньше, чем размеры ниши в кухонном гарнитуре. Эта величина называется технологическим допуском на встройку.

Ширина встраиваемых морозильных шкафов варьируется от 56 до 60 см, а глубина от 55-62 см. При планировании кухни важно помнить, что морозильная камера должна быть одинаково удобна для всех членов семьи. Лучше выбирать модели высотой около 70 -75 см для установки над столешницей. Модели высотой 75-89 см стоит устанавливать в нижней части кухонных гарнитуров. Как показывает практика, встраиваемый холодильник и морозилка небольшой высоты позволяют создать удобную в использовании комбинацию, которая максимально рационально использует площадь кухни.

Внутренний объем

В зависимости от бренда и модели морозильные шкафы могут иметь емкость от 70 до 102 литров. От этого зависит число внутренних отсеков и ящиков. Если необходимо хранить полуфабрикаты, то стоит выбирать модели на 70-80 литров с тремя ящиками, а если имеется запас ягод и овощей после летнего сезона, то покупайте морозилки на 80-100 литров с четырьмя ящиками.

Пара слов о классе энергоэффективности

Как и у другой бытовой техники, класс энергоэффективности встраиваемых морозильных шкафов обозначается латинскими буквами: от А до G. При этом А – минимальный расход электричества (высокая энергоэффективность). Кроме этого встречаются модели с классами, А+, А++ и, А+++, что говорит о еще большей энергоэффективности и сниженном энергопотреблении. Большинство современных морозильных камер имеют класс энергоэффективности не ниже А.

При этом стоит понимать, что указанное в аннотации годовое энергопотребление – это усредненное значение, которое напрямую зависит от конкретных условий эксплуатации. Таким образом модели с классом А+ и выше стоят дороже. Если важную роль играет экономия, то выбирайте морозильные камеры с годовым энергопотреблением от 134 до 250 кВтч/год. Если же требуются устройства с большой камерой и быстрой заморозкой продуктов – то выбирайте устройства с энергопотреблением от 250 до 367 кВтч/год. Но при сегодняшних расценках на электричество выгода будет не очень заметна, но моральное удовлетворение от экологичного образа жизни будет приятно греть душу.

Звуковая индикация

Звуковое оповещение об открытой дверце и повышении температуры – это удобная и важная опция. Дело в том, что из-за мебельного фасада не всегда заметно, что дверка морозилки не закрыта до конца. Это приводит к тому, что морозилка работает в холостую, нарушается температурный режим и значительно повышается расход электроэнергии. Для того, чтобы избежать этих досадных недоразумений лучше выбирать модели со звуковой индикацией открытой дверцы.

Некоторые модели имеют и звуковое информирование при повышении температуры внутри морозильной камеры. Это может произойти при неполадках в работе устройства или при отключении питания (возможно, случайного). Морозилка звуком привлечет внимание и сообщит о повышении температуры.

Наполнение морозильного отделения

Морозильная камера может быть укомплектована:

  • выдвижными пластиковыми боксами (оптимальный вариант);
  • отделениями с крышками-дверцами впереди;
  • комбинацией ящиков и отделений.
Будет полезно:  Чем приклеить поролон к ДСП?

Кроме этого в морозилке может быть и устройство для приготовления льда. Это могут быть специальные поворотные лотки, значительно упрощающие процесс приготовления и выемки ледяных кубиков.

Отлично, если в морозилке есть выдвижной (или полностью съёмный) поднос, на котором удобно замораживать порезанные овощи и фрукты, грибы и ягоды.

Мощность замораживания

Важным параметром любой морозильной камеры является мощность замораживания. В данном случае речь идет о количестве свежих продуктов, которое можно заморозить за сутки на всю их глубину, начиная от комнатной температуры и до -18°С. Оптимальным значением для семьи из 4 человек является 8-12 килограмм. Для тех, кто занимается активными заготовками в осенний период и хранит большой объем ягод, грибов, овощей и фруктов, стоит выбирать модели с мощностью замораживания от 12 до 18 килограмм.

Автономное сохранение холода

При выборе встроенной морозилки стоит обращать внимание на автономное сохранение холода. Чем этот показатель больше, тем лучше. Как правило, у большинства моделей этот параметр варьируется в пределах 17-20 часов. Этого вполне достаточно для того, чтобы переждать временное отключение электроэнергии без опасения разморозки запасов. Более дорогостоящие модели сохраняю холод внутри камеры в течение 20-26 часов.

Система размораживания

Встроенная морозильная камера может быть:

В первом случае пользователю необходимо самостоятельно размораживать морозилку. Рекомендуется это делать один раз в 3–6 месяцев. Конечно, ручное размораживание удешевляет морозилку, но доставляет некоторые неудобства в процессе её использования.

Автоматическое размораживание или система No Frost пользуется популярностью среди покупателей. Дело в том, что при наличии этой системы в камере не образуется иней, так что можно забыть о регулярных разморозках. Конечно, сказать что инея нет, не правильно, он просто «прячется» за стенкой морозилки и не виден. При этом охлаждённый воздух поступает в камеру с помощью специального вентилятора. Сам иней регулярно тает – для этого предусмотрен специальный нагревательный элемент, а вода стекает в контейнер, откуда она испаряется за счет тепла компрессора.

Морозильные камеры с системой No Frost удобнее в процессе эксплуатации, но они и дороже. Кроме этого из-за принудительной интенсивной циркуляции воздуха все продукты в морозилке стоит хранить тщательно упакованными. Ну и встроенный вентилятор – источник дополнительного шума, но он практически незаметен в процессе эксплуатации.

Дизайн

Конечно, внешний вид встраиваемых морозильников не играет особой роли, ведь впоследствии на дверцу будет навешена декоративная панель, а сам корпус надежно спрятан от глаз. Но производители выпускают морозилки с различными внешними покрытиями. Это может быть:

При выборе стоит руководствоваться личными предпочтениями и помнить, что металлический корпус прочен и износостоек.

Ценовой вопрос

При выборе морозильной камеры не последнюю роль играет цена. Итак, потратив:

  • от 25 999 до 33 999 рублей, Вы получите удобный и практичный морозильный шкаф, который имеет ручное размораживание и не показывает температуру внутри камеры.
  • от 34 000 до 39 999 рублей, Вы сможете купить встроенную морозилку от ведущих производителей, которая имеет ручную или автоматическую разморозку и сигнализирует об открытой двери и неисправностях.
  • 40 000 рублей и более, Вы получите морозильный шкаф со множеством дополнительных опций, таких как перешиваемые двери, индикация температуры,сигнализация об открытой дверце и т.д.

Как установить морозильную камеру в квартире и на балконе

Маленький объем морозильной камеры — проблема очень распространенная и даже дорогие холодильники с трудом могут обеспечить достаточно места для заморозки крупной птицы или рыбы. Решить проблему можно с помощью морозильной камеры, объем которой может быть от 50 литров до просторных 500 литров и более. Остается лишь вопрос, куда поставить морозильную камеру, если в квартире для этого нет подходящего места? На кухне уже стоит холодильник, стиральная и посудомоечная машинки, прихожая слишком узкая, а в кладовке нет соответствующих условий — тогда стоит рассмотреть вариант установки камеры на лоджии или балконе.

Принцип работы морозильной камеры

Принцип работы морозильной камеры и обычного холодильника совершенно одинаков. Соответственно, и условия эксплуатации у них примерно одинаковы. Прежде чем заняться установкой, необходимо разобраться, какие факторы могут повлиять на качество работы агрегата и позволят определить, куда поставить морозильную камеру.

Охлаждение внутри морозилки происходит за счет хладагента, в качестве которого обычно используется фреон. Сам процесс охлаждения выглядит следующим образом:

  1. В испарителе создается низкое давление, при котором фреон поглощает тепло внутри камеры, нагревается и превращается в пар.
  2. Компрессор сжимает пар при высоком давлении и подает его в конденсатор. Во время движения фреон остывает, передавая свое тепло в окружающую среду.
  3. Остывая, фреон вновь приобретает жидкую форму и в таком состоянии вновь попадает в испаритель.

Для того чтобы техника работала, следует обеспечить следующие условия:

  • фреон должен находиться в замкнутом контуре, ни в коем случае не допускается утечка хладагента;
  • эффективная отдача тепла, для которой необходима хорошая циркуляция воздуха и пониженная температура вокруг работающего устройства;
  • масло для компрессора должно соответствовать условиям эксплуатации агрегата.

При установке кухонной техники в квартире, мало кто задумывается об этих правилах. А вот для балконов, где могут быть критически высокие и низкие температуры, полное отсутствие циркуляции воздуха при размещении морозильной камеры в нишах и шкафах, довольно легко вывести агрегат из строя. При наличии автоматики система отключится самостоятельно, при ее отсутствии, техника просто не справиться с нагрузкой и компрессор сгорит. Но оба случая, как минимум, приведут к полной порче продуктов.

Требования к монтажу и основной процесс

Требований непосредственно к монтажу морозильной камеры не так и много. Зная их, избежать проблем и ошибок в дальнейшем не составит труда:

  1. Не допускается монтаж внутри коробов и ниш, в которых отсутствует циркуляция воздуха. При установке морозильной камеры расстояние до ближайших стен (других поверхностей) не должно быть менее 5 см, высота нижней панели от пола должна быть более 8 см.
  2. Мощность кабеля должна соответствовать мощности прибора.
  3. Не допускается использование удлинителей и переходников. Если кабель не дотягивается до ближайшей розетки, розетку переносят. При подключении агрегата не допускается натяжение кабеля, это может привести к его повреждению или случайному отключению техники.

Если все перечисленные условия выполнены, можно приступать непосредственно к установке.

  • Прежде чем пытаться установить морозильную камеру на балконе, следует удостовериться, что ширина дверного прохода для этого является достаточной.
  • Выбираем место. Следует убедиться, что при установке не возникнет проблем с плинтусами, выпирающими подоконниками и другими неровностями.
  • Уровень пола следует проверить до того, как здесь будет установлена камера. Если перепады значительные, то исправить их при помощи регулируемых ножек не получится, следует выровнять пол или использовать дополнительные опоры.
  • Теперь можно приступать к установке морозильной камеры на свое рабочее место.
  • Проверяют уровень по верхней крышке камеры, при необходимости регулируют.
  • Подсоединяют технику к сети, включают и настраивают режимы работы.

Морозильная камера готова к использованию, можно загружать в нее продукты.

Можно ли ставить морозильник на балкон зимой

Эксплуатация морозильной камеры летом вызывает множество вопросов. Например, можно ли этот агрегат устанавливать на южной стороне, где в течение дня бывает предельно высокая температура? Но еще больше сложностей с эксплуатацией морозильной камеры зимой. Куда можно поставить морозильную камеру зимой если балкон не застеклен? Требуется ли утепление лоджии? Насколько опасна высокая влажность для металла и низкие температуры для работы компрессора? Чтобы разобраться в этих деталях, стоит подробнее изучить все тонкости эксплуатации морозильной камеры в зависимости от типа балкона.

Балкон без остекления и утепления

Навесы, легкие загородки и полиэтилен, натянутый по бокам балкона не спасут технику от природных явлений. Прямые солнечные лучи, перепады температуры, высокая влажность, дождь, снег и даже обмерзание — все это очень опасно для камеры. Всего через несколько дней эксплуатации можно будет наблюдать такие последствия:

  • деформация, рассыхание и полное уничтожение уплотнителей;
  • ржавчина на корпусе и конденсаторе;
  • увеличенная нагрузка на компрессор, что приведет к сокращению срока его эксплуатации;
  • нарушение работы автоматики.

К тому же, при таких условиях крайне высока вероятность возникновения короткого замыкания, что может привести к пожару или удару электрическим током.

Важно: При низких температурах велика вероятность загустевания масла в компрессоре, что приведет к мгновенной остановке в работе агрегата.

Если в доме не нашлось места для установки морозильной камеры и балкон — единственное подходящее для этого место, необходимо срочно заняться его остеклением и только после этого устанавливать туда соответствующее оборудование.

Остекленный балкон без дополнительного утепления

Монтаж бытовых морозильных камер на такой балкон допускается, но только при определенных условиях:

  • Вы живете в южном регионе, где в зимний период температура окружающей среды редко бывает ниже −10°— −15°С.
  • Даже в межсезонье резкие перепады ночной и дневной температуры не наблюдаются.
  • Для компрессора используется синтетическое полиэфирное или поливинилэфирное масло, которое обеспечивает бесперебойную работу агрегата при минусовых температурах.
Будет полезно:  Как врезать петли в дверь шкафа?

В других случаях очень велика вероятность преждевременного выхода из строя морозильной камеры, значительное уменьшение сроки ее эксплуатации, а также частные остановки техники из-за нарушения температурного режима.

Застекленный и утепленный балкон

Утепленный балкон с качественными стеклопакетами, теплоизоляцией стен и потолка, с оборудованной вентиляцией — это единственный вариант, при котором практически полностью отсутствуют противопоказания для установки морозильной камеры.

Необходимо лишь оградить технику от прямых солнечных лучей и убедиться, что в этом помещении отсутствуют влажные зоны.

Какую морозилку можно установить на балконе

Балкон застеклен, утеплен, отсутствуют прямые солнечные лучи, а за вентиляцию отвечают стеновые приточные клапаны. Пришло время выбирать морозильную камеру, которую можно будет здесь установить.

  • Шкафы и витрины. Первые имеют вертикальные дверцы, вторые — горизонтальные. Витрина или ларь может иметь раздвижные или откидные дверцы. Конструкция морозильной камеры напрямую зависит от наличия свободного места и габаритов самой техники. При этом важно помнить, что на морозилку не стоит ставить любые предметы, в том числе ставить цветы или посуду.
  • Уровень вибрации. Сильная вибрация — это не только дополнительный шум, но и воздействие на бетонную конструкцию балкона. Регулярная и продолжительная «Дрожь» морозильной камеры может привести к разрушению отдельных элементов балкона или всей конструкции. Если техника неисправна, работает на повышенных оборота, вероятность разрушения балкона сильно увеличивается.
  • Климатический класс. Для того, чтобы климатическая техника работала исправна, она должна эксплуатироваться при определенном температурном режиме. Соответственно, этот фактор является определяющим при выборе морозильной камеры. Выбирая шкафы или витрины с маркировкой N (нормальный), вы получаете морозильную камеру, которая отлично работает при температуре воздуха от +16 до +32°С. При значительном повышении этих параметров техника будет работать на пределе своих возможностей.

Среди других параметров, которые обязательно следует учитывать: вес самой камеры и ее объем. Балконное перекрытие должно быть рассчитано на такую нагрузку.

Заключение

Установка на вашем балконе морозильной камеры лишь на первый взгляд, является простой задачей. Она требует детальной подготовки. Соблюдение всех рекомендаций и ответственный подход в выборе техники позволит не только сэкономить место, но и обеспечить длительную и безопасную работу морозилки.

Как встроить обычный холодильник в гарнитур

Эта статья посвящается всем тем, кого заинтересовал вопрос: можно ли обычный холодильник сделать встроенным? Отвечаем сразу – можно, даже если дверца выпуклая, а вы – не профессиональный мебельщик.

Стоит ли встраивать обычный холодильник в гарнитур?

Причин отказа от покупки встраиваемой техники в пользу самостоятельного встраивания обычной модели может быть несколько:

  • Встраиваемая модель всегда дороже;
  • При прочих равных условиях встроенный прибор уступает по объему и вместительности;
  • Просто в доме уже есть отличный старый холодильник.

С другой стороны, встраивать встраиваемый холодильник с технической точки зрения гораздо надежнее, проще, да и внешний вид всей конструкции начиная от фурнитуры и заканчивая фасадами в этом случае выходит идеальным. Встроенный холодильник не перегревается, меньше шумит и вибрирует.

Но если вы всё ещё остаётесь верны идее встроить холодильник в кухонный гарнитур, предлагаем рассмотреть два способа, как это можно сделать:

  • Способ 1. Установить холодильник в короб (шкаф-пенал), спроектированный по его размерам, и навесить дверцы фасады шкафа.

Обычный холодильник, встроенный в шкаф-пенал

Вариант встройки обычного холодильника без соединения фасадов с дверцами

  • Способ 2. Замаскировать холодильник с помощью окрашивания или самоклеящегося материала (фото-идеи представлены в конце статьи).

Способ 1. Как встроить обычный холодильник в шкаф

Для встраивания невстраиваемого холодильника в готовый пенал вам понадобятся:

  • Шариковые направляющие полного выдвижения длиной в полширины фасада шкафа (2 шт.);
  • Уголки металлические (4 шт.);
  • Элементы крепления (винты, болты с гайками, саморезы);
  • Дрель и качественные сверла по металлу нужного диаметра;
  • Карандаш;
  • Линейка;
  • Уровень.

Так выглядит шариковая направляющая полного выдвижения

Для изготовления каркаса и фасадов пенала своими руками (или руками профессионального мебельщика) вам понадобятся:

  • МДФ или ДСП толщиной 16 мм (подбирают с учетом дизайна кухни, т.е. используют те же фасады);
  • Меламиновая кромка в цвет МДФ/ДСП толщиной 2 мм;
  • Мебельные петли желательно с доводчиками и углом открывания не менее 110 градусов, чтобы вы могли легко достать внутренние ящики и полки холодильника (по 3-4 петли для большой дверцы и по 2-3 – для дверцы морозильной камеры);
  • Ручки мебельные (2 шт.);
  • Саморезы;
  • Конфирматы мебельные;
  • Минификсы;
  • Уголки.

Шаг 1. Делаем замеры и проектируем короб для встройки

Чтобы встроить обычный холодильник в кухонный гарнитур, для начала необходимо создать для него шкаф-пенал. Тут есть два варианта развития событий: или вы опытный мастер и самостоятельно изготавливаете короб, или вы обычный человек и заказываете изготовление пенала профессионалам по индивидуальному размеру. В последнем случае от вас потребуется только непосредственно встроить холодильник в нишу – сделать это сможет каждый желающий, следуя нашей инструкции.

  • В идеале короб для встройки холодильника стоит предусмотреть на этапе проектирования кухонного гарнитура – так вам не придется заморачиваться с поиском материалов, подходящих к имеющейся мебели.

Какой бы путь вы ни выбрали, сначала вам нужно определить место, где будет стоять прибор и сделать точные замеры будущего шкафа-пенала.

  • Главный принцип определения габаритов каркаса: вокруг холодильника должен постоянно циркулировать воздух, чтобы охлаждать его поверхность. Это значит, что ваш шкаф будет несколько больше, чем холодильник.

Алгоритм действий следующий:

  1. Измеряем ширину, высоту и глубину холодильника, а также расстояние от пола до середины промежутка между его верхней и нижней дверцами.
  2. Определяем размеры деталей пенала с учетом технологических запасов:
  • Внешняя ширина шкафа. В нее нужно заложить запас для установки петель не менее 28 мм. Таким образом при ширине холодильника 600 мм и толщине двух боковин короба по 16 мм внешняя ширина шкафа составит не менее 660 мм.
  • Высота пенала. Она выбирается на ваше усмотрение, но в идеале пенал должен быть на одном уровне с навесными шкафами гарнитура. То есть, если кухня имеет высоту 216 см, то и пенал, а значит и стойки каркаса должны иметь высоту 216 см. В таком высоком пенале над холодильником поместится полка – она понадобится и для вентиляции, и для хранения вещей.

Важное примечание: в высоту ниши холодильника обязательно нужно заложить зазор не менее 5 см для вентиляции.

  • Стойки. В размер стоек-боковин закладываем запас не менее 50 мм, это значит, что если глубина холодильника составляет 600 мм, то стойки короба должны иметь ширину по 650 мм.
  • Панель над холодильником (полка). Ее ширина рассчитывается по формуле: внешняя ширина пенала минус сумма толщин двух стоек (например, 660-16-16=628 мм). А вот длина полки должна быть меньше ширины стойки примерно на 100 мм – тогда панель не будет доходить до стены и закрывать заднюю часть холодильника, что необходимо для вентиляции. Если этого не сделать, прибор просто перегреется. Таким образом, считаем: 650-100=550 мм.
  • Верхняя панель короба (крышка). Если вы планируете сделать над холодильником нишу для хранения, то верхнюю крышку вы можете сделать глухой (например, 628×650 мм), но при этом в ее спинку придется встроить вент.решетку. Второй вариант: просто сделать верхнюю крышку, недоходящей до стены на 10 см. Тогда считаем: 650-100=550 мм.
  • Задняя стенка полки. Ее ширина = Внутренняя ширина короба (например, 628 мм). Высота стенки рассчитывается на ваше усмотрение (зависит от того, какой высоты будет сама ниша), но с учетом двух толщин верхней крышки и панели над холодильником.
  • Распорка задняя. Она должна быть шириной 150-160 мм и длиной равной внутренней ширине каркаса.
  • Распорка нижняя (2 шт.). Ширина – 50 мм и длина, соответствующая внутренней ширине каркаса.
  • Цоколь. Он должен быть чуть-чуть меньше расстояния от пола до края нижней дверцы холодильника, чтобы фасад удобно открывался. Так, например, при расстоянии от пола до края дверцы 80 мм высота цоколя может составить около 68 мм. Длина цоколя равна ширине пенала.
  • Фасады (3 шт. (для нижней и верхней дверцы холодильника, а также для полки над х-ком) или 2 шт. (если вы строите пенал без полки)). Высоту и ширину фасадов следует рассчитывать с учетом толщины кромок (по 2 мм с каждой стороны детали) и зазоров между фасадами по 5 мм (они нужны на случай просадки фасадов с течением времени). Так, например, для 60-сантиметрового холодильника потребуются фасады шириной 656 мм (без учета кромок).

Необходимо обратить внимание на три основных момента, чтобы будущий холодильник прослужил как можно дольше:

  • Для полного охлаждения у шкафа должна отсутствовать задняя часть, однако для закрепления конструкции желательно сделать несколько распорок (их размеры, количество и место крепления указаны выше).
  • Рядом со шкафом с холодильником не должны располагаться варочная поверхность или духовка.
Будет полезно:  Виды кухонных фасадов из МДФ

Шаг 2. Отдаем материалы на распил и кромление

Теперь, когда вы знаете нужные размеры деталей пенала, вы можете заказать его изготовление и сборку у профессионального мастера или, по возможности, в фирме, которая изготавливала или будет изготавливать вашу кухню.

  • Возможно, найти мебельщика, готового взяться за столь нестандартную задачу удастся не с первого раза. Поэтому будьте готовы ознакомить потенциального исполнителя с вашими чертежом пенала, расчетами и видео.

Если же вы изготавливаете короб самостоятельно, то ваш следующий шаг – отдать ваши пиломатериалы на раскрой и кромление в специализированную фирму.

Шаг 3. Собираем каркас

На этой стадии готовые детали пенала нужно собрать словно конструктор:

  1. Верхнюю панель и панель над самим холодильником соединяем со стойками минификсами.
  2. Скрепляем полку и заднюю стенку конфирматами (снизу). Также крепим заднюю стенку к стойкам при помощи уголков.
  3. На задней части каркаса примерно на середине ниши холодильника также при помощи уголков крепим распорку шириной 10-15 см и длиной равной внутренней ширине шкафа. После чего поднимаем каркас вертикально.
  4. Крепим еще одну распорку меньшего размера к стойкам в нижней части каркаса (на уголки).
  5. Ставим каркас в то место, где он должен стоять, затем выравнивая его по уровню стягиваем с соседними навесными шкафами и тумбами. Для надежности и жесткости конструкции, дополнительно крепим стойки к стене на уголки (примерно на уровне середины пенала, можно еще и в нижней части).
  6. Ставим еще одну распорку в передней нижней части каркаса (за цоколем) при помощи уголков: одна сторона уголка крепится к стойке, а другая – к полу.
  7. Устанавливаем петли для фасадов на одну из стоек. Для фасада холодильной камеры можно установить 4 петли, а для фасада морозильной будет достаточно и пары петель.
  8. В одной из стоек делаем отверстие для провода и подключаем холодильник к розетке. Не забываем, что розетка должна находиться не менее 30 см от пола и не менее чем в 10 см от боковины холодильника. Такое расположение считается безопасным (и вода не достанет, и провод не нагреется).

Шаг 4: Встраиваем холодильник в короб

Ура, настало время убрать временные распорки, открутить ручки холодильника и задвинуть его в пенал. Убедитесь, что закрытые фасады не упираются в дверцы х-ка. Далее нужно за счет самого холодильника придать жесткость стойкам, особенно той, что ничем не подпирается и держит фасады (эта стойка будет прогибаться внутрь, а дверцы покосятся). Для этого будем использовать уголки.

  1. Одну сторону уголка нужно прикрутить к стойке, а другую – на месте «родного» крепежа дверей холодильника. Для этого откручиваем один или два заводских болта, ставим уголок и снова закручиваем болты, смещая уголок так, чтобы фасады выровнялись.

Также уголок можно закрепить и над заводским креплением как показано на фото ниже.

Альтернативный способ установки уголка (над «родным» креплением)

Можно ли морозильную камеру ставить в шкаф?

Здраствуйте! Очень благодарен Вам за ответы на вопросы, заданные в предыдущих темах. Не сочтите за труд, ответьте еще на несколько.

Можно ли осуществлять монтаж встраиваемых приборов в одном шкафу (колоне) следующим образом:
а) внизу (на полу) устанавливается посудомоечная машина, в нишу над ней монтируется холодильник,
б) внизу (на полу) размещается стиральная машина, в нишу над ней встраивается морозильный шкаф?

Меня беспокоет следующее:
– создают ли встраиваемые посудомоечные и, особенно, стиральные машины вибрацию, которая будет пагубно сказываться на эксплуатации морозильно-холодильных приборов, установленных в колоне на “2-м этаже”?
– как правильно организовать вентиляцию холодильно-морозильных агрегатов, монтируемых над стиральной или посудомоечной машиной?

31.10. 2006 , 11:51

1) Если шкаф колонну разделить на две отдельные части, то смело можете встраивать в разные части то, что Вам нужно. По поводу вентиляции беспокоиться не стоит, у встраиваемой техники все на этот счет предусмотрено.

– А, как на счет того, что многие производители рекомендуют в цоколе кухонного гарнитура предусмотреть отверстие для циркуляции воздуха вокруг встраиваемых в колонну холодильников и морозильников. Может быть, в рассматриваемом случае для обеспечения оптимальной вентиляции, между нишами шкафа, отведенными отдельно под посудомойку и холодильник, предусмотреть еще один небольшой сквозной отсек высотой около 10 см, на фасаде которого разместить декоративную решетку, или это затея не стоит свеч (типа и так все нормально)?

2. Что касается вибрации, то у встраиваемых машин с этим тоже все в порядке.
– Как я понял, встраиваемую морозилку не станет “колбасить” в тот момент, когда в нижнем отсеке шкафа встраиваемая стиральная машина будет работать в режиме отжима.
А, встречаются ли на практике такие конструкции, когда обычную отдельностоящую СМ устанавливают на полу в нижней части намертво прикрепленного к стене шкафа-колонны, в верхний отсек которого вмонтирована встраиваемая морозильная камера?
Если “да”, как в этом случае решают проблему катания СМ по полу во время стирки? Также, интересно узнать Ваше мнение по поводу того, как можно осуществить шумоизоляцию нижнего отсека шкафа, в котором размещена невстраиваемая СМ.

31.10. 2006 , 13:20
31.10. 2006 , 16:18

Изучив характеристики многих СМ, все-таки остановился в своем выборе на невстраиваемых. Понравились модели без сушки с низким уровнем шума при стирке-отжиме (46/73 Дб) и приемлемой остаточной влажностью белья (42-44%) от компании AEG – L86810, L88810 LL1620, LL1810 (1820).

Вопросы:
1) Хочу убедиться в возможности интеграции именно этих невстраиваемых СМ в шкаф-колонну (предполагаемое месторасположение отсека для встройки по высоте – уровень груди).
2) Нуждаюсь в совете по правильной шумоизоляции отсека шкафа, в который намереваюсь встроить СМ (особенности конструкции отсека, наименования изоляционных материалов и т.п.).

10.11. 2006 , 01:51
10.11. 2006 , 14:43

Посмотрите, пожайлуста, на сайте http://www.askorus.ru описание стиральных машин ASKO (например, модель W6342). Как следует из приведенных характеристик, машина отдельностоящая. Тем не менее, ее можно установить в шкаф-колону (на фотографии производитель демонстрирует размещение СМ на высоте около 40 см от пола – http://www.askorus.ru/pict/prod/wash. 41/fl06009.jpg ).
Значения тех. параметров стиральных машин ASKO практически сопоставимы с характеристиками интересующих меня отдельностоящих СМ от AEG (L86810, L88810, LL1620, LL1810/1820), но мне не нравится у ASKO наличие откидывающейся вперед дверцы. Этот конструктивный элемент затруднит загрузку-выгрузку белья, если ножки (основание) СМ будут находиться на расстоянии 70-80 см от пола.

Думаю, что моя проблема является актуальной для многих:
а) нет возможности сушить белье в квартире (нет балкона и т.п.);
б) отсутствует свободное место для размещения СМ (в ванне, кухне) .
Что делать?
Я решил установить СМ в прихожей (оптимальное расстояние до стояка, находящегося на кухне, – менее 1,5 м). Но при таком варианте неизбежно возникает проблема мирного сосуществования с соседями (высокий уровень шума). Если рассмотреть возможность покупки встраиваемой СМ в пределах 1 – 1,5 тыс. долл. (что с сушкой, что без нее), то большинство из них довольно шумные (62 – 70 Дб). А вот, отдельностоящие полноразмерные ASKO и AEG – то, что нужно (надежные, тихие, а остаточная влажность белья после отжима даже лучше, чем у многих СМ после сушки).
Потратиться на такую технику и заранее не продумать вопросы, связанные с повседневным удобством ее эксплуатации (причем в таком помещении как прихожая), – деньги на ветер.
Задумка “запаковать” СМ в шкаф-колону на уровне груди, на мой взгляд, поможет сразу убить трех зайцев:
– дополнительно снизить уровень шума,
– убрать СМ с глаз долой,
– покончить раз и навсегда с ритуалом коленоприклонения

Давайте, все-таки попробуем найти ответы на следующие вопросы:
1) Если у СМ обладает пониженным уровенем шума, то это еще не говорит о том, что вибрации сведена на нет. Хотелось бы каким-то образом решить проблему перемещения СМ по днищу отсека шкафа-колоны. Читал на одном из сайтов описание встраиваемой СМ Neff V5340, ее производитель предлагает комплект для крепления машины к полу (CZ110600). Что он из себя представляет, можно ли его использовать в рассматриваемом мною случае или есть иные альтернативы?
2) Существуют ли какие-либо тех. ограничения у машин от AEG по высоте их размещения над полом (подача-слив воды)?
3) Может быть, исходя из особенностей конструкции СМ от AEG, при проектировании шкафа-колоны потребуется предусмотреть специальные вентиляционные отверстия?
Спасибо.

Ссылка на основную публикацию
13.11. 2006 , 14:02