Как обработать края доски?

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Обработка досок без строгального станка своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

5 приемов обработки досок без строгального станка

Нет строгального станка?

Не беда! Вы можете и без его помощи сделать пласти досок ровными, а кромки прямоугольными. Ваш дед, скорее всего, взял бы в руки рубанок, но сегодня есть более легкие способы. Имея несколько базовых электроинструментов и станков, вы можете выбрать любой из этих пяти способов, чтобы быстро выровнять доски.

Краткий совет! Прежде чем начать, оцените степень коробления доски с помощью нары коротких прямых планок из древесины или металла, как показано на фото внизу.

1. Для покоробленной доски выпилите пару прямых реек-полозков, длина которых чуть больше заготовки, и приклейте их к обеим кромкам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и пропустите эту склейку через рейсмусовый станок (выпуклой пластью вверх).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Продолжайте обработку, пока вся верхняя сторона доски не станет плоской. Затем переверните заготовку и снова пропускайте се через станок, чтобы выровнять вторую сторону. С помощью пильного станка удалите приклеенные полозки и опилите кромки под прямым углом.

2. Для скрученной винтом доски выпилите из ровных обрезков толстой фанеры или МДФ-плиты несущую лоску шириной и длиной чуть больше заготовки. Приклейте вдоль заднего торца этой доски рейку, в которую будет упираться заготовка при проходе через станок. С помощью деревянных клиньев, закрепленных двухсторонним скотчем, придайте заготовке устойчивость, чтобы она не качалась. Теперь пропустите несущую доску с заготовкой через рейсмусовый станок, чтобы выровнять верхнюю сторону. Снимите заготовку с несущей доски, переверните и острогайте вторую пласть.

3. Чтобы опилить прямые кромки, изготовьте такое приспособление и применяйте ею как несущую доску. Сначала сделайте сверлом Форстнера цековки глубиной 10 мм в указанных местах, затем проведите фрезер по направляющей шипе параллельно кромке основания, выбрав между двумя цековками прямой фрезой паз шириной 10 мм. Не сдвигая направляющую, установите фасонную фрезу и отфрезеруйте Т-образный паз.

Положите заготовку на приспособление, выдвинув неровную кромку за край, и зафиксируйте винтовыми прижимами. Противоположный край приспособления придвиньте к продольному упору и отпилите неровную кромку, как показано на фото в начале статьи.

4. Для слишком больших или толстых заготовок, которые неудобно обрабатывать на пильном станке, используйте фрезер, копирующую фрезу с подшипником и ровную полосу фанеры.

Как и при опиливании кромки на пильном станке, один край заготовки должен выступать за направляющую (2 мм достаточно для большинства досок).

Настройте вылет фрезы так, чтобы ее подшипник касался кромки фанерной направляющей, как показано на фото, и подровняйте грубый край.

Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.

5. Для небольших, коротких или свилеватых заготовок, склонных к образованию сколов и вы-рывов, используйте фрезерный стол в качестве строгального станка для фугования кромок. Этот способ позволяет также экономить время при обработке нескольких заготовок, так как вам не нужно закреплять направляющую на каждой из них.

Сначала установите в цангу прямую фрезу, а затем добавляйте тонкие прокладки, чтобы выдвинуть заднюю половину продольного упора на 1-2 мм, как показано на фото.

Способы обработки досок – фото

  1. Чтобы определить, насколько покороблена доска, направьте взгляд вдоль нее поверх пары планок, окрашенных в контрастные цвета.
  2. Чтобы аккуратно выровнять доску, закройте стол пильного станка листом плотной бумаги и используйте его как базовую поверхность для приклеивания реек-полозков.
  3. На грубых досках, таких как эта, выровненный участок становится заметным на выходе из станка. Сделайте несколько проходов, чтобы вся пласть доски стала плоской.
  4. Сначала вставьте клинья без скотча. Найдя устойчивое положение заготовки, вынимайте клинья по одному, наклеивайте полоску скотча и возвращайте на свое место.
  5. Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.
  6. Вставьте прокладки из тонкого картона под заднюю часть продольного упора, чтобы выдвинуть ее вперед. Распределите их равномерно, чтобы обе половинки упора оставались параллельными.
  7. С помощью стальной линейки или угольника убедитесь, что задняя часть упора выдвинута вперед не более чем на 2 мм и что обе части упора параллельны.
  8. Отрегулируйте положение упора, выровняв его заднюю часть с лезвиями фрезы. Помните, что это не строгальный станок; чтобы кромка стала гладкой и на ней не появились сколы, подача должна быть медленной.

© Статья подготовлена с использованием материалов лучшего журнала для столяров WoodМастер

Защищаем древесину с торца

Защита заготовленной древесины – сегодня очень актуальная проблема. Как известно, заготовка леса ведется в течение всего нескольких месяцев с учетом потребностей круглогодичного производства. Для того чтобы древесина дошла до производственного процесса в качественном состоянии, необходимо ее сохранить от некоторых разрушающих факторов. Мы уже рассказывали о том, как можно спасти лесоматериалы от заражения грибами. Сегодня обратимся к еще одной повсеместной проблеме – растрескиванию торцов.

Как можно защитить древесину?

Если нет возможностей законсервировать или обработать сырье антисептиком, то применяют различные средства для обработки, в том числе и из подручных материалов. Скажем, обработку торцов недорогой краской или обычной известью. Что это дает? Такая мера позволяет закрыть торец и уменьшить испаряемость воды из древесины и попадание внутрь спор грибов за счет образования на поверхности защитной пленки. Для защиты торцов лесоматериалов также раньше использовали воск, парафин, битумные смолы, смесь олифы и извести, смесь древесной смолы и мела и т. п. Такие замазки, с одной стороны, ограничивают испарение влаги через них и тем самым препятствуют торцевому растрескиванию, а с другой – защищают торцы от внешней сырости. Недостатки такой защиты в том, что парафин, воск и битумные смолы перед применением необходимо подогревать, а для этого не всегда есть необходимые условия, кроме того, подобные составы способны плавиться под воздействием солнечных лучей. В случае, если влагозащитный состав не обладает антисептирующими свойствами, не исключено, что запертая влага будет лишь благоприятствовать развитию дереворазрушающих микроорганизмов.

Будет полезно:  Гибкий фрезерованный МДФ

Необходимо учитывать, что растрескиванию подвержена древесина как лиственных, так и хвойных пород. Усушечное растрескивание торцов происходит по причине различной скорости испарения влаги через боковые и торцевые поверхности, поскольку через торцы влага испаряется во много раз интенсивней, чем через боковую поверхность, так что этот дефект может распространиться до самой середины дерева. В трещины легко попадают споры деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов и развиваются, уничтожая древесину. Для того чтобы ликвидировать опасность появления трещин, очень важно вовремя и правильно обработать торцы пиломатериалов.

Сегодня уже разработаны и появились на рынке отечественные защитные средства, предназначенные для защиты торцов крупномерных лесоматериалов хвойных и лиственных пород от усушечного растрескивания и линейного деформирования, вызываемых неравномерностью сушки через боковые и торцевые поверхности, от торцевого увлажнения и биопоражения (загнивания) при атмосферной сушке, хранении и транспортировке, а также для защиты торцов древесины в конструкциях.

Для предупреждения растрескивания и загнивания древесины следует еще на этапе заготовки пиломатериалов обработать торцы бревен специальными составами. Эти составы снижают интенсивность испарения влаги через торцевые части и предотвращают увлажнение торцов древесины, приводящее к загниванию.

Что дает применение таких составов?

Как это действует?

Защитный состав через торец глубоко проникает вдоль волокон древесины, внося активные биозащитные компоненты, которые предохраняют древесину от загнивания, и одновременно образует на торцевой поверхности древесины специальное воздухопроницаемое водоотталкивающее полимерное покрытие, нормализующее процесс испарения избыточной влаги из древесины, отталкивающее атмосферные осадки и предохраняющее от усушечного растрескивания и деформирования. С торцов влага удаляется легче всего, поскольку волокна древесины проходят вдоль ствола. Нанесение защитного состава на торцы снижает испаряемость влаги и значительно уменьшает растрескивание.

Существует разница в обработке торцов материалов для производства фанеры и пиломатериалов. Если древесина для производства фанеры расщепляется до получения тонкой древесной пленки и, в общем-то, чистота древесины не имеет особого значения, то производители пиломатериалов стараются получить в конечном итоге максимально чистый продукт. Например, древесине березы часто присуще так называемое ложное ядро, которое является значительно менее ценным сырьем, чем чистая береза. Для того чтобы такой дефект идентифицировать при производстве, состав для обработки должен быть прозрачным. Для производителей фанеры, напротив, требуется более густая консистенция защитного состава.

12 необычных способов декоративной обработки древесины

Основные способы обработки древесины всем давно известны. Масла, лаки, краски. Я же расскажу о нестандартных решениях. Для них не потребуется экзотичных составов, так как добиваться нужного эффекта будем сочетанием привычных нам материалов.


Правильно сочетая несколько видов покрытий, можно добиться оригинального эффекта

По сути, все предложенные мной варианты можно назвать состариванием древесины, так как в их основе лежит браширование. Ну а кроме этого, мы будем использовать акриловые и меловые краски, масла и различные воски. Подобная обработка подойдет для декорирования мебели или отделки интерьера. Всего я подготовила 12 образцов — следовательно, и 12 вариантов декорирования. Все они просты в исполнении, но при этом выглядят очень эффектно.


12 доступных вариантов декоративной отделки древесины

Для заготовок я использовала сосну — материал доступный и интересный с декоративной точки зрения: активный рисунок древесины идеально подходит для состаривания. Начнем с браширования. С помощью полимерно-абразивной щетки снимаем мягкие волокна, сохраняя твердые. Для состаривания можно использовать и металлическую щетку, но результат будет несколько иным, так как она работает менее деликатно, и после обработки на твердых волокнах остаются заметные царапины.


Полимерно-абразивная щетка

Важно! В процессе браширования образуется много мелкой пыли, поэтому необходимо надежно защитить глаза и органы дыхания.

Теперь, когда выполнено механическое состаривание, приступим к обработке различными составами.

1. Колерованное масло

Используем тиковое колерованное масло черного цвета. Наносить его нужно кусочком ткани. Далее подождем примерно минуту — и сотрем чистой ветошью. Уже на этом этапе получаем контрастный древесный рисунок. Но останавливаться не будем. Нанесем на поверхность темно-зеленый воск. В результате появляется глубокий зеленый оттенок. Этот метод отделки древесины хорошо смотрится в интерьере. Например, у меня подобным образом отделана стена в гостиной. При разном освещении проявляются различные оттенки.


Добиться нужного эффекта можно, чередуя колерованное масло и цветной воск

2. Масло цвета «белый дуб»

Обработаем заготовку маслом цвета «белый дуб». Также с помощью ветоши нанесем состав на поверхности и подождем до полного высыхания. Далее поверхности нужно ошкурить, открывая естественный цвет выступающих волокон. После пропитаем заготовку маслом на основе воска. Это нужно не только для защиты древесины, но и для большей контрастности рисунка.

Будет полезно:  Чем пилить столешницу для кухни?

3. Натираем воском

В данном случае задача — сохранить натуральный цвет выступающих волокон. Для этого натираем их воском. Обрабатываем всю поверхность темно-зеленой краской Shabby и ждем до полного высыхания. С помощью наждачной бумаги освобождаем верхние волокна от воска. В результате получаем естественный древесный рисунок на тонированном фоне. Покрываем лаком, защищая и подчеркивая контраст.

4. Воск + краска

Этот способ очень похож на третий вариант, но краску выберем светло-оливкового цвета — и перед ее нанесением мы не будем обрабатывать волокна воском. После высыхания краски пройдемся по заготовке наждачной бумагой, освободим выступающие волокна от цвета. В результате они будут менее контрастны. Далее обрабатываем поверхности маслом цвета древесины лиственницы. Оно имеет рыжеватый оттенок, что в сочетании с краской даст интересный эффект.


Смело используем наложение различных цветов и оттенков

5 и 6. Шпатлевка + масло

На брашированную заготовку наносим шпатлевку по дереву белого цвета. Ждем, пока она высохнет, и обрабатываем поверхность маслом для мебели на основе воска. Пятый вариант — темное масло, шестой — бесцветное. Снова подождем, когда заготовка высохнет, и зашкурим ее. Таким образом, мы раскроем рисунок, но при этом сохраним поверхность ровной.


Шпатлевка по дереву поможет создать контрастный рисунок, сохранив ровную поверхность

7 и 8. Обжиг + воск

Для начала обработаем поверхность горелкой. На обожженную заготовку наносим белый или темный воск. Получаем глубокие и интересные цвета.


Обожженное дерево после обработки краской приобретает неповторимый оттенок

9. Акриловая краска

Нам потребуется обычная акриловая краска. Наносим основной цвет, например черный, на заготовку с помощью кисти. Прокрашиваем вдоль волокон. Когда покрытие высохнет, возьмем контрастный цвет и с помощью плоской жесткой кисти легкими касаниями нанесем его хаотичными движениями, но теперь — поперек волокон. Кисть должна быть практически сухой.

10. Используем меловую краску

Наносим на заготовку красную краску. Сушим. Теперь покрываем воском те места, которые хотим оставить открытыми. Наносим белую краску Shabby на основе мела. Не дожидаясь полного высыхания, с помощью шпателя соскабливаем краску с обработанной воском поверхности. В результате — эффект не просто состаренного дерева, а истории некоего интерьера, который со временем видоизменялся.

11 и 12. Снимаем краску шпателем

Снова возьмем акриловую краску и нанесем ее с помощью кисти. Высушим заготовки. Затем одну покроем светло-оливковой краской и сразу с помощью шпателя снимем все лишнее. Получим слегка заметную градацию рисунка. Вторую заготовку покроем красной краской и снова уберем излишки шпателем. Здесь рисунок дерева более заметен, но ненавязчив.

Подробности о декоративной обработке древесины вы можете узнать из моего видео.

Тонкости безупречной ручной шлифовки

Какие преимущества ручной шлифовки?

Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную обработку, лучший контроль над процессом и высокое качество обработки поверхностей в труднодоступных местах – в углах, на плавных изгибах и прочих рельефах любой сложности.

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделочных покрытий, поскольку обеспечивает максимально деликатную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует более качественную поверхность, чем ошкуривание шлифмашинкой, болгаркой или дрелью.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Шлифовальные колодки (шлифки) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти незамысловатые приспособления обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, увеличивая скорость и качество выполняемых работ. Используя такие колодки, вы существенно улучшите качество шлифования, продлите жизнь абразива, избежите неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных торцов.

Чтобы обзавестись таким шлифовальным инструментом нет необходимости тратить лишние деньги. Его не составит труда изготовить своими руками из плотного пенопласта или деревянных обрезков. Оцените несколько несложных проектов шлифовальных колодок в нашей галерее.

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?

Существует довольно много характеристик, по которым классифицируют наждачную бумагу. Но основным и наиболее значимым параметром, на который следует ориентироваться при выборе шкурки, является размер ее абразивных зерен – т.н. показатель зернистости. Для конкретных задач при работе с деревом выбирают определенный тип зернистости.

ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ

Практика показывает, что для выполнения основных задач мастеру хватает комплекта из пяти разновидностей абразива:

  • P150; P180; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
  • P280; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).

Все о тонкостях выбора наждачной бумаги вы можете почитать в этой статье.

Сухое или мокрое шлифование?

Для промежуточной шлифовки отделочных покрытий – морилки, лаков, полиуретана и т.д. традиционно используют две техники – сухую или мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточной шлифовки деликатных покрытий. Недостатком такой методики является быстрое забивание шкурки. Отчасти эту проблему компенсирует наждачная бумага с противозасоряющимся стеаратным покрытием.

При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителе используют минеральное масло, уайт-спирит или обычную мыльную воду. Абразив при такой технологии засоряется намного медленнее и, соответственно, служит дольше. Но месиво, образующееся из пены и стружки, существенно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно контролировать результат шлифовки.

Как правильно шлифовать дерево?

Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

Как отполировать любую доску и остаться довольным.

В предыдущем посту я писал о покраске дерева. Очень порадовали комментарии, дельные вопросы и разумная критика. Спасибо всем, без исключения.
Сегодня я хотел бы рассказать о шлифовке. Уже говорил, что шлифовка – это важнейший этап, который определяет внешний вид изделия.
Для того, чтобы быть богом шлифовки Вам понадобятся:
Шлифмашинка

У нас “Макита”. Мы с ней не церемонимся. И роняли, и кидали, и ставим на стол с разогнанной лентой. Спотыкались, тягали за провод. Сейчас она прижата струбциной к столу с довольно мощным усилием. Хоть бы хны. Если возьмете для дома или хобби, то хватит на всю жизнь. Стоит в районе 20 000. Рекомендую.
На шлифмашинку надеваются ленты.

Не знаю, сколько они стоят. Эти все я честно стырил на предыдущей работе, где мне не доплатили 18 000р. Жалко, что лент было не много. Но и того, что я взял, нам хватило на 7 месяцев работы. Не обманывайте сотрудников.
Наждачка идет по номерам. Мы шлифуем номерами 60 и 80.
Чем номер меньше, тем грубее шлифовка. 60 мы используем для плохих щитов с царапинами до 0.3 мм. Если царапина глубже, то наносится шпатлевка, выпиливается ламель либо меняется щит. В основном все лечится шпатлевкой. Очень многое зависит от поставщика. Можно сэкономить и влететь по срокам и качеству. Не рекомендую.
80 номер мы используем чаще всего. После него изделие можно обдуть сжатым воздухом и покрывать. Когда я работал типичным менеджером, то всем говорил (и искренне верил), что “щит шлифуется 160-й наждачкой. Я ошибался.
После 60-й наждачки изделие так же можно покрывать. Просто оно будет темнее – поверхность будет более пористой и, соответственно, впитает больше краски. На ощупь отличить 80 и 60 шлифовку довольно легко, если знать о чем речь. Если Вы не специалист, советую не забивать этим голову.
Когда щит выходит из-под пилы, у него очень острые края. Можно легко порезаться, особенно дубом и ясенем. На помощь приходит плашка.

Это обычный брусок с наждачкой. Им можно пройтись, снимая остроту с углов. Три раза – туда/обратно/туда. В принципе, результат удовлетворительный. Мы проходимся ручным фрезером, снимая фаску. Так получается красивее. Рекомендую.
После того, как у нас высыхает первый слой покрытия, мы обязательно шлифуем изделие второй раз. Это называется межслойной шлифовкой.

Круглая сеточка прилепляется на круглый кружочек, кладется на наше покрытое и высохшее изделие и катается по поверхности. Давить нельзя! Очень легко и нежно. Рука давит только в бок, придавая ускорение.
После такой шлифовки с изделия снимается вся шерсть, изделие становится гладким как зеркало. Операция проводится после каждого слоя, включая финишный.

Вибрационка, орбиталка, “вон та хрень”. Мы ей шлифуем только торцы и сложные изделия, например балясины. Штука классная. Но для щита не подходит. Она оставляет поперечные полосы и завитки. Частник купит и не заметит. Опытный мебельщик посмотрит, развернется и уйдет.

Губка с абразивом. Угадайте, откуда она у нас взялась. Используется крайне редко. Например:

Видите, картина состоит их отдельных досок? Между ними зазор 2 мм. Вот углом губки туда удобно подлазить и выравнивать морду, чтобы картина была красивой. Морду- имеется в виду лицевую сторону. Морду на изображении никакой губкой не исправишь. У отца была кассета с этим чуваком, я ее боялся и прятал под подушкой. До тех пор, пока меня не забрали в армию.
Больше эта губка ни на что не пригодна. Мы сдираем абразив и красим ей изделия.
Моя технология не претендует на абсолютную верность. Подобных операций и инструментов вполне достаточно, чтобы продать изделие, получить благодарность, не мучаться с рекламациями и пользоваться сарафанным радио. Спасибо за внимание, надеюсь, от этого поста был толк. В следующий раз хотел бы написать о слэбах. Нужно?

Ссылка на основную публикацию
Тип работ Зернистость абразива (по ISO 6344)
Грубая обработка дерева
Первичная шлифовка и сглаживание поверхности
Удаление незначительных неровностей
Стартовая шлифовка твердых пород;

Окончательная шлифовка мягких пород

Окончательная шлифовка твердых пород дерева
Межслойная шлифовка декоративной отделки;
Финишная полировка отделочных покрытий