Как сделать паз в торце ДСП?

Как сделать паз в торце ДСП?

ПВХ профиль для обрамления торцов ДСП

Наряду с обычными кромками, для обрамления торцов ДСП используют ПВХ кант. Как правило, его применяют в местах повышенной влажности, большого риска механических повреждений или основываясь на дизайнерских решениях.

Отличительной особенностью ПВХ канта от ПВХ кромки является то, что он изготавливается сразу под конкретную толщину плиты, где не допускается обрезка излишков по ширине. Самые распространенные размеры ширины – 16,18 и 32 мм.

Также, технология монтажа этого профиля не допускает его стыковку на углах. Например, чтобы окантовать два смежных торца, необходимо закруглить угол (хотя бы по самому минимальному радиусу).

Виды профиля ПВХ

  • Накладной (П-образный)
    • Жесткий
    • Гибкий
  • Врезной (Т-образный)
    • Без обхвата
    • С обхватом

Накладной П-образный кант

Работа с таким ПВХ кантом для мебели совсем не пыльная, а выполнить ее можно даже у себя дома.

Жесткий «щелк и готово»

Применяется для окантовки прямых торцов ДСП. Также возможна окантовка торцов ДСП с незначительным радиусом округления. Из инструментов нужны только руки и сам кант. Просто защелкиваем профиль на торце, и готово. А боковые торцы закрываются специальными заглушками.

Именно благодаря такому способу монтажа его и любят. Но он имеет и свои недостатки, которые проявляются в невозможности окантовать скругленные (радиусные) детали.

Гибкий

Такой кант можно применять в качестве окантовки для мебели для облицовывания торцов ДСП, как прямых, так и закруглённых. Для монтажа потребуется острый нож и хороший клей. Если есть опасения по проникновению влаги – вместо клея используйте силиконовый герметик в избыточном количестве.

Для улучшения адгезии между кантом и торцом ДСП, внутреннюю поверхность профиля можно разнонаправленно поцарапать острым предметом (ножом, отверткой, ножницами).

На жесткость данного профиля также влияет температура в помещении. Поэтому его рекомендуется набивать в теплом помещении, где он становится более мягким и «послушным».

Далее все просто. Наносим клей или герметик на внутреннюю часть канта и приклеиваем к торцу ДСП. Хорошенько проглаживаем, а также убираем излишки клея. Обрезку краев канта делаем только после двухчасовой выдержки, когда клей схватится. Ну а полное высыхание клея наступит только по истечении одних суток.

Обрезать излишки профиля по длине можно острым ножом или садовым секатором.

Врезной Т-образный профиль ПВХ

Т-образный кант довольно часто используют в изготовлении современной мебели. В этом нет ни чего удивительного, поскольку он имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Шикарный внешний вид (структурные, матовые, глянцевые и отражающие поверхности),
  • Прочное крепление,
  • Скрывает сколы и неровности на торцах плиты,
  • Простота монтажа на сложных деталях как с внешним, так и с внутренним радиусом.

Единственным минусом Т-профиля ПВХ можно назвать необходимость фрезеровки паза. Для фрезерования нам понадобится ручной фрезер с фрезой 2,8-3 мм, а также специальное помещение, поскольку пыли будет много, а дома нам это не нужно.

Но все же этот минус не является настолько страшным, чтобы полностью отказаться от такого вида окантовки торцов ДСП.

Виды Т-образного профиля

Врезной Т-образный профиль бывает:

Так же он может быть:

Довольно популярен врезной Т-образный профиль с обхватом (с усиками). Особенно он популярен при окантовке криволинейных и радиусных деталей, которые резали электрическим лобзиком (в этих случаях он просто незаменим).

При выборе врезного канта отдавайте предпочтение жесткому профилю. Не берите мягкий кант, вы с ним очень сильно намучаетесь как при монтаже, так и при использовании самой детали.

Дело в том, что мягкий врезной кант достаточно хлипкий и при забивании в паз его ножка будет очень сильно гнуться и ломаться. Даже если вы его нормально набьете, он постоянно будет отгибаться, тем самым вечно под него заносится мусор. Так же под ним будут видны все выбоины и неровности торца. А это отрицательно скажется на общем виде изделия.

Монтаж врезного Т-образного канта

Для монтажа нам потребуется:

  • Ручной электрический фрезер,
  • Кромочная фреза с толщиной зуба 2,8-3 мм и глубиной не менее 10 мм,
  • Резиновый молоток.

Первым делом нужно сделать качественный паз в торце ДСП. Он должен располагаться строго по центру (в плите 16 мм – ровно 8 мм от края).

Паз делаем фрезой с толщиной зуба 2,8-3 мм. Для надежного крепления ширина паза должна быть на 0,5-0,7 мм меньше толщины шипа (Т-ножки) канта, а глубина – от 10 мм.

Перед набиванием Т-образного ПВХ профиля торец необходимо очистить от сколов и зашкурить наждачной бумагой.

При забивании канта в паз выгибайте профиль к себе. Делается это для того, чтобы усики не упирались в края торца, а сразу обхватывали его с обеих сторон.

Если вы будете набивать кант на детали с большим наружным радиусом, например, на скругленном углу, то для того, чтобы профиль нормально лег и в ножке не образовалась «гармошка», в ней нужно сделать вырез.

При набивании используйте только резиновую киянку! Обычным молотком вы просто испортите кромку.

Если будете использовать ПВХ кант с отражающей поверхностью, то защитную пленку следует снимать после завершения всех монтажных работ, только на готовом изделии.

На видео ниже показана работа станка по фрезеровке торца под установку врезного Т-образного канта:

А здесь полуавтоматический станок для забивки Т-образного канта:

Паз в торце ДСП без фрезерного станка (это возможно?)

Помогите идеями, пжалуста.
Есть восемь панелей ДСП (см.рис.) и есть Т-образная кромка ПВХ. Чтобы приклеить эту кромку к торцу панели, необходимо по периметру панели в середине торца выбрать паз 4мм шириной и 10мм глубиной. Фрезерного станка не имею.
Поначалу думал, что повозившись, пропилю паз обычной ручной пилой. Но, взявшись, быстро понял, что не тут то было.
Вопрос: может как-то можно без фрезера, может дрелькой, может еще как-то ? Может для дрели есть приспособы какие нибудь ? Поделитесь опытом или хотябы соображениями. Пожалуйста !

Возможно. Делал циркуляркой.НО если надо оч. точно до ,думаю,без фрезера не обойтись.

Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

Будет полезно:  Как сделать кружку из дерева?

для подобных дел есть “шпунттубель” – инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты. Вот найти его, вероятно сложно, в свое время сам делал. А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !

Палецкий написал :
Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

Эта “штуковина” называется ламельный фрезер и используется для соединения досок вплотную между собой специальными пластинками-вставками(ламелями). Естественно, годится и для ДСП, поскольку
паз будет ровным и чистым.

А шпунтубель будет хорошо работать (ИМХО!) только по дереву, а не по ДСП. Может рвать части торца.

Salty_Ears написал :
А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

При отсутствии специализированных инструментов, самый лучший способ, ИМХО. Только нужно принять меры к тому, чтобы “дощечки” не испортили внешний вид ЛДСП.
Я в свое время не додумался до такой приспособы. Сначала ножовкой по металлу как бы намечал линию пропила, а потом обычной ножовкой делал пропил, гемор еще тот. Но у меня ширина ДСП была всего 40 см.

Lom написал :
Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !
Пожаловаться на это сообщение

Да есть, на дрель. Стоила 800 руб. У меня была (немецкая, как то называлась Worktool или что то подобное, их Бауклотц в Москве продает) и приказала долго жить на втором листе ЛДСП. Они предназначены для дерева а не для ДСП (которое гораздо тверже). Пришлось в конце концов покупать фрезер с 3 мм (паз под Т-образную кромку нужен 3 мм) пальчиковой фрезой, им сделал 4 листа за 1 час. Так что лучше фрезера ничего не советую.

2Lom А не проще найти у знакомых небольшую циркулярку, поставить диск бакелитовый от болгарки (толщ.2-2,5 мм)? Я таким образом кроил ЛДСП за неимением мелкозубого диска – если без фанатизма, то и вонь вполне терпима .
А шпунтубель точно не пойдет – и рвать будет, и железка быстро будет садиться. Я в свое время (начало 90-х) с его помощью делал шпунтованную половую доску, та еще работа была .

iosif написал :
Эта “штуковина” называется ламельный фрезер

Ага, спасибо, та самая штуковина! Вот и фотки подоспели

2sansan21.
Я думал – есть способ что-то сделать самому, например используя дрель.
Но раз все предложения сводятся к тому, что надо использовать какой либо специальный инструмент, то, похоже, Вы правы.
Знакомые, вот, рекомендуют сделать вдоль торца пропилы ножовкой по металлу, а середину высверлить дрелью. Но этож сколько возни.

Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Skobar написал :
Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Только для дома, не узкоспецилизированные. Паз легко делается например такой фрезой ” >

Может вам сделать что то типа резака по оргстеклу? Им процарапывают в оргстекле как раз паз. Там правда ширина паза небольшая.
Вот сделать нечто похожее (из нескольких пилок по металлу, для толщины), сделать лобзиком шаблон из полоски фанеры, боковые щечки, что бы по сторонам не ерзал резак. и вперед. За полчаса, наверно можно процарапать. ДСП двердая, но не сталь же.

Что Вам мешает взять Ваши панели и отправиться в ближающий столярный цех, где эти пазы сделают за несколько минут и дешевле, нежели Вы потратите на интернет?

B@tu написал :
то Вам мешает взять Ваши панели и отправиться в ближающий столярный цех

вопрос в том, насколько близко этот цех и сколько будет стоить доставка.
Кроме того, я как-то почти час уговаривал работника такого цеха проделать
паз в бруске для ремонта двери (“хомут”) за “сумасшедшие” в 1988 году деньги – 30 рублей!
В итоге за 3 часа сам пробил стамеской, а после вставки по месту неровности не видны
А теперь и цеха этого нет – всё позакрывали в радиусе нескольких км

При попытке сэкономить с помощью дрели не стоить забывать, что поправить потом
пальцы в случае срыва. будет гораздо дороже.

Salty_Ears написал :
для подобных дел есть “шпунттубель” – инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты.

это в дсп то?
Паркетка делает пропил 3мм. за 2 прохода 1 паз и точно по центру. запастись малярным скотчем только. дсп как я понял ламинированная.

Что то мне подсказывает, что за 20(!) лет кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма – выбирай на вкус. А размер панелей (видимо это имелось ввиду в плане доставки?). Если эти пазы буду больше метра, то “на коленке” их точно не одолеть.

я тут подумал. можно из пары тройки деревянных брусков сделать каретку-кондуктор, в которую крепится обычная ножовка. важно только чтобы каретка плотно садилась на торец дсп. чтобы легче было ее двигать соприкасающиеся (трущиеся) поверхности натереть свечкой, или лучше сухим мылом. Но опять таки с двух сторон. полотно ножовки крепится 7мм от края, проход с одной стороны, потом опроной другая плоскость плиты. в результате по 7 мм с краев =14. и 4 паз строго по центру. центральный недобор, (ну если он будет) легко выкрошить чем угодно.

B@tu написал :
кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма

интересно, как насчёт этого в Гродно.
или надо бочком в какой-нибудь цех просачиваться и “договариваться”

Будет полезно:  Как подобрать линолеум для кухни?

проще всего сделать что-то вроде рубаночка-червёрки, но с ножом посередине –
тогда и на коленке можно, но лучше на грубом прочном столе

1) Если у Bac дрель по паспорту в дереве позволяет сверлить отверстия ф25 и к тому же высокооборотистая, хотя бы 2000об под нагрузкой;
2) Есть где купить фальцевую фрезу с упорным подшипником (первый рис) за 100-200 руб;
3) Есть возможность надежно (жестко) и строго вертикально закрепить дрель на столе (под столом);
.
ХХ) Есть свободное время и страсть к экспериментам,
то можно сваять что-то типа фрезерного станка (см.второй рис.)

Как работать.
0) Почитать что-нибудь про способы работы на фрезерах (на форумах или в книжках, журналах).
1) Вести заготовку – от себя – “вглубь рисунка”.
2) Углубляться постепенно, по 2-3 мм. Желательно “потренироваться на кошках”
3) Заглубиться больше чем надо не даст подшипник на фрезе.
4) Не торопиться с подачей заготовки – одно неверное движение и нехорошо будет как детали, так и дрели.
Помните, что для дрели, да и для фрезы такой режим работы экстремален.

Как сделать паз фрезером – пособие новичкам

В этой публикации я поделюсь тремя способами как сделать паз ручным фрезером, два паза будут прямыми и один паз будет круглым. Думаю новичка в столярном деле это знания будут полезны.

Но прежде чем начать. Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее. Подписаться на канал можно тут . Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =)

А так же можете посетить мой сайт LoftStyle.site , буду очень рад вашим визитам, комментариям и конструктивной критике.

Способ первый: делаем паз с помощью направляющей.

Для первого способа нам нужно будет прикрепить к фрезеру стержни и направляющую. Фрезер это инструмент у которого нету постоянного ноля, так как длина фрез отличается и каждый раз когда мы меняем фрезу у нас разный ноль. Здесь я опишу как выставить ноль на фрезере, а затем опустить фрезу на нужную глубину.

Ставим фрезер на ровную поверхность и и до упора (что бы фреза прикоснулась к поверхности) опускаем фрезер вниз, фиксируем его рычагом стопора. И так это наш ноль!

Теперь нужно вставить на 0 флажок на линейке.

Поднимаем линейку на нужную высоту (в моем случае это 5 мм) и фиксируем установочный винт.

Все, фрезер не опустится ниже указанного значения! Можно установить фрезер на нужную глубину, прижимаем направляющую к краю заготовки и начинаем фрезеровать паз.

Фрезер двигаем вперед прижимая его к краю заготовки. Кстати фрезеровать мы начинаем за пределами заготовки, что бы фреза ее не касалась, на заготовку заходим когда фреза раскрутится.

Способ второй: делаем паз по окружности.

Для второго способа нам понадобится центральный штифт, который у меня был в наборе с фрезером. В новых моделях он в подавляющем большинстве идет с фрезером.

Когда мы крепим эту деталь к направляющей то у нас получается циркуль и фрезер приобретает возможность двигаться по кругу, само собой и фрезеровать по кругу.

Нам нужно найти центр нашего будущего круга и сделать в нем отверстие. Отверстие должно быть в глубину не больше острия центрального штифта, а по диаметру даже немного меньше острия центрального штифта, что бы он входил туда с усилием.

Выставим, как в прошлом случае глубину фрезерования линейкой, прикрутим к центральному штифту направляющую, к которой уже прикручен фрезер на стержнях. Установим все это на заготовке.

Опускаемся на нужную глубину и двигаем по фрезер кругу. Не забываем придерживать рукой направляющую, что бы центральный штифт случайно не вылетел из отверстия и не испортил заготовку.

Способ три: фрезеруем паз с направляющим упором

Бывают ситуации когда нужно фрезеровать паз не уперев направляющую, а поставив упор, например мы фрезеруем паз на круге или большой заготовке и не хватает длины стержней.

В качестве направляющего упора я буду использовать обычную квадрат трубу, и в этом случае упор сослужит нам хорошую службу и здорово сэкономит время.

Делаем разметку для будущих пазов.

В данном конкретном случае я делал два паза крест накрест, и само собой они должны были проходить под прямым углом (90 градусов) друг к другу, поэтому я не только выставляю фрезер на нужной линии разметки, но и проверяю прямой угол сразу на направляющем упоре.

Аккуратно закрепляю направляющий упор струбцинами, что бы случайно не сместить его.

Ну, а теперь прижимая фрезер подошвой к упору и делаем паз.

Выставив упор таким же образом с другой стороны делаю второй паз.

В итоге у нас получились красивые пазы крест накрест.

Можете посетить мой сайт LoftStyle.site , я очень буду рад гостям и критике. Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся. Так же не забываем про YouTube канал , там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на badart@yandex.ru или же в комментарии под публикацией или же через обратную связью на сайте!

Так же публикация доступна по адресу:

Будет полезно:  Как подобрать смеситель к мойке для кухни?

Обработка плиты дсп кантом пвх

Ни для кого не секрет, что торцы дсп можно обрабатывать разными материалами, такими как кромка пвх, меламиновая кромка, и, конечно, пвх кантом.

Поговорим о торцевании дсп кантом пвх. Способы зависят напрямую от разновидности облицовочного материала – врезной кант с обхватом или без, или же накладной кант.

Врезной кант пвх с обхватом:

Врезной кант пвх без обхвата:

Накладной кант пвх:

Более подробно о видах гибкого профиля Вы можете прочитать в этой статье .

В первую очередь немаловажным фактом является температура в помещении, в котором будет происходить работа, а также при какой температуре хранился профиль. Сильные перепады температуры скажутся на жесткости профиля и процессе обработки детали.

Кант пвх выпускают непосредственно под определенную толщину плиты дсп. На углах детали кант не обрезают, для облицовывания смежных торцов плавно скругляют угол.

Пожалуй, чаще всего используют врезной профиль. Т-образный кант имеет шип (ножку), для которой в торце дсп делают паз, совпадающий с ней по ширине и глубине. Этот паз делают при помощи фрезерного станка или же ручного фрезера. Оптимально, если фреза будет оставлять паз шириной 0,5 мм и высотой зуба до 2,8 мм.

Перед тем, как проделать фрезой канавку для канта, необходимо отшлифовать грани плиты дсп, чтобы при набивке борта канта не образовывали сколы на ламинате. Кант забивается резиновой киянкой, лишние концы канта, уходящие за дсп, обрезают ножом или секатором.

Может показать достаточно сложным процесс торцевания кантом. Однако, посмотрев представленное ниже видео, Вы убедитесь в обратном.

Мебельщики постоянно совершенствуют производство. Вот такой необычный способ торцевания придумали изготовители мебели:

В данном случае был использован обычный пневматический молоток с насадкой, который был неподвижно зафиксирован на верстаке.

Как Вы могли заметить, при использовании такого инструмента, скорость торцевания значительно выше, а значит выше и производительность.

При использовании накладного (С-образного) канта Вам не потребуется никакого электроинструмента.

Достаточно иметь под рукой нож и клей.

Для увеличения адгезии клея на внутреннюю поверхность профиля иногда наносят царапины при помощи ножа.

Однако на внутренней стороне профиля, который предлагает наша компания, уже есть необходимые “заводские” поперечные насечки, которые существенно улучшают адгезию.

После этого наносят клей на внутреннюю поверхность канта, нередко при этом используют жидкие гвозди. Подойдет прекрасно слинконовый герметик, если требуется максимально защитить ЛДСП от попадания влаги (к примеру, если изготавливают мебель для ванных комнат). Затем кант последовательно надевают на торец дсп. Выступивший клей удаляют.

При обработке криволинейных участков, где кант образует изгиб, уже наклеенный профиль фиксируют скотчем. В отличии от врезного канта, который вы быстро и просто набили на деталь, при обработке накладным профилем потребуется некоторое время для высыхания клея.

Наша компания рада производит и поставляет накладной и врезной гибкий профиль различных расцветок.

Для заказа или подбора профиля нужного Вам декора свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.

Как заделать торцы дсп: кант пвх; мебельная кромка; пластиковый профиль

После распила ДСП или ЛДСП на детали, образуется открытая торцевая кромка, которую необходимо закрыть из следующих соображений:
-придать эстетичный вид заготовке (детали);
-снизить формальдегидные испарения;
-защитить торцевые поверхности заготовок от незначительных механических повреждений;
-защитить торцевые поверхности от попадания влаги в плиты.

Существуют также кромки, выполняющие роль амортизации (SOFT-кромки), используются для изготовления детской мебели.
Рассмотрим некоторые способы заделки торцевых поверхносткй ДСП и выстроим их по жесткости торцевой поверхности. Самая жесткая поверхность займет первое место.

КАНТ ВРЕЗНОЙ (ПВХ)

На рисунках в разрезе видим несколько разных кантов.

Чтобы их установить, необходимо ручным фрезером

проделать паз, по всей длине торца, необходимой ширины и глубины.
Ширина паза формируется фрезой,

после прохождения которой, он должен быть на 0,5…0,7 миллиметров меньше, чем толщина шипа. Глубина паза может быть 6…10мм, в зависимости от длины шипа.

Пошаговая инструкция.
1. Сточим (отшлифуем) грани торца ЛДСП наждачной шкуркой мелкой зернистости.
2. Подберем фрезу нужной толщины и диаметра, установим ее по центру заделки шипа.
3. Фрезеруем паз нужного размера.
4. Клеем ПВА или «жидкие гвозди», покроем наружную поверхность шипа.
5. Набиваем аккуратно кант резиновым молотком до плотного прилегания к поверхности торца.
6. Обрезаем концы с обеих сторон и окончательно выравниваем с торцевыми поверхностями.

Накладной пластиковый профиль не требует использования дорогого инструмента. Во время работы отсутствует шум и пыль.

Для установки профиля будем использовать клей и нож.

1. Отшлифуем торцевые грани.
2. Смажем внутреннюю поверхность клеем «жидкие гвозди» или силиконовым герметиком.
3. Профиль наденем на торец ЛДСП.
4. Уберем излишки клея или силиконового герметика, дождемся полного высыхания клея.
5. Обрежем концы и выравниваем их с торцевыми поверхностями.

На криволинейных участках, профиль необходимо зафиксировать, прижать к торцевой поверхности. Это можно сделать при помощи малярного скотча.

Бумажная или пластиковая лента, которую приклеивают на открытый торец детали из ЛДСП.
Толщина кромки может быть разной – 0,4…5мм. Чем толще кромка, тем выше ее прочностные характеристики, поэтому торцы в трудно доступных местах, оклеиваются тонкой кромкой, и на оборот, торцы в легко доступных местах, оклеиваются толстой. Ширина выбирается по толщине плиты, плюс припуск на обработку 2…3 мм.

1. Проверим равномерность нанесения клея на внутреннюю поверхность.
2. Прижмем к торцу и нагреем феном, или утюгом.
3. Срезать торцы и зачистить их. Если образуются светлые полоски их можно заделать мебельным воском, морилкой или раствором марганцовки.

Классификация материалов:
-меламиновая кромка (бумажная полоса, которая пропитана карбамидными (меламиновыми) смолами и обработанна лаком);
-ПВХ (поливинилхлорид);
-АБС (ABS) (акрилонитрил-бутадиен-стирол);
-ПП (полипропиленовая).

Мы знаем как выбрать материал, крепеж строительный, как заделать торцы выбранного материала. Изучив предложенный материал, можно приступать к самостоятельному изготовлению мебели, которую вы сами придумали и спроектировали.

Ссылка на основную публикацию