Как загнуть деревянную доску?

Как согнуть дерево

  • 1 Некоторые особенности работы с деревом
  • 2 Нагрев в паровой коробке
  • 3 При помощи химической пропитки
  • 4 Способ расслоения
  • 5 Пропил, как метод

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

Изгиб

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

Придаем форму

Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.

Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Способ расслоения

Расслоение

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Доски скрепляются после склеивания

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод

Пропилы

Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

Надрезы делаются поперек узора дерева

В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Как согнуть доску в домашних условиях: фото, видео

Если возникла необходимость в создании изогнутого деревянного элемента, то скорее всего вы столкнетесь с рядом трудностей. Может показаться, что выпилить требуемый компонент в изогнутом виде будет проще, но в этом случае волокна древесины будут перерезаны и ослабят прочность детали. Помимо этого, при выполнении получается довольно большой перерасход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.

Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Древесина – это волокна целлюлозы, которые связаны между собой лигнином. Расположение волокон на прямую влияет на гибкость древесного материала.

Совет: надежный и долговечный древесный материал для создания различных изделий может получиться только при условии, что дерево будет хорошо просушенным. Однако перемена в форме сухой деревянной заготовки – довольно сложный процесс, так как сухое дерево может легко сломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его главные физические свойства древесины, позволяющие изменять ее форму, вполне реально выполнить изгибание деревянного материала в домашних условиях.

Особенности работы с деревом

Гнутье деревянного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения приводит к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую обработку.

Можно согнуть заготовки бруса, выполненного из клееной древесины и массива. Помимо этого, для придания необходимой формы применяют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными является лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки лучше всего выполнить из шпона березы. Следует заметить, что в общем объеме таких заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

Будет полезно:  Как сделать клиновую дверь?

Согласно технологии изготовления гнутой древесины, при пропаривании заготовки значительно увеличивается ее способность к сжатию, а именно на треть, тогда как возможность растяжения увеличивается всего на несколько процентов. Поэтому нельзя даже думать о том, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Сначала нужно подготовить паровую коробку, которая может быть выполненной своими руками. Ее главная задача — удерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней должно присутствовать отверстие, предназначенное для выхода пара. А иначе под давлением может произойти взрыв.

Это отверстие должно находиться в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо предусмотреть съемную крышку, через которую можно будет изымать гнутую древесину, после того как она получит нужную форму. Для того чтобы удержать деревянную гнутую заготовку в требуемой форме, необходимо использовать специальные зажимы. Их можно выполнить самостоятельно из дерева или приобрести в строительном магазине.

Из дерева делаются несколько круглых обрезков. В них просверливаются отверстия, смещенные от центра. После чего следует просунуть болты сквозь них, а затем просверлить еще одно через стороны, дабы задвинуть их намертво. Подобные нехитрые поделки могут отлично выполнять функцию зажимов.

Теперь можно начинать пропарку дерева. Для этого необходимо закрыть деревянную заготовку в паровой коробке и позаботиться об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, затрачиваемое на пропарку, составляет около часа. По его истечении, дерево следует изъять из коробки и придать ему требуемой формы путем загибания. Процесс должен осуществляться очень быстро, а само сгибание – мягко и аккуратно.

Совет: за счет разной степени эластичности одни виды древесины будут гнуться легче других. Разные способы нуждаются в приложении разной величины силы.

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Так как за стойкость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Этого можно добиться химическим способом, причем выполнить это вполне возможно в домашних условиях. Лучше всего для подобных целей подходит аммиак. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе аммиака, что в значительной мере увеличивает ее эластичность. Таким образом появится возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-либо рельефные формы.

Совет: следует обратить внимание на то, что аммиак опасен! Поэтому в процессе работы с ним нужно строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины должно проводиться в глухо закрывающейся емкости, которая находится в хорошо проветриваемом помещении.

Чем дольше древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и формирования ее новой формы, следует оставить ее в подобном изогнутом виде. Это необходимо не только для фиксации формы, но и для испарения аммиака. Однако оставлять гнутое дерево нужно в проветриваемом помещении. Интересно, что когда аммиак испарился, волокна древесины обретут такую же прочность, как и раньше, что позволит заготовке удержать свою форму!

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Вначале необходимо выполнить заготовку древесины, которая будет в последствии подвержена изгибу. Крайне важно чтобы доски были немного длиннее, чем длина требуемой детали. Это объясняется тем, что изгиб укрощает ламели. Прежде чем начинать резку, понадобится нарисовать диагональную прямую карандашом. Это нужно сделать поперек нижней стороны заготовки, что даст возможность после перемещения ламелей сохранить их последовательность.

Доски нужно отрезать прямослойным краем, и никак не лицевой стороной. Таким образом, их можно будет положить вместе с наименьшим изменением. Пробковый слой наносится в форму, что поможет избежать каких-либо неровностей в форме пилы и даст возможность сделать более ровный изгиб. Помимо этого, пробка будет удерживать расслоение в форме. После этого на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Лучше всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из двух частей. Он имеет высокий уровень сцепления, однако долго сохнет.

Также можно использовать эпоксидную смолу, но подобный состав обойдется очень дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Стандартный вариант клея для дерева в этом случае не подойдёт. Хоть он высохнет быстро, но является очень мягким, что в этом случае никак не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева необходимо как можно скорее поместить в форму. Так, на ламель, промазанную клеем, укладывается еще одна. Процесс нужно повторять до тех пор, пока гнутая заготовка не получит нужную толщину. Доски крепятся вместе. После полного высыхания клея, следует укоротить ее до требуемой длины.

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны располагаться с внутренней стороны изгиба. Нужно быть предельно внимательным, так как грубые пропилы могут непросто деформировать дерево, а полностью сломать.

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Надрезы выполняются поперек узора дерева. Затем необходимо сжать края заготовки, что позволит соединить получившиеся зазоры в одно целое. Подобную форму и получает изгиб по окончании работы. После этого его исправляют.

В большинстве случаев внешняя сторона обрабатывается шпоном, реже – ламинатом. Это действие дает возможность исправить изгиб и скрыть практически любые допущенные в процессе изготовления дефекты. Пробелы в согнутом дереве скрываются очень просто – для этого смешиваются опилки и клей, после чего смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, после того как заготовка будет вынута из формы, изгиб немного расслабится. Ввиду этого его следует сделать чуть большим, дабы впоследствии компенсировать данный эффект. Метод пропиливания используется при сгибе металлического уголка или части коробки.

Инструменты, материалы, секреты умельцев.

Разделы

  • Cамоделки для дачи6.94
  • Мусор в дело5.72
  • Дом, мебель, интерьер.4.60
  • Красота ! (украшения, декупаж. )4.52
  • Авто самоделки3.39
  • Для компьютера и интернета2.31
  • Самоделки хулиганам2.26
  • Из бумаги1.14
  • Cамоделки для рыбалки и охоты1.14
  • Рецепты – готовим сами1.13
  • Подарки, сувениры и поделки своими руками1.13
  • Книги про самоделки0.00
  • Фото и идеи самоделок0.00
  • Инструменты, материалы, секреты умельцев.0.00
  • На все случаи жизни.0.00

Обсуждение

romtomss 3 февраля 2020, 20:26

GarageCrafts 14 января 2020, 15:53

Lockdock 4 октября 2019, 02:31

Lockdock 27 сентября 2019, 02:10

Lockdock 27 сентября 2019, 02:08

bublik9511 16 января 2019, 17:18

Volodya177 11 января 2019, 11:29

mi_rita 12 декабря 2018, 13:39

lolita 10 декабря 2018, 20:28

Iga12345 6 августа 2018, 19:02

0003339531 3 февраля 2018, 19:37

zorge 29 декабря 2017, 13:14

savrid 27 декабря 2017, 11:32

johnbupas 27 ноября 2017, 12:13

popvovka 6 августа 2017, 13:27

TOP самоделок за месяц

sasha-holod 1 февраля 2020, 09:43

sasha-holod 1 февраля 2020, 08:55

sasha-holod 1 февраля 2020, 05:05

sasha-holod 1 февраля 2020, 04:18

Как изогнуть доску – простейшая технология

Делаем изогнутые деревянные детали.

Очень часто при изготовлении мебели или других вещей из дерева нужно получить изогнутую деревянную поверхность.
У авторов нашего сообщества самодельщиков в их деревянных самоделках несколько раз возникали вопросы, как сделать изогнутые деревянные детали больших размеров. Пилить из целикового куска дерева просто не реально, гнуть доску тоже не получалось.

Недавно нашел и делюсь: простая и разжеванная до мелочей технологию изготовления изогнутых деталей из древесины

Все что нужно для изгиба деревянных деталей это:

1 — соорудить подходящие упоры из брусков на столярном столе или просто на листе фанеры по размерам вашей детали.
2 — взять специальные мини-cтрубцины IRWIN QUICK-GRIP это в оригинале и идеале.

(Пару слов об этом чуде. Они довольно жесткие и сделаны из прочной стали. Сила зажимания у них до 70 кг. Удобны тем, что имеют быструю защелку, прокладку для сжатия, которая не дает портить дерево. Сталь почти не снашивается. Можно зажимать и разжимать одной рукой. Кроме прочего, можно использовать их и как растяжитель.)

Но цена у этого чуда начинается от 800 рубликов за две штучки размером 150 мм. А если нужно инструмент других размеров, то придется раскошелиться уже на большую сумму например 300-милиметровая обойдется уже в 1600. В общем не дешево, поэтому я использую обычные советские струбцины и мини-тисочки. Не так удобно, но.

3 — далее весь секрет технологии в том, что гнется не целиковая деталь, а используются тонкие рейки из цельного дерева или полоски фанеры. Иными словами деталь получается наборная. Рейки обильно промазывают ПВА или другим аналогичным клеем по дереву и сжимают.

Будет полезно:  Как крепить двери купе в шкафу?

4 — завершающий этап это собственно изгиб намазанных и только что сложенных вместе полос на упорах чудо струбцинами. На видео, которое привожу ниже это делается на раз, два, три. У меня с обычными зажимами на это ушло побольше времени, но все получается.

5 — склеенным и изогнутым деталям дают хорошо просохнуть и снимают с упоров — вот и вся технология.

Смотрите видео там по-английски, но все понятно и без звука.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Текстиль.Различные идеи по работе с материалом (868)
  • Rag rug или что можно сделать из старых вещей (275)
  • Шитье (175)
  • Мишки тедди (120)
  • Кожа (97)
  • Дизайнеры одежды,мода (57)
  • Цветы из ткани (48)
  • Батик (33)
  • Индийский пэчворк (11)
  • Сутаж (7)
  • Вязание (854)
  • Спицы (502)
  • Крючок (244)
  • На вилке (9)
  • На пальцах (7)
  • Мебель и все связанное с деревом (518)
  • Резьба по дереву. (96)
  • мебель своими руками (65)
  • Роспись по дереву (38)
  • Береста (31)
  • Выпиливание (30)
  • Выжигание (13)
  • Изделия из листьев (12)
  • Мебель 21 века. (12)
  • Ширма (12)
  • Изделия из спичек (7)
  • Ар-Нуво.Мебель и мастера (5)
  • Арт-Деко.Мебель и мастера (1)
  • Ремонт и дизайн дома (517)
  • Деталь в интерьере (148)
  • Интерьер (123)
  • Мозаика (93)
  • Интерьерная роспись или фрески (42)
  • Витражи (39)
  • Уборка и средства для нее. (36)
  • Все из мусора (16)
  • Кулинария (450)
  • Выпечка (173)
  • Все из мяса (91)
  • Заготовки (41)
  • Напитки (18)
  • Корейские блюда (13)
  • Супы (12)
  • Салаты (10)
  • Молоко и молочные продукты (10)
  • Рыба (5)
  • Соусы (5)
  • Вышивка (434)
  • Бисер (80)
  • вышивка лентами (41)
  • Вышивка крестиком (24)
  • Вышивка гладью (10)
  • Все из бумаги (291)
  • Папье маше (60)
  • Картон (36)
  • Гафро-картон (7)
  • Арте-франчез (4)
  • Мозаика из бумаги (4)
  • Плетение (227)
  • Макраме (36)
  • Из проволоки (24)
  • Плетеная мебель (8)
  • Записная книжка (217)
  • Роспись (186)
  • Лепка (177)
  • Гипс (78)
  • Холодный фарфор (20)
  • Соленое тесто (7)
  • Искусствоведение. Культурология (168)
  • Звезды философии (3)
  • Искусство (157)
  • Акварель (32)
  • Здоровье. (150)
  • Войлок (140)
  • Дача.Сад.Огород (100)
  • Истории из жизни.Жизнь во Франции (46)
  • Пластмасса и все из нее (43)
  • Введение в рисование (42)
  • Резьба и вышивка по яичной скорлупе (30)
  • Скульптура (30)
  • Металл .Работы с ним (18)
  • Свечи (16)
  • Стекло.Работы с ним (13)
  • Кость (8)

Я – фотограф

Как сделать патент для витража.Циркулярный патент

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Постоянные читатели

Сообщества

Трансляции

Статистика

Как правильно согнуть деревянную рейку.

Понедельник, 25 Февраля 2013 г. 02:19 + в цитатник

Лежит у меня уже давно зеркало от комода ,красивое со фпоном,но нужно вокруг рейку ,старая частями отвалилась ,да и форму зеркала хотелось изменить.
Рылась в инете и вот что я нашла по данной теме.
http://stroju-sam.ru/kak-sognut-derevyannuyu-rejku-ili-faneru-v-domashnix-usloviyax
Тонкие рейки легко сгибаю над пламенем спиртовки или свечи.При этом то место которое нужно согнуть смачиваю водой,затем держу над пламенем и медленно сгибаю.Здесь важно не перестараться чтобы не сломать.Надо изгибать плавно без резких движений.
А чтобы изогнуть более толстую заготовку вымачиваю около получаса в горячей воде,затем изгибаю на пригтовленной для этого оправке или бревне.Связываю концы и оставляю для просушки.А фанеру я вымачиваю в холодной воде,в горячей она расслоиться.
Если надо согнуть несколько деталей одинакового изгиба,делаю очень простое приспособление.Оно состоит из ряда гвоздей,вколоченных параллельно в деревянную поверхность с соответсвующим изгибом, а рейку просто изгибаю по данному контуру и оставляю для просыхания.Потом просто снимаю.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1196361852
Распариваем дерево в горячей воде и гнём на оправке как надо.
Нет горячей воды- можно парить в конском навозе, кочевые народы так остовы для юрт делали.
видел фотку с выставки мебельщиков в Германии. там в косичку заплели три брусочка 150х150 потом выяснилось – брус вымачивали в аммиаке – говорят становится как резиновый. после высыхания – опять как деревянный
Когда рейка гнется, то наружные слои растягиваются, а внутренние сжимаются. Дерево плохо растягивается. И не сжимается вообще. Поэтому при гнутье внтуреннее напряжение нарастает, находит слабину в одной точке и древесина сминается в этой точке. Брусок ломается в одном месте. Немного ситуацию можно поправить, если нажимать не на конец бруска при изгибе, а плавно по всей длине. На производстве есть такой метод, что прикатывают роликом, и ролик действует именно в месте сгиба. Нет такой консольной нагрузки, как за конец рейки. И рейка деформируется только в месте изгиба. Под ролик подкладывают стальную ленту, которую можно дополнительно начальный конец прибить к рейке, а другой лучше, чтобы скользил с усилием при гнутье, т.е. закреплен струбциной или растянут мощной пружиной. Я это все только видел на картинке. Но думаю, что это разумно. В своей практике, чтобы не было изломов, то сверху на изгибаемую пластину прикладывал еще одну деревянную пластину, которая заставляла гнуться по плавной линии, а не уступами. Добавочная пластина выручает в казалось бы безнадежных ситуациях. Даже околосучковое место удерживает от слома.

Теперь про смятие. Если древесина смялась в одном месте, то считай, что в этом месте рейка лопнула. Прочности не будет. Видел на фотографии в книге, что внутренний шаблон на производстве делают с острыми ребрами, идущими через десяток миллиметров. ( на той рейке, что в начале темы, я бы сделал через 6 мм) Ребра вдавливаются в древесину и создают искусственные центры смятия. Этих центров получается много, и прочность не так страдает.

И еще про набор из отдельных полосок. Если заготовку согнуть целиковую (без аммиака), то она после распрессовки разогнется. И будет еще разгибаться в процессе эксплуатации. Склееная из пластин – разогнется меньше. Надо шаблон делать на 5 – 10 % меньше радиусом. Склееная из шпона на ПВА вообще не разгибается. Так что во всех отношениях лучше клеить из пластин. Сложно, что их надо часто прижимать.

И еще по бук. Бук – чуть ли не самый податливый материал при гнутье. Существуют таблицы отношения радиуса изгиба к толщине заготовки, у бука он всего меньше. R/h = 2,5 у пропаренного бука с шиной. Дуб – 4, береза – 5,7, Ель – 10, сосна – 11. Влажная непропаренная древесина имеет R/h = 60. Сухая – 100. Я пробовал разные породы. И сравнивал с этой таблицей. Расхождение раза в два, но общая тенденция такая. Зависит от заготовки.

Знаменитые «венские стулья», может встречали в старой художественной литературе такое выражение – это гнутые стулья, которые изготовлял Тонет в бухенвальдских лесах. Он весь мир завалил ими. Бух – бук, вальд – лес. В них основание сидения и дуга спинки согнуты из круглой рейки диаметером миллиметров 30. Фантастика по нынешним временам. Но бук странное дерево. В рукоятках молотка другие породы или сминаются, или щепятся. Бук стоит нерушимо, пока в какой то момент его не срезает у железяки, как дюралюминий.

Probival ja i v amiake, i varil – vserogno tufta, a v 1911 godu gnuli .

Проваривать не рекомендуют. Наружные слои становятся насыщенными водой и трещат. А пропаривают древесину с начальной влажностью в 25%. По нормам доска 20 мм пропаривается 10 минут, доска 50 мм – 50 мнинут. По тем же рекомендациям из справочника, если древесина сухая, то добавляется еще 1,5 часа. (По 5 минут на каждый процент сухости менее 25%.) Но под пропариванием понимают нахождение древесины в 100% пару, а не домашние окуривание из носика чайника. Хотя в этих рекомендациях какая-то нестыковка. При 100% влажности и температуре 100 градусов равновесная влажность древесины равна 19%. Т.е. древесина высохнет до 19%. Почему 25%?

В аммиаке в 20-25% растворе вымачивают по справочнику 6 суток. Толщина не указана.

Есть еще вымачивание в 40% растворе мочевины, затем древесину сушат до 12% и гнут при 100 градусах. R/h = 6 Но такая древесина работает только до 60 градусов. И ниже водостойкость. В мочевине пробовал, хорошо гнется. Но теряет естественный цвет и не знаю как клеится.
Про давление при склейке. При точной подгонке деталей их можно вообще не сдавливать. Они склеятся под собственным весом. Точность подгонки 2 сотых миллиметра. Такую точность дает ручной фуганок и новый, неизъезженый фуговальный станок с острыми и правильно выставленными ножами. Огромное давление нужно, когда отфуговано кое-как. Или когда рейки, пластины напилены без последующей фуговки. Чтобы смять древесину и уменьшить зазоры до тех же сотых миллиметра. Поэтому эти рекомендации про 4 кг/кв.см. сдается мне, что это близко к прочности древесины на смятие и имеет смысл только в этом контексте. Если человек не умеет фуговать и начинает изучать наилучшее давление при склейке, то у него безсомненно получится такая величина.

Кроме этого надо знать, что пластины, а особенно шпон, намазанные клеем (особенно водными клеями) начинают изгибаться корытом. Поэтому гнутопланочные конструкции приходится исхитряться прижимать по всей плоскости. Или в крайнем случае по периметру.

Будет полезно:  Какая шлифовальная машинка лучше для дерева?

На каком расстоянии располагать прижимы? Верный показатель достаточности, если при сжатии клей выдавливается по всей длине клеевого шва.

Время выдержки под прессом. Для водных клеев или клеев на растворителях надо учесть что чем тоньше планки, пластины, из которых склеено изделие, тем дольше будет испаряться вода/растворитель. Для шпона на ПВА время сушки/запрессовки может составлять неделю, две.

“Можно склеивать древесину 6 – 25%, но лучше 12 – 16” Глупость человека, который понятия не имеет о работе с деревом. Желательно клеить древесину той влажности, при которой она будет эксплуатироваться. Для домашних условий – это 5 – 10%, для уличных условий 10 – 14%. Причем если склеить более сухую древесину, а потом поместить ее в более влажную среду, то склейка себя лучше чувствует, чем наоборот, например, когда клеят 14% древесину, а после эксплуатируют при 11% – этот вариант хуже. А если клеить при 12%, а после эксплуатировать в домашних условиях, то такой вариант может написать только человек, котрый не имеет практического опыта работы с древесиной. Выпороть автора вместе с переводчиком.

Далее. Есть такое понятие “транспортная влажность древесины” Она равна 18%. В более сухой древесине не развивается синева. Поэтому древесину перед отправкой с плотной укладкой без прокладок полагается высушить до этого занчения. Иначе посинеет. Летом от недели до 3 месяцев. Работаь с древесиной выше 18% вообще нет никакого смысла. Какие там 25!

Температура склеивания. Желательно поменьше, но не ниже 10 градусов. При 5 градусов у ПВА наступает полная потеря клеящих свойств. При низкой температуре клей дольше не застывает и можно спокойнее работать с прижимом сложных гнутоклееных конструкций.

И последнее, чем пилить? Широкие пластины лучше пилить победитовыми дисками. Или обычными, но с большим разоводом зубьев. При самом сложном варианте: комлевой дуб, бук, береза, клен, с внутренними напряжениями и шириной пропила 100 мм при толщине пластины3 – 10 мм часто единственный выход – специальные победитовые пилы, у которых кроме зубоьев имеются еще две победитовые пластины запаянные в плоскость диска.

Рубрики: Мебель и все связанное с деревом

Метки: Как правильно согнуть деревянную рейку.

Процитировано 6 раз
Понравилось: 3 пользователям

Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее.

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

  • Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
  • К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
  • Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
  • Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

  • Провариванием
  • Пропариванием
  • Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности

  • 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
  • 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
  • 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
  • 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

  • Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
  • Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
  • Хвойные породы в сгибании практически не используют.
  • Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
  • Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
  • Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Ссылка на основную публикацию